Обстановка в доме обеспечивает в нем уют и соответствие вашим вкусам. Однако не всегда мебельные магазины могут предложить что-то, подходящее под ваше виденье интерьера. Да и типовые решения - отнюдь не то, что устраивает людей, стремящихся к индивидуальности дизайна. Проще, конечно, заказать эксклюзив и заплатить за него деньги. Но куда интереснее воплотить идею самостоятельно. К примеру, для столешницы дает возможность для создания любой креативной поверхности, причем уникальной и неповторимой. Конечно, потрудиться придется. Но эпоксидка - достаточно простой в работе материал, и азы обращения с ним освоить не составит труда.
Достоинства материала
Чем особенно хороша эпоксидная смола для заливки столешницы, так это тем, что она при высыхании сохраняет изначальный объем. Лак, например, сохнет за счет испарения входящей в него жидкости. В результате его слой дает усадку, что нередко создает проблемы. Застывание смолы вызвано химической реакцией. И если вам требуется по дизайну линза - вы ее и получите. Причем ни сколам, ни удалениям, ни деформациям она подвержена не будет. Да и просто ровная поверхность останется ровной, не проседая по мере высыхания.
Еще одно достоинство, которым обладает эпоксидная смола, - цена. Материал дешевле других, предназначенных для создания прочных поверхностей. Стоимость в среднем колеблется между 200 и 280 рублями за килограмм. А если вам нужна оптом эпоксидная смола, цена упадет до 180-190, в зависимости от глобальности партии.
Гарантия успеха: подготовка
Для смешивания материала потребуется посудины (объем зависит от того, насколько много вам потребуется эпоксидки), палка для перемешивания и две мерные емкости. Перед смешиванием нужно пристально изучить инструкцию: пропорции компонентов различны и зависят от производителя. Их нужно строго соблюдать, иначе материал будет плохо застывать.
Сначала отмеряется эпоксидка, а потом - отвердитель для смолы. Вливать нужно его в основу, а не наоборот. Соединенные материалы вымешиваются максимально тщательно, от этого тоже зависит качество застывания. По достижении однородности требуется выждать, пока смола достигнет нужной консистенции, после чего можно использовать ее по назначению.
Какую стадию для чего использовать
Эпоксидная смола для столешницы имеет несколько степеней густоты, и каждая из них пригодна для разных целей.
- Жидкая стадия: состав свободно стекает с палки. Идеальное состояние для заливки форм - на этом этапе заполнятся все углы и впадины.
- Густота типа «жидкий мед». Стекает с пробника тягуче, задерживаясь на кончике. Именно то, что нужно для создания капель и линз. Годится и для заполнения мягких форм, например, для круглой столешницы.
- Стадия «густой мед». Для заливки практически не подходит, зато безукоризненна в качестве клея - предыдущие консистенции будут стекать.
- Следующий этап, при котором смола отделяется от общей массы с трудом, мало пригодна для любых целей. До нее либо не доводят, либо ждут еще большего загустения.
- Фаза резины позволяет создавать причудливые формы, наподобие лепки из пластилина. Правда, чтобы эпоксидная смола для столешницы сохранила форму, ее придется зафиксировать в нужном положении, иначе она распрямится.
Последняя стадия - твердая. Когда эпоксидка ее достигнет, ваша столешница может считаться готовой.
Тонкости процесса
Перед тем как сделать столешницу из эпоксидной смолы, позаботьтесь о том, чтобы не добавить себе трудов в дальнейшем. В частности, простелите стол, на котором работаете, или пол под верстаком полиэтиленом - протекшая смола удаляется с огромными усилиями.
Пока поверхность не высохнет, она будет собирать на себя всю пыль. Предусмотрите заранее вариант покрытия. Например, невысокие стойки, на которые будет натянута пленочная «крыша».
Ни в смолу, ни в отвердитель не должна попасть вода. В том числе и из воздуха, так что при высокой влажности работать не стоит. Требуется также определенный температурный режим: если в помещении меньше 22 по Цельсию, рискуете получить плохо застывшую столешницу. Ускорять застывание можно повышением температуры, например, положить изделие на радиатор. Греть феном не стоит: смола закипит и даст огромное множество пузырьков.
Если пузырек возле поверхности появился, когда эпоксидная смола для столешницы только заливается, на него можно подуть через коктейльную трубочку, тонкий шприц или даже корпус шариковой ручки. Шарик лопнет, не испортив поделку.
Нюансы использования
Столешница из эпоксидной смолы, своими руками изготовленная, имеет свои особенности в эксплуатации. Во-первых, материал имеет обыкновение желтеть от солнечных лучей, а иногда и от тепла. Если вы планируете поставить стол в южной комнате или на кухне, а также в малозащищенной садовой беседке - покупайте основу с УФ-фильтром.
Во-вторых, от холода в столешнице иногда образуются хлопья либо крупинки. Вернуть ей изначальный вид можно прогреванием градусов до 40-60.
В-третьих, эпоксидная смола для столешницы, используемой в кухонных условиях, и вовсе не очень подходит, поскольку от нагревания может испускать токсины. Хотите поставить такой стол на кухне - покройте поверхность защитным прозрачным лаком. Лучше всего - предназначенным для яхт.
Форма для столешницы
Понадобится, если вы хотите ее полностью выполнить из эпоксидки, не используя ничего в качестве опорной поверхности. Для формы можно взять стекло нужных размеров. Оно тщательно моется, насухо протирается и обезжиривается ацетоном. Затем поверхность натирается восковой мастикой, которая через треть часа заполировывается сухой ветошью. Бортики можно выполнить из если вы хотите идеально ровных краев столешницы, покупайте полированные. Внутренняя поверхность обрабатывается смесью скипидара с парафином. К стеклу они крепятся оконной замазкой.
Все указанные процедуры требуются для того, чтобы эпоксидная смола для столешницы не прилипала к форме, а готовое изделие легко из нее вынималось. Впрочем, если вы намерены поверхность вставить в «рамку», заботиться о гладкости срезов вам не нужно. в таком случае бортики собрать можно из любого подручного материала и прослоить их полиэтиленом либо резиной - к ним эпоксидка не липнет.
В остальном все просто: готовится раствор, доводится до нужной консистенции и заливается. Для получения разнообразной структуры можно подкрасить смолу нерастворимыми в воде красителями или добавить в нее включения - мелкие камешки, осколки цветного стекла и пр.
Монетная идея
Делать столешницу только из этого материала вовсе не обязательно. Эпоксидная смола для столешницы дает возможность использовать самые разные дополнительные элементы. К примеру, имея старую, но крепкую столешницу, можно сделать из нее фактически новую, причем весьма необычную. Поверхность зачищается; можно покрасить ее в подходящий цвет. Старые монетки зачищаются специальным раствором. Столешница ровно укладывается, по краям набиваются невысокие бордюры. Внутри «коробки» раскладываются монеты. Крепить их никак не надо. Останется залить форму эпоксидкой и дождаться ее схватывания. Особенно хороша такая идея для барной стойки.
Дерево плюс смола
Очень элегантным решением будет совмещение эпоксидки с натуральным деревом. Либо сколачивается обычная столешница из досок с кавернами, либо на готовой они художественно вырезаются. Поверхность шлифуется до гладкости; в разведенную смолу добавляются флуоресцентные красители. Составом заливаются все зачищенные каверны. После высыхания столешница покрывается в несколько слоев с промежуточным шлифованием. Необычный и красочный столик готов!
- Необходимость защиты дерева
Деревянные материалы имеют много достоинств. Они легкие, прочные, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, способностью противостоять воздействию газов, слабых растворов кислот, минимальным коэффициентом температурного расширения, декоративностью.
Прочность конструкций зависит от вида растительного сырья. Свойства могут быть неоднородными из-за разного направления волокон.
Недостатки можно исправить, если сочетать древесину с синтетическими материалами.
Любые деревянные конструкции нуждаются в обработке средствами, защищающими от неблагоприятных факторов, сохраняющими прочностные и другие свойства, продлевающими срок службы.
Необходимость защиты дерева
На дерево негативно влияют:
- атмосферные осадки;
- влажность воздуха;
- процессы гниения;
- насекомые-вредители;
- огонь;
- агрессивные химические вещества.
В качестве средств, обеспечивающих гидрофобные свойства внутренних поверхностей элементов, используются органосиликатные материалы, в том числе жидкое стекло.
Основные свойства жидкого стекла
В строительстве применяется стекло на основе водного концентрированного щелочного раствора силикатов натрия. В состав также входят:
- оксиды натрия, кремния;
- кремниевая кислота в коллоидной форме;
- различные химические присадки.
Существует стекло на основе силиката калия. Оно используется в основном для производства сварочных электродов.
Органосиликатные материалы применяются для гидроизоляции материалов. Обработка, пропитка строительных конструкций шпаклевками , штукатурками на основе жидкого стекла обеспечивает антикоррозионные свойства.
Жидкое стекло добавляется в известковые и цементные растворы для увеличения кислотостойкости, изоляционных, прочностных характеристик . Материал используется и при прокладке канализационных коммуникаций как уплотняющая водостойкая замазка для гидроизоляции стыков. На основе органосиликатных материалов изготавливаются грунтовки, замазки, фасадные краски, уплотняющие добавки для бетона, штукатурки. Жидкое стекло используется в металлургии, нефтехимической промышленности для производства бытовой и автомобильной химии, силикатного клея.
Целесообразность обработки дерева
стекла для этого целесообразно применение эмалей (в частности, ПФ-115), эмалей на хлорсульфированном полиэтилене (ХП) и уретаново-алкидные
Органосиликатные материалы применяются для обработки внутренних поверхностей конструкций из древесины, обеспечивают защиту от увлажнения. Для этих целей используются эмали: алкидные (ПФ-115), на хлорсульфированном полиэтилене (ХП), уретаново-алкидные (УР-49). Толщина нанесенного покрытия должна составлять не менее 100 мкм.
Для защиты наружной поверхности дерева от атмосферных осадков подходят перхлорвиниловые (типа ХВ), уретаново-алкидные эмали (типа УРФ).
Жидким стеклом целесообразно обрабатывать те конструкции, которые в дальнейшем не будут подвергаться окраске: у обработанной древесины ухудшаются адгезионные свойства. Жидкое стекло делает поверхность гладкой, стекловидная пленка придает водоотталкивающие свойства.
Пропитывать деревянные конструкции необходимо в тех случаях, когда элементы не подвергаются прямому воздействию влаги.
Особенности работы с жидким стеклом
Гидроизоляция дерева обеспечивается, если толщина органосиликатного покрытия составляет не менее 100 мкм. Для нанесения необходимо:
- Надеть хлопчатобумажный халат, резиновые перчатки, защитные очки.
- Зачистить, выровнять деревянную поверхность.
- Разбавить жидкое стекло чистой водопроводной водой до консистенции жидкого киселя. Соотношение - 1:2 или 1:3, зависит от исходной вязкости стекла.
- В качестве средств нанесения можно использовать кисти, валики. Обработку поверхности проводят при температуре от -20 °C до +40 °С. Количество нанесенных слоев - не менее 2, причем второй слой следует наносить после полного высыхания первого.
Работа с жидким стеклом требует соблюдения техники безопасности. Возможны ожоги глаз, кожи, раздражение верхних дыхательных путей.
Состав набора:
1. флакон с основным компонентом А — 100мл;
2. флакон с отвердителем В — 50мл
Компоненты смешиваются в соотношении 2А+1В
Вам понадобятся:
1. деревянная палочка для смешивания
2. 3 одноразовых пластиковых стаканчика
3. перчатки резиновые
4. одноразовая пластиковая чайная ложка или плоская кисточка
5. зажигалка для газовых плит (с длинным "носиком") или любая горелка
Технология заливки:
1. Поставьте на одном из стаканчиков метку фломастером(это 1 часть состава)
2. Налейте компонент А до метки и перелейте в чистый стаканчик.
3. Налейте вторую часть компонента А до метки и снова перелейте, чтобы у Вас получилось 2 части компонента А
4. В стаканчик с меткой налейте компонент В, переливайте в компонент А очень медленно, постоянно помешивая.
5. Теперь в стаканчике 2 части А и 1 часть В - перемешиваем состав медленно в течении 2-3 минут.
6. Переливаем состав в третий чистый стаканчик и перемешиваем еще 1-2 минуты.
7. Состав готов. Если Вы хотите сделать покрытие тонким(1мм)- используйте плоскую кисточку (после использования кисточку выбросить) если покрытие более толстое (от 3мм до 150мм) наливайте состав на изделие и выравнивайте одноразовой ложечкой.
8. Во время смешивания в составе образуются пузырьки, после заливки проведите зажигалкой над поверхностью и пузырьки лопнут (можно повторить второй раз через 1-2 минуты, чтобы убрать поднявшиеся пузырьки к поверхности).
Очень ВАЖНО!
1. Компонент А при температуре ниже 20С густеет, может стать мутного белого цвета или кристаллизоваться. Чтобы вернуть его в исходное состояние, поставьте закрытую баночку в горячую воду из под крана (не кипяток, не нагревать на огне), нагрев таким образом состав до 40-50С. Следите за тем, чтобы вода не попала в состав. Старайтесь работать с составом при комнатной температуре и нормальной влажности.
2. Время высыхания также зависит от температуры в помещении. При температуре 22-25С это 22-24 часа. Чем ниже температура, тем дольше будет сохнуть изделие. Но нельзя сушить изделие на обогревателе или батарее центрального отопления, такая сушка может привести к пожелтению покрытия.
Меры предосторожности:
1. Безопасно при применении по назначению;
2. Не применять в пищу;
3. Беречь от детей;
4. Не рекомендуется использовать детям до 14 лет.
Покрывная столешница может иметь разную толщину. Толщина зависит от основного предназначения изделия. Так, например, стандартный размер большинства защитных покрытий не превышает 6 мм, – этого вполне достаточно для защиты от горячих предметов, царапин и других мелких воздействий. Если же стекло на стол вам необходимо больше для эстетики, то его толщина может достигать 15 мм, в зависимости от вашего желания.
Чаще всего применяются прозрачные варианты, сквозь которые можно легко рассмотреть основную поверхность – узор дерева очень красив под глянцевым покрытием. Однако, существуют разновидности: бесцветное, осветлённое, матовое, окрашенное в массе.
Осветлённое стекло рекомендуется для тех столов, которые изготовлены из особо ценных пород дерева или расписаны узорами: оно обладает повышенной прозрачностью. Обычный бесцветный материал имеет зеленоватый, достаточно яркий торец, осветлённый же гораздо более белый.
Матовое покрытие создаст эффект «бархатной» поверхности, идеально подойдёт тем, кто не любит глянцевый блеск и не хочет утруждать себя частой протиркой. На матовой поверхности остаётся гораздо меньше следов, особенно от ладоней и пальцев.
Бронзовое или серое – это варианты цветных поверхностей, которые чаще всего выбирают для определённой гаммы в интерьере.
Если же вас интересует нечто более креативное, вы всегда можете выбрать декорированный вариант. Для украшения могут использоваться различные фотоизображения, матовые узоры, окрашивание и т.д. В качестве шаблонов используется буквально любое изображение, которое подходит под интерьер: все рисунки выглядят очень красочно и ярко.
Что касается безопасности, кромка всегда обрабатываются. Способ обработки зависит от предпочтений заказчика: это может быть как еврокромка (трапеция) или карандаш (полукруг), так и фацет (скошенный край). В случае фацета, его ширина может быть любой вплоть до 30 мм и больше, в зависимости от габаритов самого изделия.
Существует несколько креативных видов оформления покрытия, помимо рисунков и узоров. Один из наиболее популярных – это так называемый «битый» триплекс . Тройной слой стекла выглядит, как полностью раскрошенный, однако специально разбит только один, срединный. Таким образом, внутри триплекса, который полностью целый и гладкий и сверху, и снизу, заключен слой крошки, который и создаёт данный эффект. Выглядит это очень необычно, прекрасно подходит для оформления кухонных и обеденных гарнитуров.
Вне зависимости от выбранного покрытия и наличия рисунков, изделие устойчиво к различным видам загрязнений. Также оно легко переносит влагу, в отличие от дерева, даже лакированного. Таким образом, покрывная столешница из стекла легко защитит мебель от деформации из-за воздействия влаги и царапающего лак мелкого мусора. Вы сможете украсить рабочую поверхность массивным металлическим подсвечником или лампой: от его ножек на поверхности не останется и следа.
(0 ) (0 )
Сергей, вот несколько способов:
Перекрыв воду, приготовьте небольшое количество цементного раствора такой консистенции, чтобы он по вязкости напоминал густую сметану.
Отрезав от медицинского бинта кусок длиной около 20 см (длина бинта должна позволить намотать его на трубу в количестве не менее 2 витков), смочите бинт в цементном растворе, а затем плотно забинтуйте им трубу в месте протечки.
Для верности повторите процедуру бинтования трубы еще одним-двумя кусками бинта.
Обработанное место обмажьте сверху цементным раствором и воздержитесь от пользования водой в течении суток, пока раствор окончательно не схватится. Если отремонтированный участок трубы покрыть краской, она станет не только эстетичнее, но и крепче.
Как ни парадоксально звучит, но соль достаточно эффективно помогает устранить течь в трубах отопления. Если течь незначительная, достаточно втереть рукой в место протекания небольшое количество соли и течь скоро затянется.
В случае более серьезного протекания забинтуйте трубу медицинским бинтом, сопровождая каждый его виток присыпанием соли.
Не забывайте, что такой способ устранения течи – временный, «заплатки из соли» будут сдерживать напор воды лишь до тех пор, пока вода в трубах отопления не остынет.
Для его изготовления понадобиться эластичный резиновый бинт, который используют спортсмены либо обыкновенная велосипедная камера. Ее придется разрезать, приготовив из нее своеобразный резиновый бинт шириной около 10 см.
Резиновым бинтом или полосой камеры туго, очень туго, оберните трубу в месте протекания, зафиксировав ее при помощи 2-3 хомутов или обмотав проволокой.
Использование резинового жгута является временной мерой по устранению протекания трубы, хотя такой бандаж может служить и не один сезон.
Кроме жгута, для устранения течи можно воспользоваться заводским бандажем, состоящего из уплотнительной резины и хомутов.
Бывают также бандажи, состоящие из двух половинок, соединенных между собой болтами, устройством напоминающие струбцину, при помощи которых можно на время обезвредить протечку труб разного диаметра.
Холодная сварка:
Чтобы холодная сварка хорошо пристала, поверхность трубы очистите ножом или крупнозернистой наждачной бумагой от краски до чистого металла.
Сгодится и наждачный брусок для заточки ножей, главное – скорость и аккуратность. Постарайтесь очистить трубу так, чтобы при этом размер протечки не увеличился.
Однокомпонентную холодную сварку сразу наносите на поврежденный участок трубы или радиатора отопления, двухкомпонентную – предварительно тщательно вымесите.
Клеящую массу с силой вдавите в место протекания воды, некоторое время удерживая рукой до схватывания клея.
Каждый из описанных способов устранения течи в водопроводных и отопительных трубах хорош по-своему. Тем не менее, все они носят временный характер, за устранением протекания трубы обязательно должен следовать ее капитальный ремонт.
