Простые клумбы из досок. Как сделать декоративный замок своими руками. Как сделать цветочницу из покрышки

Клумба, цветник и цветочница на дачном участке

Цветники используются в ландшафтном дизайне для выделения определенных участков территории. Они позволяют подчеркнуть общий план сада, обозначить главные его элементы и скрыть нежелательные стороны. Для создания максимального эффекта цветы должны быть объединены в определенные композиции по оттенкам, размерам и срокам цветения. Поэтому перед устройством цветника важно изучить освещенность выбранного места, его доступность для обзора, сочетаемость с фоном, рельеф местности, возможность регулярного полива и т. п.

При создании цветника нужно учитывать несколько правил:

цветовое сочетание должно быть гармоничным;
чем выше растения, тем ближе к центру они сажаются;
в центре клумбы растения рекомендуется сажать редко, а по краям плотно;
желательно избегать излишне мелкого и сложного рисунка.

Клумбы

Клумбы представляют собой композиции из цветов, оформленные в виде геометрических фигур - квадрата, треугольника, прямоугольника, круга и т. д. Размещают эти композиции на пересечении дорожек, при входе в сад или дом (палисадник), в конце дорожки. Особняком от общепринятых цветочных клумб стоят и с использованием .

Приподнятая клумба из природного камня

Устройство таких видов цветников, как клумба или , никаких монтажных мероприятий не предусматривает, достаточно определиться с формой и размером, устроить по периметру цветника невысокий заборчик, подготовить почву и высадить растения. Если же вы хотите устроить цветник на некотором возвышении, то вам придется вооружиться инструментами.

Для сооружения клумбы пригоден природный камень самой причудливой формы. Сначала необходимо определиться с местом и формой будущей клумбы. Далее по всей площади снимают слой дерна толщиной 15 — 20 см. Образовавшуюся выемку заполняют битым кирпичом, щебнем и т. п. По периметру клумбы ровной лентой (ширина равна толщине будущей стенки) выкладывают цементно-песчаный раствор. Раствор слегка вдавливают в основание.

Теперь можно приступать к кладке стенок. В ходе кладки старайтесь подбирать камни так, чтобы они прилегали как можно плотнее друг к другу (слой раствора между ними не должен быть чересчур толстым). Через каждые 1 — 1,5 часа работы швы на сложенных фрагментах стенки следует расшивать, уплотняя раствор. После того как стенка достигнет нужной высоты, ее верх выравнивают раствором и железнят - посыпают сухим цементом и затирают мастерком. Для предохранения стенки ее внутреннюю поверхность, которая будет находиться в постоянном контакте с почвой, следует обработать двумя-тремя слоями гидроизоляционной мастики (например, битумной) и хорошо просушить. После этого «корытце» клумбы можно заполнять почвой и высаживать растения.

Поскольку нагрузка на стенки будет минимальной, в дело можно пустить и те камни, которые вы забраковали, например, при сооружении бутового фундамента в ходе строительства дачного домика или беседки.

Приподнятая клумба из досок или деревянных реек

Когда в дизайн участка органичнее вписывается древесина, стенки клумбы можно сделать деревянными.

Самый простой вариант - соорудить клумбу-вазон из старой деревянной кадки или ушата. У кадки нужно выбить дно и обработать защитным составом внутреннюю поверхность стенок. На месте установки клумбы-вазона необходимо снять дерн, засыпать выемку щебнем, установить вазон, заполнить его почвой и высадить растения.

Если вы хотите сделать большую клумбу, для стенок можно использовать дощечки толщиной 2 — 2,5 см и шириной 8 — 10 см; концы дощечек, которые будут заглублены, обстрогайте в виде колышков и обожгите (или просмолите). Выберите для клумбы место, наметьте форму, снимите по всей площади дерн на 15 — 20 см, а по периметру на ту же глубину выройте канавку. Дощечки обработайте защитным составом. Установив колышки-дощечки в канавку, ударами киянки вбейте их в грунт. Располагайте дощечки как можно плотнее друг к другу.

Заполните деревянную емкость почвой. Чтобы дощечки не разъезжались, стяните их обручами, роль которых может выполнить стальная упаковочная лента, которую к дощечкам прибивают гвоздями или прикручивают шурупами.

Если ваш дом сделан в виде сруба, то и клумбу можно сделать с рублеными стенками. Подберите одинаковые обрезки бревен небольшого диаметра, у каждого бревнышка (кроме четырех нижних) с одной стороны по всей длине выберите паз глубиной около половины диаметра. Для соединения бревен в венцы на каждом бревне (кроме двух нижних) вырежьте по две чашки; два нижних бревна стешите по одной стороне на половину диаметра.

Клумба-сруб — бревенчатый домик для цветов

Теперь можно приступать к сборке стенок. Со всей площади клумбы снимите дерн, выемку засыпьте щебнем. По периметру будущей клумбы лентой уложите слой гидроизоляции (например, рубероида). Стесанные стороны двух нижних бревен покройте битумной мастикой, уложите их вдоль двух противолежащих сторон затесами вниз - это будут опорные бревна окладного венца. Два верхних бревна окладного венца укладываются поперек нижних, опираясь на них чашками. Два первых бревна первого венца укладываются поперек верхних бревен окладного венца и т. д., пока стенки клумбы не достигнут нужной высоты.

Чтобы стенки сруба не разъезжались, их дополнительно соединяют шкантами, для которых в бревнах выбирают гнезда.

Такой цветник особенно хорош там, где для декоративной растительности не так много места, например, перед въездом в гараж или на террасе. Его форма может быть любой, но спланировать желательно так, чтобы в кладке использовался только целый кирпич. Если стенка цветника будет примыкать к стене дома, то обязательно следует предусмотреть гидроизоляцию, чтобы вода не повреждала стену дома. Для этой цели подойдет толь или рубероид.

Начинают строительство цветника с устройства хорошего фундамента. Для цветника со стенками в один кирпич и высотой в пять рядов вполне достаточно залить бетоном неглубокую (15 см) канавку, выкопанную по форме будущего сооружения и немного шире его. Если цветник будет иметь более высокие стенки, толщину бетонной плиты фундамента увеличивают, а если длина фундамента превышает 2 м, его армируют. После заливки поверхность фундамента выравнивают и оставляют его на две недели, пока бетон не затвердеет. Затем приступают к кладке.

Сначала, как и при строительстве дома, выводят вверх углы, проверяя их вертикальность с помощью уровня и рейки, а потом ведут кладку между ними. Чтобы первый ряд получился прямым, его кладут по ровной рейке, лежащей на фундаменте. Каждый второй вертикальный шов в нижнем ряду раствором не заполняют - так получаются дренажные отверстия для отвода излишков влаги из цветника.

Дальнейшую кладку ведут с перевязкой, контролируя вновь уложенный ряд с помощью шнура, ровной рейки или уровня. При необходимости положение отдельных кирпичей поправляют, постукивая по ним рукояткой кельмы. Кладка последнего (верхнего) ряда - декоративная, ее ведут поставленными на тычок кирпичами, следя за тем, чтобы швы были одинаковой ширины.

Заключительная операция - расшивка швов. Ее выполняют с помощью либо специальных инструментов (как и сама операция, они называются расшивками), либо подходящего прутка, отрезка шланга. Красиво расшитые швы придают поверхности кладки четкий рисунок. Швы расшивают сразу по завершении кладки, пока раствор не затвердел.

Цветочницы

Цветы в саду можно выращивать не только на клумбах. Во многих случаях их даже удобнее высаживать в цветочницах - кадках, бадьях, вазонах или традиционных горшках объемом от 5 до 30 л. Небольшие размеры такой микроклумбы позволяют, во-первых, укрыть нежные растения от любых погодных капризов в оранжерее или теплице. А во-вторых, составить привлекательные и очень необычные композиции, которые трудно создать в открытом грунте.

Выбирая цветочницу, внимательно прочтите информацию, касающуюся посадки растений и ухода за ними, чтобы правильно определить размеры будущего контейнера, необходимого для ваших растений. С эстетической точки зрения цветочница должна гармонировать с обликом растения, но не доминировать в общей композиции, а органично в нее вписываться, производя приятное впечатление и радуя взгляд.

Мобильный — переносной цветник

Если площадка вокруг дома уже заасфальтирована, забетонирована или замощена, а вам хочется разбить под окнами или у входа в дом цветник, наилучшим выходом из положения будет сооружение переносной клумбы с трельяжными решетками для вьющихся растений. Сделать такую клумбу очень просто. Вам потребуются несколько досок, шурупы и 5-6 часов времени.

Для изготовления цветочного ящика необходимы строганые сосновые или еловые доски толщиной 25-30 мм. Для стенок нужны 4 доски 150×2000 мм, для дна -2 доски 120×1950 мм. На боковины пойдет 6 дощечек 150×350 мм. Впрочем, размеры ящика легко можно изменить в зависимости от предполагаемого места его установки. В поперечном сечении ящик имеет форму прямоугольной трапеции.

Сборку ящика начинают с попарного сплачивания досок для заготовок деталей (стенок, боковин, дна). Соединяют доски на водостойком клее и шкантах или шурупах-саморезах, желательно с антикоррозионным покрытием. Посередине ящика устанавливают перегородку, в точности такую же, как и боковины. Она нужна для придания длинному ящику жесткости. После сборки в дне ящика сверлят ряд дренажных отверстий для отвода избытка влаги.

Решетку собирают из реек 10×20 мм. На ровной поверхности с интервалом 100 мм параллельно друг другу раскладывают горизонтальные рейки и приклеивают к ним вертикальные рейки с тем же шагом. После схватывания клея соединения в узлах решетки можно усилить небольшими отделочными гвоздиками.

Если вы планируете сделать конструкцию отдельно стоящей, понадобятся еще два двухметровых бруска 50×50 мм. Они прикручиваются шурупами к задней стенке цветочного ящика и исполняют роль стоек, к которым крепится шпалера. Если же нужно украсить фасад дома, то решетку прикрепляют к стене, заворачивая шурупы-саморезы в дюбели. Положение дюбелей выбирают так, чтобы решетка крепилась в узлах. Чтобы растения могли оплетать трельяж, его нужно крепить не вплотную к стене, поэтому между решеткой и стеной на шурупы надевают дистанционные бобышки.

Цветочный ящик в таком случае устанавливают точно под решеткой. Его можно тоже подвесить к стене с помощью кронштейнов (например, таких, которые используются для подвешивания раковины) или просто поставить на землю, подложив несколько кирпичей и куски рубероида для гидроизоляции.

Для предотвращения гниения деревянные ящик и решетку пропитывают антисептическим составом или красят. Ящик выкладывают полиэтиленовой пленкой, проделывая в ней отверстия, соответствующие положению дренажных отверстий в дне ящика.

Для изготовления трельяжных решеток можно также использовать стебли бамбука. Тогда стойки делают из более толстых стеблей. Прикручивать их к стенкам ящика не нужно; толстые стебли просто устанавливают в нужных местах и заполняют ящик землей. Обрешетку делают из тонких стеблей, закрепляя их на стойках, а также скрепляя друг с другом перевязками из полосок лыка. Прекрасно будет смотреться и решетка из лозы, только ее не стоит делать слишком высокой, достаточно 80-100 см, а плетение решеток не должно быть плотным.

Давно известно, что применение цемента для устройства садов и парков не исчерпывается тривиальным устройством подпорных стенок, лестничных спусков и пешеходных дорожек. Его декоративные возможности гораздо шире. Цемент можно купить повсюду, материал это недорогой, простой в применении, а изделия из него пригодны к использованию в любых климатических условиях.

Бетон для цветочницы состоит из цемента, наполнителя и воды, смешанных в пропорции 2:6:1. В качестве наполнителя в основном используется песок или мелкий гравий, но чтобы снизить вес изделия, применяют также опилки, керамзит или торф. Большим преимуществом бетона как материала для декоративных цветочниц являются его пластичность и способность принимать любую заданную форму. Таким образом, по эскизам легко создать изделия самой причудливой конфигурации. Они могут быть практически любой формы, цвета и размера. Бетонные контейнеры, как и керамические, имеют много плюсов. Главное - они выполнены из пористого материала, воздухопроницаемого и позволяющего испаряться лишней влаге. Такие контейнеры можно окрашивать уже в готовом виде или тонировать материал еще в процессе изготовления. Единственным недостатком таких изделий является их существенный вес. Но он же имеет и большое преимущество - такие цветочницы с растениями даже под сильным ветром будут стоять на месте, не переворачиваясь и не падая. К тому же они очень прочные.

Качество поверхности цветочницы зависит от приготовленной смеси. Насколько мелко- или крупнозернистой будет поверхность готового бетонного изделия, зависит от размера зерна песка, используемого в смеси. Мелкозернистый песок, который мы будем применять в своей работе, позволяет при использовании опалубки получить гладкую и слегка блестящую поверхность изделия. Из смеси цемента и крупнозернистого песка получается шероховатая поверхность. Для получения более грубой структуры поверхности можно смешать цемент, песок и торф в соотношении 2:3:4; в итоге получится материал такой же прочный и долговечный, как бетон, но более легкий.

Если контейнер должен быть цветным, растворите краситель в воде до получения относительно слабого цветового раствора. В качестве красителя можно использовать специальные пигменты для бетонных смесей или колеры для эмульсионных красок. Перемешивая готовую цементную смесь, замените часть воды этим раствором. При дозировании концентрата следует помнить о том, что после высыхания бетона красочный тон станет значительно светлее.

Если вы все же не уверены в правильности концентрации, стоит изготовить пробные камешки и записать точные пропорции используемых в смеси материалов. Кроме того, всегда есть возможность окрасить поверхность готовых изделий красками для наружных работ, устойчивыми к воздействию неблагоприятных погодных условий. Можно также украсить цветочницу рисунками, сделанными от руки или через трафарет. А если к внутренней стороне досок опалубки прикрепить резные планки или пластины с фигурными вырезами, то на стенках будущей емкости они сформируют рельефный рисунок.

Начинающему мастеру лучше всего выбрать несложный по дизайну контейнер, простой и элегантный по исполнению. Опалубку для изготовления бетонной цветочницы можно изготовить из дерева. В этом случае доски внешней опалубки скручиваются шурупами, чтобы впоследствии их было легко снять. При необходимости изнутри прикрепляют резные планки или пластины для тиснения рельефного узора, на места будущих дренажных отверстий вставляют пробки и укладывают армирующие решетки. В качестве арматуры используется проволочная сетка или стальная проволока, уложенная внутрь формы так, чтобы она была в середине стенки будущего изделия, а не на его поверхности. Дренажные отверстия устраивают в центре днища для круглой цветочницы или в ряд с интервалом 20 см для продолговатой. Отверстия также могут быть в стенках на уровне днища. Если же установить пробки вы забыли или сделать это в данной форме неудобно - не беда. Дренажные отверстия можно будет просверлить обычной ручной дрелью в уже готовом изделии.

Подготовив опалубку, на ее дно укладывают слой бетона толщиной 6 — 10 см и устанавливают внутреннюю опалубку на равном расстоянии от внешних стенок, обеспечивая такую же равномерную толщину стенки цветочницы. Чтобы внутренняя форма не всплывала, ее нужно загрузить, положив на дно несколько крупных тяжелых камней. Теперь равномерно по всему периметру заполняют бетоном полость между внешней и внутренними стенками. При этом бетонную смесь обязательно необходимо уплотнять и помешивать для отвода пузырьков воздуха.

Через 5 — 7 дней, когда бетон затвердеет, опалубки снимают. После этого в течение двух дней можно при помощи проволочной щетки обработать углы и придать плоскостям стенок декоративную шероховатость.

В качестве формы можно использовать различные пластмассовые ведра, баки, глубокие тазики или ванночки. Как правило, эта пластиковая посуда имеет слегка коническую форму и гладкие стенки, что позволяет легко снять ее с готовой отливки и применить повторно.

Если внутреннюю опалубку аккуратно обернуть пленкой, то впоследствии ее легче будет вынуть.

Деревянные емкости для посадки цветов изготовить под силу даже умельцам с небольшим опытом подобных работ.

Размеры, естественно, можно изменить в зависимости от конкретных условий. Однако не следует забывать, что чем больше контейнер, тем он тяжелее. Поэтому крупные контейнеры из-за большого веса целесообразно оборудовать колесами.

Изготавливают такие кадки из дерева хвойных пород, пропитанного под давлением. Для одной кадки потребуются следующие детали: угловые стойки 8 шт., боковые доски 16 шт., боковые доски 18 шт., доски днища 3 шт., а также необходимы: 1 м² полиэтиленовой пленки толщиной 1 мм; оцинкованные гвозди; водостойкий клей.

Каждую из четырех угловых стоек делают из двух брусков, соединяемых друг с другом на водостойком клее и гвоздях. Нижней и верхней досками боковых стенок соединяют две стойки, при этом нижнюю доску располагают в 15 мм от торца стоек. Затем на клее и гвоздях крепят остальные доски боковой стенки, располагая их с некоторым зазором. Таким же образом собирают и второй боковой элемент. Оба элемента соединяют досками боковых стенок.

К двум противоположным боковым стенкам изнутри заподлицо с кромкой нижних досок крепят еще две доски в качестве опор для досок днища. Теперь остается только прикрепить к опорам три доски днища. Чтобы избежать контакта дерева с землей, собранный контейнер изнутри обтягивают пленкой, пропуская ее сквозь щели между двумя верхними досками. Выступающие снаружи края пленки обрезают.

Готовую кадку следует покрасить или покрыть лаком для защиты от разрушительного действия осадков. Украсить ее можно с помощью рельефного геометрического элемента, прикрепленного по центру лицевой стороны кадки.

Цветочницы из дерева

Оригинальную цветочницу можно сделать, выдолбив подходящий по форме пень или бревно. Горшки для выращивания садовых цветов делают и из других подручных материалов: старых бочек, кадок, кастрюль.

Но в этом случае очень сложно сделать цветники похожими по форме и размерам. Еще сложнее выдержать их в едином стиле или собрать в одну общую композицию. Простейшее решение напрашивается само собой - скрыть все эти разнокалиберные бадьи, горшки и кадки за легкими декоративными ограждениями.

Изготовить такие цветочницы несложно, причем в ход пойдут любые обрезки досок толщиной 15 — 20 мм и водостойкой фанеры, непригодные для других целей. Ширина боковых стенок - 600 — 650 мм, а высота - от 350 до 450 мм.

Сначала собирают в щиты нарезанные в размер по шаблонам дощечки, привинчивая их к поперечным рейкам шурупами, а затем собранные щиты (боковые стенки) крепят к угловым стойкам либо шипами, либо с помощью металлических мебельных уголков.

Дно у таких цветников лучше сделать съемным, либо из листа прочной водостойкой фанеры толщиной 20-25 мм с отверстиями для стока воды, либо набрать из брусков, между которыми обязательно нужно оставить зазоры шириной по 3-5 мм. Такие же зазоры необходимо оставить между боковыми стенками и фанерным дном на случай разбухания его от воды.

Поливать цветы, высаженные в горшках и кадках, приходится значительно чаще, чем в открытом грунте, поэтому все детали декоративных ограждений следует тщательно прокрасить как снаружи, так и изнутри не менее двух-трех раз любой водостойкой краской. Иначе они потеряют свой привлекательный вид, не прослужив и до конца лета.

Цветочное «дерево»

Для установки такого «дерева» понадобится совсем немного свободного пространства, однако поместится на нем множество горшков с цветами и другими видами зелени. Высота конструкции зависит от вашего роста. Чтобы без стремянки было удобно поливать и осматривать растения в верхних горшках, они не должны располагаться на высоте, превышающей ваш рост более чем на 40 см.

Полочки для горшков крепятся к столбу, изготовленному из пропитанного под давлением бруса сечением 70×70 мм. Столб вставляется в так называемую забивную гильзу или устанавливается в землю любым удобным для вас способом. Полочки-этажи изготавливаются предельно просто. Для каждого этажа понадобится планка с поперечным сечением 20×36 мм. Из нее нарезают две заготовки длиной 535 мм, четыре заготовки длиной 190 мм и четыре заготовки по 310 мм. Концы подрезают под углом 45°, используя усорезную пилу или просто геометрический транспортир и лобзик.

Так как полочки-этажи прикручиваются к крепежным планкам снизу, наметьте места вкручивания шурупов и предварительно просверлите для них отверстия. Затем покройте все элементы конструкции лазурью или краской, предназначенной для наружных работ. После того как планки высохнут, можно скручивать их друг с другом. Ширина столба поможет соблюсти дистанцию между крепежными планками. Планки, образующие полочки, крепят на одинаковом расстоянии (20 мм) друг от друга. Полочки фиксируются на столбе с помощью зажимных струбцин, а затем с каждой стороны крепятся двумя вкрученными по диагонали шурупами 4×50 мм.

Верх столба следует отесать наискось или накрыть колпачком, который защитит срез от проникновения влаги.

Чтобы предотвратить опасность переворачивания горшков, их можно зафиксировать с помощью нейлоновой ленты или лески. Для этого к одному концу ленты привязывают гвоздь (он послужит в качестве распорки) и заводят его в дренажное отверстие горшка, а другой ее конец привязывают к «дереву».

А есть и более современный вариант вертикальной цветочницы, который можно приобрести в магазине. Разведение цветов это всегда занимательно и приносить несравненное удовольствие, но когда у вас больше нет места на участке, приходится задуматься о более компактном размещении цветников. А поможет решить эту проблему инновационный вариант вертикальной цветочницы. Такой вариант цветочницы позволит сэкономить место на вашем участке, и в то же время позволит поднять ваш цветочный сад на новые высоты, в прямом смысле слова.

Цветочница из колеса

Обычно шины для клумб используют просто - укладывают на землю или на какое-либо возвышение протектором наружу. Внутрь засыпают землю и высаживают растения. Порой рифленую часть поверхности шин раскрашивают, и это - максимум отделки таких клумб. Вместе с тем из того же колеса можно сделать оригинальную цветочницу, у которой изношенный малопривлекательный протектор автопокрышки завернут внутрь шины, а ее гладкая внутренняя часть вывернута наружу. Изготовленные таким образом цветочницы выглядят очень привлекательно, и не сразу можно понять, из чего они сделаны. А технология изготовления их очень проста.

Обрезают борта шин либо просто по кругу, либо, что гораздо оригинальней, фигурно. И чем оригинальней конфигурация реза, тем красивее получится вазон. Но в этом случае потрудиться придется чуть больше.

Начинают такую работу с нанесения мелом линий реза на борт шины, после чего приступают к резанию резины. Обычно для этого используют остро заточенный нож. А чтобы резать было легче, его нужно часто смачивать мыльным раствором. Нож годится для выполнения несложных прямолинейных резов. Для получения же более сложного узора реза понадобится электролобзик. При этом тоже необходимо смачивать линию реза мыльным раствором, а также помнить об одной хитрости - рез должен подходить как можно ближе к наружному краю шины (лучше до металлокорда). Вывернуть покрышку наизнанку тогда будет довольно просто. Еще больше можно облегчить работу по выворачиванию шины, если ручной угловой шлифовальной машинкой прорезать и часть металлокорда.

После разрезки борта приступают к выворачиванию покрышки наизнанку. Шину заворачивают сначала в одном месте, а потом - по всей окружности. Эта операция требует некоторых усилий и сноровки. Вывернув покрышку наружу, доводят ее фигурную кромку до нужной формы при помощи шлифмашинки.

Если была вывернута не снятая с колесного диска шина, то ее нижняя часть стала ножкой и опорой цветочницы, а верхняя - емкостью под грунт для посадки цветочной рассады. Если же обрезают снятую шину, то разделенные ее части монтируют потом на диск точно так же, как при монтаже колеса.

Чтобы сделанные таким способом цветочницы окончательно утратили сходство с автомобильным колесом, а диск колеса не ржавел, их надо покрыть грунтовкой, а потом раскрасить. Грунтовка неплохо ложится на резину, что в дальнейшем позволит краске дольше держаться.

Клумбы являются украшением любого участка. Если задуматься, они несут множество функций, а декоративность – просто первое, что приходит в голову. Клумбы должны подчеркивать стиль участка и создавать хорошее настроение. В местах отдыха они должны успокаивать, в зонах для приема гостей и шумных застолий создавать праздничное настроение, в репрезентативной зоне, возможно, вызывать зависть окружающих. А еще зрительно корректировать наш участок, отвлекать внимание от возможных огрехов планировки и застройки. Цветники разнообразны по форме, размеру, наполнению цветами и материалу, из которого они сооружены. Сегодня темой нашей статьи будут клумбы из дерева, сделанные своими руками. Фото добавят наглядности и, возможно, подтолкнут вашу собственную фантазию.

Перед тем, как сделать клумбу, давайте сначала разберемся, что это такое. Есть столько вариантов цветочного оформления участка, что легко запутаться: клумбы и цветники, рабатки, партеры, бордюры, модульные цветники, миксбордеры, рокарии, горки.

Клумба – это цветник, как правило, четкой геометрической формы в виде круга, овала, прямоугольника. Вообще-то в ландшафтном дизайне ими считают цветники диаметром от 1 до 30 метров. Сомневаемся, что на каком-то частном участке можно увидеть цветочные клумбы в 30 метров – они подходят для общественных парков, центральных городских площадей. А кто нам запретит соорудить клумбу меньше метра в диаметре? Захотим – сделаем!

Классифицируют клумбы для цветов в основном по наполнению растениями, а именно по:

долговечности цветения;
виду посадочного материала;
времени цветения;
характеру посадки;
сложности цветочного рисунка;
характеру расположения рисунка.

Нас же в этой статье перечисленные характеристики не интересуют, а вот форма построения и расположение – вполне.

Итак, по форме построения клумбы бывают:

круглыми;
овальными;
квадратными;
прямоугольными;
фигурными.

Конечно, фигурные самые интересные, но они же самые сложные в исполнении.

По месторасположению они делятся на центральные (главные) и второстепенные. Если у нас обширный надел, то вряд ли центральной будет деревянная клумба, разве что он весь выполнен в экостиле, а вот на маленьком дачном участке это будет вполне уместно. В любом случае ее стиль должен вписываться в общую дизайнерскую концепцию, если она есть. Если же нет, то возможно именно деревянная клумба добавит особого колорита нашему загородному владению.

Что еще мы можем почерпнуть из ландшафтного дизайна? Есть момент, который обязательно нужно учесть, если мы, конечно, не хотим сначала сделать клумбу, а потом ходить вокруг нее и думать: «Что же с ней не так?»

Если диаметр превышает 5 метров, поверхность делают выпуклой, с уклоном 5-10% (на 1 м – 5-10 см).
Маленькая клумба может быть ровной, но никто не мешает нам сделать на ней уклон.

Планирование клумбы

Прежде, чем приступить непосредственно к созданию цветника, нужно его распланировать. Мы должны выбрать место и определиться, какими цветками хотим ее наполнить. Если предполагается высаживать туда однолетники, которые по окончании сезона мы выбросим, а в следующем посадим другие, сооружение может быть простым. Перед высадкой растений в следующем сезоне все, что нужно, можно подправить.

Если планируется высадка многолетних растений, нужно учитывать, что сделанная нами клумба будет служить пристанищем для цветов на протяжении как минимум нескольких лет. К ее сооружению нужно подойти более ответственно.

При выборе места нужно будет учитывать отношение растений к освещению и соответственно расположить ее на солнце или в полутени и относительно сторон света. Помните:

Если вы хотите, чтобы посадка сразу бросалась в глаза, у нее должна быть западно-восточная ориентация.
Цветник, расположенный с южной стороны, нужно обязательно сделать чуть приподнятым, даже если он в диаметре не превышает 5 м.
Северная клумба напротив может быть плоским даже при диаметре в 5 м.

Нужно правильно оценить, есть ли свободная площадь для предполагаемой клумбы, будет ли она там уместна. Какими бы не были привлекательными цветы, они не должны стоять на проходе и вообще мешать нам.

Все это касается стационарных крупных конструкций. Но из спилов дерева клумбу своими руками можно сделать и небольшую, мобильную. Возможно, клумбой она, строго говоря, и не будет, но давайте ее так назовем в этой статье. Больно уж материал располагает к созданию таких сооружений.

Преимущества деревянных конструкций

Во-первых, дерево экологично. Во-вторых, клумба из бревна своими руками практически ничего не стоит. В-третьих, благодаря дешевизне и доступности материала при ее создании мы можем в полной мере задействовать свою фантазию, а если что-то получится не так – переделать или просто разобрать конструкцию. В-четвертых, сооружая ее, мы не только украшаем территорию и занимаемся творчеством, но освобождаем участок от хлама, который вроде бы не нужен, но выбросить его жалко.

Конечно, деревянные конструкции – самые недолговечные, они подвержены гниению, нападению вредителей. Если вы хотите, чтобы они послужили подольше, обработайте их отработанным машинным маслом или другим специальным средством. Покраска и вскрытие лаком также добавляет долговечности.

К тому же, если уж цветнику из спиленных деревьев придет срок, они не отравят землю, а разлагаясь, послужат удобрением, улучшат структуру грунта.

При планировке загородного или дачного участка обязательно нужно уделить внимание садовым дорожкам. Это могут быть…

Какими могут быть клумбы из дерева

Они могут быть довольно разнообразными, стационарными, сделанными из бруса, вдоль забора будет уместна клумба из досок (правда, вернее назвать ее миксбордером, рабаткой или бордюром). Но возможна небольшая клумба в пне, передвижной цветник, который можно будет поставить на видном месте посреди двора или между деревьями.

Клумба из дерева может быть любой, самое главное, чтобы она гармонично вписалась в дизайн участка. Но если вы видите, что дерево не совсем тот материал, который вам нужен, а очень уж хочется что-то соорудить – сделайте мобильную клумбу. Ее легко будет переместить в любое место участка, переделать, исправить. Или просто на каком-нибудь участке сада создать «деревянный уголок».

Для создания деревянного цветника мы можем использовать остатки досок и бруса, оставшиеся после строительства, спиленные деревья, толстые ветки, планки, их можно делать в трухлявых пнях.

Сооружение деревянных клумб

Давайте рассмотрим, как сделать деревянную клумбу.

Клумба из досок

Самым простым, но очень декоративным и интересным будет цветник из старой бочки или кадки. Нужно только выбрать место, выбить дно емкости, насыпать вниз гравия или битого кирпича, заполнить ее подходящим грунтом и высадить летники. Очень хорошо будут выглядеть в такой приподнятой клумбе ампельные растения.

Не беда, если не хватает одной из боковых досок – выстелите бочку изнутри агроволокном, закрепите его, прорежьте сбоку крест-накрест отверстия, высадите, например, лобелию. Можно накрыть бочку крышкой, положить ее на бок и немного вкопать в грунт. Тогда не придется выстилать ее агроволокном – просто высадите в прореху петунию. Конечно, деревянную конструкцию нужно обработать составом, предохраняющим от гниения. Можно наружную сторону покрасить или вскрыть лаком.

Соединяя доски с помощью шурупов или проволоки, возможно соорудить любую конструкцию для летников и многолетних растений, только вкопайте ее в грунт минимум на 20 см. Чем выше будет импровизированная клумба, тем большая ее часть должна находиться под землей.

Длинную рабатку под забором или вдоль газона можно сделать из расположенных горизонтально досок, закрепляя их вбитыми через каждые метр-полтора толстыми вертикальными брусками. Для надежности горизонтальные и вертикальные планки соединяют при помощи гвоздей или саморезов. Учтите, что чем больший объем грунта будет удерживать такая клумба, тем толще и качественнее должен быть материал для нее, тем чаще должны располагаться вертикальные бруски.

Можно вплотную друг к другу вбить деревянные доски или колышки вертикально. Они могут быть одной высоты или образовывать наклонную линию, а можно вбивать клинья разные по высоте – выглядеть будет интересно все. Особенно эффектно будет выглядеть такая клумба, если линия ограждения будет не прямой, а, например, спиральной.

Главное – помните, что дерево нужно обработать против гниения!

Клумбы из бревен

Клумба из бревна своими руками может стать настоящим украшением участка. Если у вас появилось «лишнее» толстое бревно, его можно распилить вдоль, выдолбить середину, обработать отработанным машинным маслом, заполнить грунтом – получатся две симпатичные емкости для высадки летников. Можно в трухлявом стволе старого дерева просто выдолбить одно или несколько отверстий и высадить туда несколько растений или поместить комнатные растения прямо в горшках.

Из не очень толстых бревнышек можно сложить маленький колодец или избушку и превратить их в оригинальную клумбу. Можно даже сделать из чурок паровозик с вагончиками, заполненными цветками.

При создании различных декоративных ландшафтов камни используются давно, поскольку сочетание их и растений всегда…

Клумба из пня

Наличие пней на участке его не украшает, случается, что выкорчевать их мы не можем, но этот недостаток не возбраняется превратить в достоинство. Можно просто поставить на пень горшок с крупным растением, а вокруг разместить более мелкие. А можно выдолбить его середину, обработать против гниения, засыпать грунтом и высадить туда однолетние красиво цветущие растения.

Мобильная клумба

Из остатков деревянных планок, реек, досок и колышков можно соорудить конструкцию любой формы и высоты и размесить на ней подвесные корзинки с растениями. Такой импровизированный цветник можно будет перемещать с места на место, а растения на нем менять в зависимости от сезона и настроения.

Можно сбить из них разнообразные ящички и коробочки, которые удобно расставлять по участку. Их можно оставить в естественном виде или покрасить в соответствии с вашим желанием и требованиями участка.

«Спонтанная» клумба

Чаще всего такая клумба появляется на участке случайно. Например, нужно убрать старое дерево, а выкорчевать его невозможно. Встает вопрос, что делать с пнем и на какой высоте его пилить. Согласитесь, что вид пенька среди участка украшением не послужит.

Здесь главное мыслить нетрадиционно. Предлагаем вам вариант вертикального озеленения, который, строго говоря, клумбой назвать сложно.

Можно срезать дерево довольно высоко и украсить его по всей длине ствола кашпо с ампельными или геранями. Получится оригинально, красиво и вместо торчащего пенька мы получим много свободного места для расположения цветов. А чтобы импровизированный цветник прослужила дольше, нужно снять кору и обработать ствол отработанным машинным маслом.

Заключение

Как видите, вариантов создания деревянных клумб множество. Мы только предложили вам несколько вариантов. Надеемся, что это даст толчок вашей собственной фантазии, и вы украсите участок оригинальными конструкциями, сделанными своими руками.

Каждый хочет сделать свой участок оригинальным и особенным. Но как же это сделать?. Здесь на помощь придут разные декоративные фигурки, только вот они требуют затрат.

Поэтому можно соорудить замок своими руками на участке. Это не станет проблемой для тех, кто хоть что-то делает своими руками. К тому же для этого не потребуется особых затрат.

Украшения для участка

Для украшения своей территории сейчас существует множество вариантов:

Из старых покрышек буквально возводят целые зоопарки. Встречаются лебеди, коты, жирафы и слоны.
Из непригодных бревен и камней можно устроить клумбы и цветники.
Из монтажной пены и бутылок можно сотворить фигурки для сада.
А если использовать цемент и иметь некоторые навыки в работе с ним, можно сотворить просто великолепные скульптуры, которые украсят любую местность.

Можно также построить замок своими руками из подручных материалов или даже возвести целое королевство, которое будет радовать не только детишек, но и взрослых. Эта постройка придаст саду таинственности, а для того чтобы она выглядела живее, можно сделать рокарий или альпинарий.

Для получения более прочной и долгосрочной постройки следует использовать цементно-песочную смесь . Для состава лучше использовать 2 части песка и 1 часть цемента. Перед началом желательно просушить песок - чем он будет суше, тем проще его будет просеивать и впоследствии использовать.

Чаще всего замки по размеру получаются довольно большими, да и к тому же их постройка является слегка сложной задачей. Чтобы с этим справиться, можно попробовать выстроить некоторые части отдельно, после чего их можно будет с легкостью собрать в нужном месте, как из кубиков. Вот как можно сделать замок своими руками.

Конструкция для постройки замка

Для постройки башни из железного листа нужно свернуть цилиндр требуемого размера и зафиксировать его. Фиксировать нужно так, чтобы после использования его можно было легко разобрать. Для уменьшения расхода раствора внутрь цилиндра следует поместить бутылку или банку, но нужно учитывать, что толщина раствора вокруг балласта должна составлять около 5 см.

При заливании раствора внутрь следует проследить, чтобы он был густым. После чего ему нужно несколько часов дать для затвердения, чтобы при снятии опалубка не рассыпалась.

Высоту опалубки следует выбирать таким образом: она должна быть примерно равна башне, если она меньше, ее следует разобрать и собрать выше уже схватившейся части.

Резать раствор можно после того, как он схватится. Для выполнения таких работ используют следующие инструменты:

стамеска;
отвертка;
скальпель или похожее на его лезвие;
полотно от ножовки по металлу;
полоски жести, которые помогут сформировать элементы замка.

Замок из простых цилиндрических форм будет смотреться слегка скучно, во избежание этого следует поэкспериментировать и стамеской сымитировать внизу замка каменную кладку, сколы или трещины, чтобы придать замку эффект старины. При помощи ножа можно сделать окошки и бойницы.

Крышу сооружают из жестяных конусов, а также их можно использовать как форму для раствора. Выколачивать крышу из формы следует лишь после того, как раствор надежно затвердеет.

Изготовление стен

Для изготовления стен собирают из досок нужный по размеру прямоугольник, после чего его кладут на ровную поверхность, которую предварительно застилают кусочком пленки или рубероидом. В полученную рамку заливают раствор. Для проделывания в стене окна или двери следует заранее расположить на нужном месте рамки.

После того как раствор залили на нужную высоту, в нижнюю часть можно вставить камни или щебенку, чтобы вследствие получилась своеобразная имитация фундамента, или же при использовании ножа начертить бороздки - характерные щели между камнями фундамента.

Когда раствор затвердеет, рамку убирают и, если требуется, добавляют детали: окна, бойницы и т. д. После этого стены оставляют сушиться на еще один день.

Для возведения замка лучше выбрать солнечный день . Лучше всего его разместить на возвышенности, ею может послужить кучка камней. Чтобы стены стояли надежно, для них возводят фундамент, на который потом наносят тонкий слой цемент. И лишь после этого стоит устанавливать стены. А также их можно укрепить другим способом, например, внутреннюю полость заполняют камнем, бутом или раствором.

Так как просто замки из бетона смотрятся серо и тускло, многие разукрашивают их. Для этого используют акриловую краску. Этот декоративный элемент станет самым настоящим украшением сада, к тому же ему будут рады и дети и взрослые.

Хотите удивить соседей по даче? Мечтаете окунуться в атмосферу Средневековья? Тогда постройте на своем участке средневековый замок. Можно, конечно, приобрести сборный вариант в магазине детских игрушек, но при стоимости от нескольких тысяч рублей он будет смотреться, как большая пластмассовая игрушка. Замок же, созданный своими руками, будет выглядеть, как настоящий, а его размеры и внешний вид ограничиваются лишь вашей фантазией.

Материалы: камень или дерево

Для строения, состоящего из трех стен с башнями, вам потребуются следующие материалы:

Пенопласт – 5 листов размером 100 х 60 см х 3 см
Утеплитель для труб «пенолин», диаметр 110 мм– 4 шт х 1 м
Декоративная штукатурка на основе цветной крошки – 1-2 большие банки
Мелкая каменная или мраморная крошка – 1 кг
Краска акриловая в тон штукатурки – 1 баллончик или банка
Краска акриловая тёмная (черная или коричневая) – 1 баллончик или банка
Кашпо для цветов пластиковые (для крыш) – 2 шт.
Клей для пенопласта (например, «Момент Монтаж») – 2 больших тюбика
Длинные шурупы (для флагштоков) – 2 шт
Пена монтажная + пистолет – 2 баллончика

Инструменты

Нож тонкий – 1 шт, отвертка – 1 шт.
Метровая линейка, короткая линейка, фломастер или маркер.
Кисточки малярные узкие – 4-5 шт.
Шпатель – 1 шт.
Кисточки для рисования большие для прокрашивания зубцов – 2 шт.
Изолента – 1 шт.
Масса для моделирования (черная или коричневая) – 1 упаковка

1 этап. Рисуем схему будущего сооружения

Для начала нужно определить составляющие части будущего замка – количество стенок и башен. Предлагаю схемы трех типов стен, которые можно комбинировать в любом количестве. Я решила для начала остановиться на трех стенах и шести башнях – трех круглых и трех квадратных. Начинать работу можно с любой стенки.

2 этап. Как сделать макет стены своими руками

СТЕНА-1 . Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта (лучше белого цвета) и два пластиковых горшка для цветов.

Вот так она выглядит в готовом виде:

Рисуем схему стен

На одном листе пенопласта рисуем фломастером схему стены. Она будет несущей. Высота башен равна высоте листа. Ширина каждой башни равна ширине кашпо (крыши) минус 1 см. Расстояние между зубцами должно быть минимум вдвое меньше, чем ширина зубца. Высота стен и средней части равна примерно двум третям высоты башен. По краям стены необходимо оставить по 5 см площади, свободной от зубцов. Эту часть вы потом спрячете под башню. Аккуратно вырезаем все ножом. В средней части вырезаем ворота. Окошки на башнях не вырезаем.

Рисуем заготовки башен

На втором листе пенопласта рисуем заготовки для башен – 6 штук, по 3 для каждой башни. Размер заготовок равен размеру башен. На четырех заготовках вырезаем окошки. Вырезанные кусочки не выбрасываем, они потом пригодятся нам при покраске. Приклеиваем заготовки башен друг на друга на несущую стену на место, размеченное под башни, – две заготовки клеим на лицевую сторону стенки (заготовку с окошками клеим сверху), вторую заготовку с окошками клеим на торцевую сторону несущей стены. В качестве клея можно использовать клей «Момент Монтаж». Если вы намерены использовать другой клей, обязательно сначала проверьте на обрезках пенопласта – не разъедает ли клей пенопласт. То же самое касается красок. В результате получаем стену с двумя башнями, каждая из которой имеет толщину в 4 листа пенопласта. На лицевой и тыльной стенах башен расположены глухие окошки. Окошки нужно покрасить изнутри тёмной краской. Также нужно прокрасить внутреннюю часть арки ворот и сами ворота. Если боковые стены башен получились с выступами из-за расхождения в размерах приклеенных друг на друга заготовок, необходимо подрезать башни по бокам, выравнивая боковые стены.

Примеряем «крышу» на башни. Кашпо должно свободно надеваться на башню и заходить на нее на 1-2 см. Учтите, что после покраски размеры башни увеличатся на 5-10 мм. Поэтому, если «крыша» с трудом надевается, то башню также необходимо подрезать.

После того, как тёмная краска высохнет, на воротах можно сделать «решетку». Для этого при помощи линейки отверткой или ножницами делаем на покрашенных воротах глубокие борозды в виде решетки так, чтобы через них просвечивал некрашеный светлый пенопласт.

Покраска стен замка

Начинаем с зубцов. Покраска зубцов штукатуркой является самой трудоемкой операцией, поэтому их нужно сначала покрасить краской в тон штукатурки, а сам состав можно класть только на лицевую и тыльную стороны. Можно вообще зубчики штукатуркой не покрывать, а покрасить краской из баллончика в контрастный темный цвет, как мы это сделали на третьей стене.

Итак, сначала красим зубцы краской в тон штукатурки. Используем краску из баллончика, чтобы прокрасить каждый зубец со всех сторон. Даем высохнуть. Затем покрываем лицевую поверхность стены-1 декоративной штукатуркой. Проемы окон на это время лучше заложить кусочками пенопласта, чтобы штукатурка не попадала внутрь. Кисточка должна быть довольно жесткая и чистая. После покраски ее по возможности нужно отмыть от штукатурки и положить в воду. Одну кисточку больше двух раз лучше не использовать из-за налипшей штукатурки. Боковые стены башен пока не красим. Их мы покрасим в последнюю очередь. Оставляем заготовку стены-1 сохнуть на солнце на два дня. Через два дня переворачиваем изделие на тыльную сторону и также покрываем декоративной штукатуркой. А пока она сохнет, можно заняться другими стенками.

СТЕНА-2 . Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта.

Вот так она выглядит в готовом виде (самый крайний зубец с каждой стороны потом пришлось отрезать):

Эта стена является вариацией первой стены. Только здесь башня находится посередине, а ворота – сбоку. Кроме того, зубцы, также как и башня, вырезаются из другого листа, а окна сделаны сквозными. Окна на правой стороне стены заложены вкладками, покрашенными в темный цвет. Окна на левой стороне – сквозные. Высота стенок и башни равна высоте листа.

Итак, размечаем на первом листе ворота, окна и место для башни. Вырезаем все окна, в т.ч. и на башне, вырезанные кусочки окон красим в темный цвет. Затем окрашиваем в темный цвет проемы окон и ворот, а также - сами ворота. После нанесения штукатурки нужно будет вставить темные кусочки окон на правую часть стены обратно в проемы. Остальные окна оставляем пустыми.

Из второго листа вырезаем две заготовки с окошками. Окошки делаем на одном уровне с окошками, расположенными на башне, на несущей стене. Отдельно вырезаем две или четыре заготовки для зубцов для правой и левой части основной стенки. Клеим заготовки башни на лицевую и тыльную сторону несущей стены, совмещая оконные проемы. Затем также клеим зубцы - на обе стороны несущей стены. Я приклеила зубцы только с одной сторон, используя только две заготовки, т.к. изначально планировала за второй половиной стены сделать пристройку. Башня получилась из трех слоев. Толщину башни можно увеличить за счет дополнительной накладной стены, приклеенной на лицевую сторону башни (как мы делали при изготовлении стены-1).

Не забываем оставить по краям с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.

Прокрашиваем зубцы краской в тон штукатурки. После того, как краска высохнет, покрываем лицевую сторону стенки декоративной штукатуркой (зубцы штукатуркой можно не покрывать). Затем посыпаем часть стены вокруг ворот мелкой каменной крошкой и, похлопывая, притапливаем крошку в штукатурку. Крошкой можно посыпать и вторую половину поверхности. После чего оставляем всю конструкцию сохнуть на пару дней, а сами пока займемся изготовлением третьей стены.

СТЕНА-3 . Для ее изготовления нам потребуется один целый лист пенопласта и куски листа, оставшиеся после изготовления второй.

Вот так она выглядит в готовом виде (крайние зубцы потом также пришлось срезать, чтобы край спрятать в круглую башню):

Этот тип стены достаточно прост в изготовлении, но смотрится достаточно эффектно. На основной лист приклеены три и зубцы. Зубцы окрашены акриловой краской в контрастный цвет. После окрашивания штукатуркой, стенка покрыта тонким слоем каменной крошки.

Зубцы на этой стене имеют более сложную структуру – верхний ряд образован из широких зубцов (3х3 см), а нижний ряд – из узких (4х1,5 см).

Зубцы вырезаем из полос высотой 10 см. Для этого полосу нужно разбить на 3 части – высотой 3 см, 3 см и 4 см. На первой полосе высотой 3 см вырезаем зубцы размером 3 х 3 см, расстояние между ними –1,5 см. На нижней полосе высотой 4 см делаем треугольный срез под углом вдоль длины всей полосы, оставив снизу полосу толщиной 1 см. После этого на нижней полосе вырезаем длинные зубцы размером 1,5 х 4 см. Расстояние между нижними зубцами – не более 1,5 см. Затем зубцы красим краской с помощью баллончика и тонкой кисточки, аккуратно прокрашивая между ними. Зубчики можно покрасить либо в тон штукатурки, либо - в контрастный цвет.

Затем из остатков пенопласта вырезаем три подпорные стенки в виде треугольников или трапеций, высота которых должна быть не менее трети и не более половины высоты стены. Клеим подпорки и зубцы на основную стену. Не забываем оставить с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.

Кладем конструкцию лицевой стороной вверх и покрываем декоративной штукатуркой все, кроме зубцов:

После чего посыпаем всю поверхность мелкими камешками, аккуратно вдавливая их в штукатурку.

Пока сохнет третья стенка, можно покрасить штукатуркой обратную сторону двух первых, если их лицевые стороны к этому моменту уже высохли. В последнюю очередь прокрашиваем боковые стороны башен, поставив стены на торец. Каждой стороне даем просохнуть два дня.

Теперь можно начинать работать над угловыми круглыми башнями.

Этап 3. Круглые башни рыцарской крепости

Для изготовления круглых башен можно использовать любые толстые трубы нужного диаметра, поддающиеся обработке ножом, например, «скорлупы» для утепления труб, изготовленные из пенопласта. Если их нет, то можно использовать утеплитель для труб типа «пенолин» диаметром 110 мм, продающийся на любом строительном рынке.

Для изготовления трех башен нам понадобятся четыре метровых куска пенолина. От каждого из четырех кусков отрезаем цилиндры длиной 8-10 см и вырезаем зубцы высотой в половину высоты заготовки. Разрезаем кольцо зубцов по высоте и приклеиваем их сверху к каждой из трех башен, обернув вокруг основной части башни. Недостающие кусочки с зубцами отрезаем от четвертой заготовки. Пока сохнет клей, для лучшего прилегания закрепляем швы изолентой.

Далее на каждой башне делаем продольные разрезы вдоль длины, по высоте равные высоте стен (60 см) и по ширине – чуть больше удвоенной толщине стен. Ширину разрезов можно будет увеличить после покраски, когда вы будете вставлять в них стены.

Для разнообразия одну или несколько башен можно украсить дополнительным цилиндром с высокими узкими окнами. Накладка изготавливается из оставшегося четвертого куска пенолина.

Пока клей сохнет, прокрашиваем окна на башне черной краской, и лишь после этого в три-четыре приема покрываем элементы штукатуркой, поворачивая их на 90-120 градусов. Тщательно прокрашиваем зубцы.

Пока сохнут башни, можно заняться изготовлением мелких деталей для них и стенок, - таких как крыши, флаги, гербы, карнизы, мелкие окошки. Количество деталей зависит только от вашей фантазии и терпения. Необходимо лишь соблюдать пропорции.

В качестве герба можно использовать металлические пуговицы и нашивки. Флаги можно изготовить из цветной самоклеящейся бумаги, но лучше использовать самоклеющуюся пленку. Флаг наклеиваем на длинный шуруп. Шурупы вкручиваются в пластиковые кашпо для цветов. Кашпо красим в красный цвет, прорисовав черной краской некоторые детали. Герб крепится над воротами с помощью той же штукатурки или клея.

На прямоугольные башни и стены можно добавить элементы каменной кладки. Для этого можно использовать массу для моделирования черного цвета, которая продается в детских магазинах и в отделах канцтоваров. Можно также использовать и пластилин, но достоинство массы для моделирования в том, что на воздухе она, в отличии от пластилина, застывает.

Крышу для средней башни мы изготовили из половинки тротуарной плитки черного цвета.

Кстати, после того, как штукатурка на круглых башенках высохла, и башни несколько дней простояли под дождем, штукатурка стала отходить от пенолина около краев разреза, как апельсиновая корка, и нам пришлось дополнительно приклеивать эту «корку» клеем «Момент Монтаж». Помогло.

После высыхания можно приступать к самому ответственному этапу – сборке замка.

Этап 4. Собираем средневековый замок

Несмотря на то, что конструкция замка позволяет его перемещать в любое место, собирать здание все же лучше на той площадке, где оно будет стоять.

Площадку под замок необходимо подготовить заранее. Она должна быть ровной и, желательно, без уклона. Мы делали замок для украшения пруда, поэтому наша площадка имела некоторый наклон в сторону пруда, что добавило нам дополнительных трудностей при его установке. Чтобы замок стоял ровно, пришлось подрезать под углом стены снизу, благо пенопласт, даже покрытый массивной штукатуркой, легко режется.

Установив и соединив между собой стены, необходимо стянуть всю конструкцию по периметру веревкой или тросом, а затем «склеить» стены в местах стыков монтажной пеной. После того, как пена на стыках засохнет, снимаем веревку и начинаем устанавливать круглые башни. Для этого надеваем башни сверху на углы замка, вставляя стены в сделанные в башнях продольные разрезы. Если разрез мал – увеличиваем его до нужного размера, чтобы башенки плотно прилегали к стенам с внешней стороны. Недостающую часть башен с внутренней стороны замка можно потом сформировать с помощью монтажной пены. Плотно прижимаем края разрезов к стенам замка, при необходимости подперев каждую башню упорами, и заполняем башни изнутри монтажной пеной, сделав сверху небольшие выступающие горки. Кроме того, можно с помощью монтажной пены сформировать недостающие части башенок с внутренней стороны строения. Для этого формируем на стыке стен выступ нужной формы из пены, а после застывания пены, отрезаем лишнее ножом и штукатурим. Мы ограничились тем, что покрыли внутренние стыки стен штукатуркой.

После высыхания пены выступающие над башнями горки аккуратно срезаем ножом, чтобы сверху образовалась ровная площадка, которую также покрываем штукатуркой.

Затем удаляем все остатки пены в местах прилегания башен к стенкам и закрашиваем их штукатуркой. После этого замок нужно накрыть и дать просохнуть два-три дня до полного высыхания штукатурки.

Теперь можно переходить к последнему этапу – подсветке.

Заключительный этап. Подсветка строения

Несомненно, построенный своими руками замок станет украшением вашего участка в любое время суток. Но наиболее эффектно он будет смотреться вечером, если вы сделаете специальную подсветку.

В качестве подсветки можно использовать светильники рассеянного света на солнечных батареях, которые нужно поместить внутрь замка. Тогда через сквозные окна и открытые ворота замка, расположенные на второй стене, ночью будет струиться слабый свет, оживляя замок и придавая ему таинственность. А солнечные светильники направленного света, встроенные в «камни» и установленные снаружи, будут со всех сторон подсвечивать стены.

Но для освещения фронтальной стенки лучше использовать стационарный светильник направленного света, в который вкручивается лампочка, меняющая цвет. И тогда эффект будет необыкновенным.

И в заключение – еще несколько практических советов.

Клумбы из дерева, сделанные своими руками — это прекрасный способ преобразить территорию, сделать ее более ухоженной и уютной. Деревянные клумбы помогают организовать пространство и визуально разделяют его на участки, предназначенные для выращивания различных растений. Клумбы из дерева различаются по формам (круглые, прямоугольные, фигурные и т. д.), размеру и высоте. Высота ограждения должно соответствовать высоте высаживаемых растений.

Преимущества деревянных клумб

Многие предпочитают деревянные клумбы бордюрам из других материалов. Этому способствуют следующие качества клумб из дерева:

простота возведения конструкции;
возможность покраски в любые цвета;
доступность и низкая стоимость материала;
экологичность;
по мере разлагания дерево наделяет почву дополнительными питательными веществами;
деревянные клумбы меньше промерзают в зимнее время;
клумбы из дерева идеально вписываются в оформление участков, на которых возведены деревянные дома;
дерево гармонично сочетается с цветами, кустарниками и другими растениями.

Так как дерево подвержено негативному воздействию влаги, нужно позаботиться о защитной обработке клумбы.

Для этого подойдут любые составы и пропитки с антисептическими свойствами, предотвращающие гниение и поражение насекомыми. После обработки конструкцию нужно покрыть лаком или краской. Для того чтобы сделать из дерева самостоятельно, понадобятся бревна, доски, рейки и любые другие деревянные элементы.

Варианты конструкций

Деревянная клумба из колышков

Самый простой вариант, доступный даже начинающему цветоводу, это создание ограждения в виде небольших пеньков или деревянных колышков. Если используются толстые прямые ветки, необходимо предварительно счистить с них кору. После этого ветки нужно распилить на заготовки разной или одинаковой длины. Нужно наметить контуры бордюра и измерить его длину. В соответствии с этой величиной нужно отобрать требуемое количество колышков. Каждую деталь следует обработать пропиткой и покрыть лаком.

Следующий этап изготовления деревянной клумбы — выкапывание неширокой траншеи по намеченному контуру. Глубина траншеи варьируется в зависимости от высоты колышков (в среднем, это 15-25 см). Далее подготовленные колышки нужно по очереди поместить в траншею и закопать. Грунт необходимо как следует утрамбовать. Колышки разной длины следует чередовать между собой. Высоту деталей можно отрегулировать молотком. Финальный этап — покрытие готовой клубы краской. Если нужно сохранить естественный оттенок дерева, достаточно будет одного лака.

Клумба из досок и брусков

Еще один простой способ изготовления деревянной клумбы своими руками. Для этого понадобятся три гладкие обструганные доски и бруски длиной до 30 см. Сначала нужно определиться с местом будущей клумбы и отметить его колышками. Две доски нужно подогнать под один размер, а третью доску — распилить пополам. в итоге получится четыре заготовки: две более коротких доски одинакового размера и две длинных, также одинаковых.

Из этих досок нужно сложить прямоугольник (для этого детали выкладываются ребром на ровной плоской поверхности). Далее следует взять четыре одинаковых бруска и прикрепить их с помощью саморезов по углам коробки с внутренней стороны. К каждому бруску должны плотно прилегать обе смежные доски. Один конец брусков должен выступать на 10-15 см, это необходимо для закрепления клумбы в земле.

Готовую клумбу нужно приложить к земле и сделать отметки для вкапывания брусков. После того, как лунки будут выкопаны, можно установить клумбу и закопать землю. Места вокруг креплений должны быть тщательно утрамбованы. Делая деревянную клумбу, не забудьте покрыть ее защитной пропиткой, покрасить или залачить.

Клумба-«песочница»

Такая деревянная клумба делается немного сложнее, чем предыдущая модель, но основной принцип остается тем же. Для изготовления потребуются доски, бруски и лак. Из досок нужно смастерить конструкцию, напоминающую песочницу на детских площадках. Ширина окантовки или поверхности может составлять от 10 до 15 см. Таким образом, получится оригинальная деревянная клумба, сочетающая в себе свойства скамьи. После установки конструкцию можно декорировать одним или несколькими тонами красок.

Клумба из целых бревен

Если нет времени и желания возиться с молотком, можно просто найти широкие целые бревна. Все, что нужно будет сделать — это выпилить нужную длину и снять с бревен кору. Затем из деталей выкладывается обрамление для цветника. Бревна, покрытые темным лаком, смотрятся очень живописно и прекрасно гармонируют с зеленой листвой.

Деревянная клумба-вазон

Клумбы из дерева не обязательно размещать прямо на земле. Это могут быть большие, эффектные конструкции в виде ящиков или вазонов. Такие клумбы приподнимают растения и делают окружающее пространство более «объемным». Форма клумбы может быть обычной кубической, пирамидальной и т. д. Для изготовления потребуются доски и бруски разной длины и площади сечения. Пирамидальная клумба собирается сверху вниз, т. е. от более длинных деталей к более коротким. С внутренней стороны необходимо прибить заготовки для закрывания прорех. Готовую клумбу нужно обшить изнутри гидроустойчивым материалам, внизу ткань следует проколоть, чтобы жидкость могла стекать. Чтобы не пришлось тратить слишком много грунта, дно клумбы можно сделать чуть выше самых нижних деталей.

В сети представлена масса фото клумб из дерева, среди которых обязательно найдется подходящая идея. Можно проявить фантазию и придумать свой оригинальный способ изготовления деревянной клумбы.