Присаждане на овощни дървета - присаждане на резници от едно растение на друго. Процедурата ще ви позволи да подновите старо дърво с намалена плодовитост, както и да получите реколта от няколко сорта на един ствол. Една от целите на събитието е да се повиши устойчивостта на замръзване. В този случай за основа се взема сорт, адаптиран към местните условия (подложка), а по-южен сорт, който се планира да се отглежда в тази област, действа като потомство. Присаденото стъбло ще започне да дава плодове след 2-4 години, докато качеството на плодовете ще се подобри значително. Присаждането на овощни дървета за увеличаване на производителността се използва както в големи разсадници, така и в частни летни вили. Операцията може да се извърши от всеки любител градинар.

Методи за ваксиниране

Присаждането на присадката върху подложката се извършва по различни начини. Изборът им зависи от вида и размера на дървото, климатичните условия, сезона.

Има няколко техники за извършване на операцията:

• пъпкуване;
• присаждане на кора;
• полов акт;
• инокулация;
• аблактация.

Според времето на ваксинации има пролетни, летни и зимни. При пролетни ваксинации резниците растат заедно и се развиват през лятото. Ако операцията се извърши през лятото, тогава развитието ще се проведе през следващата година.

Работата се извършва най-добре в облачно, но сухо време. Ако топлината продължи няколко дни, тогава растенията се поливат обилно преди присаждането.

За да се извърши процедурата през зимата, разсадът се изкопава и се засажда през пролетта. Развитието им ще стане през настоящия сезон. Зимните ваксинации осигуряват сливане близо до 100%.

Нека разгледаме по-отблизо най-добрите начини за присаждане на овощни дървета.

Окулиране на овощни дървета

По тази технология се присажда спяща пъпка (око). е основният метод за отглеждане на диви животни, използван в разсадниците. Той е по-бърз в изпълнение и по-икономичен: от един калем могат да се вземат 4-5 пъпки, за да се присадят подходящ брой подложки.

Операцията се извършва в периода на активно движение на сока. Ориентировъчно това е края на юли - началото на август, но точните дати зависят от регионалните климатични условия. Критерият за тяхното определяне е леко излющване на кората.

За окулиране са подходящи разсади с дебелина на клоните до 1 см. Преди присаждането на овощните дървета се подготвя основата. Всички клони се изрязват от долната част на ствола, в короната се оставят 5-7 скелетни разнопосочни клона.

Като присадки се използват едногодишни издънки в етап на растеж с укрепнала дървесина и оформени пъпки. От средната им част се берат резници с дължина 10-15 см.

След това се изрязват щитове - очи с дърво с дължина около 3 см и се прехвърлят на подложки. За целта на мястото на присаждането се прави Т-образен разрез на кората. Щитчето се пъхва зад кората и се завързва.

Преди извършване на операцията стволът на подложката трябва да се измие с влажна кърпа.

След 1,5-2 седмици трябва да се уверите, че пъпките на овощните дървета са били успешни и присадката се е вкоренила. В противен случай операцията може да се повтори, ако времето позволява и кората все още се ексфолира

Присаждане на овощни дървета на кора

Режещото присаждане за кора се извършва със значителна разлика в дебелината на основата и присадката. Често се използва по отношение на обрасъл разсад след неуспешно пъпкуване или за повторно присаждане.

Времето за присаждане на овощни дървета е от началото на движението на сока до активния му стадий.

Основата е отрязани запаси под пъна. За издънките издънките се вземат на етапа на почивка или събуждане. Те се нарязват на 2-3 бъбрека.

На пънчето на мястото на инокулацията се прави разрез в кората с 2,5-3 см. Долната част на издънката се отрязва под фаската и се навива зад кората. След това мястото на сливане се завързва и покрива с градинска замазка.

За подобряване на контакта понякога в издънката, освен надлъжния разрез, се прави хоризонтален - така нареченото седло, с което калемът сяда върху пъна.

На една основа могат да се присаждат 2-3 издънки.

Методът на копулация се прилага при подложки с малък диаметър, когато не е възможно присаждане на кора. Предимството на технологията е, че ви позволява да култивирате диви птици в най-ранните етапи, без да чакате, докато стволът стане по-силен.

Копулацията се различава от предишните методи по времето на операцията. Растенията трябва да са в покой. Необходимо е да не пропускате времето за присаждане на овощни дървета през пролетта и да извършвате работа преди началото на потока на сока и ако е възможно, направете го през зимата.

Техниката на присаждане е следната: подложката и присадката се отрязват наклонено, подравняват се една спрямо друга, увиват се и се намазват. Ако диаметрите им почти съвпадат, тогава е препоръчително да приложите издънката отгоре, но ако дебелината на приклада е много по-дебела, тогава дупето се извършва отстрани. В този случай на една основа могат да се поставят 2-3 резника.

За по-добро сливане се извършват не дори, но къдрави разфасовки с езици и седла.

Разрезът трябва да се направи с едно минаване на ножа.

Присадките се нарязват на 2-3 пъпки.

Зимното присаждане на овощни дървета се извършва на закрито. За да направите това, подложките се изкопават през есента, съхраняват се в мазето през зимата и се засаждат с присадени резници през пролетта.

Присаждане на овощни дървета в страничен разрез

Технология, която се използва малко в разсадниците, но представлява интерес за любителите градинари. Присаждането се извършва в подложка с всякаква дебелина и осигурява добро сливане. Операцията най-често се извършва за подобряване на добива на вече плодоносна градина чрез подмяна на върха на старо дърво.

Работното време е зимно, пролетно и лятно.

Отстрани на ствола на дървото се изрязва прорез, стесняващ се надолу. Присадката с 2 пъпки се отрязва от двете страни под фаската с образуване на остър ръб и се заклинява в прореза. След това се извършва обвързване и шпакловка с градинска смола.

Присаждане на овощни дървета в разцеп

Технология, широко използвана в миналото, известна като щипка. Използва се в случаите, когато подложката е с груба кора или е повредена от неуспешни опити за присаждане по друг начин. По правило се използват вече зрели дървета с развита коренова система, която осигурява добра защита от замръзване. За издънките резниците се събират по-големи от другите методи, като имат до 5 пъпки.

Операцията трябва да се извърши преди началото на потока от сок. Присаждането на овощни дървета през пролетта осигурява добро развитие на растенията през лятото. Каменните породи се присаждат от средата на март, семковите - от началото на април.

Подложката се отрязва на височина 10-12 см от земята и се почиства с градински нож. Освен това в него се изрязва празнина с брадва и временно се заклинява. Присадките се отрязват от двете страни под фаската с около 4 см и се вкарват в слота, след което клинът се отстранява. Получава се надеждна скоба, която практически не изисква закрепване. Но се изисква замазка с градинска смола на всички подрязани и подрязани части с този метод на присаждане на овощни дървета.

Ако диаметърът на подложката позволява, тогава се препоръчва да се присадят 2 резници към него от различни страни.

Отрязване на овощни дървета

Аблация или близко присаждане се извършва чрез снаждане на растителни клони през участъци от кора или дърво. Тази технология е намерила приложение в градинарството с мухъл. Тя дава възможност за подновяване на короната, замяна на повредени участъци и запълване на празнини, както и формиране на шисти (пълзящи) форми.

Аблактацията дава възможност за засаждане на дървета в затворени пространства, например близо до стените на къща, където те, като се възползват максимално от вертикалната зона, не само дават добра реколта, но и изпълняват декоративна функция. Техниката се използва и за спасяване на дървета, които са болни или изядени от животни, осигурявайки хранене за короната от друг корен.

Операцията може да се извърши през целия вегетационен период, но пролетта се счита за най-доброто време.

Ако диаметрите на подложката и издънката съвпадат, се получава правилен задник, клоните се нарязват на 5 см. Мястото на снаждане се увива и покрива. За по-добро снаждане могат да се направят куки за език.

Ако подложката е по-дебела, тогава те само отрязват кората върху нея и поставят издънка в слота.

В заключение предлагаме да гледате видеоклип за това как да присаждате овощни дървета през пролетта.

Видео за пролетно присаждане на ябълкови дървета

В процеса на присаждане на различни култури градинарите трябва да решават сложни проблеми, използвайки нестандартни технологии.

Вместо var - уплътнител

Не ваксинирам едновременно с резитбата, за един ден, а в рамките на един или два месеца, на етапи.

Първи кръг от ваксинацияовощните дървета започва в началото на пролетта, когато студове под 10 ° C не трябва да се страхуват. По това време започвам да подрязвам за бъдеща ваксинация. Режа така, че площта на срязване да е минимална, често срезът е успореден на земята. След това помитам стърготините и боядисвам разреза с бяла боя PF-115. Тъй като дървото попива боята, след 2-3 дни отново боядисвам разреза.

Към втория етап на ваксинациятаЗапочвам, когато започне сокотечение, а понякога и малко по-рано. Това е самото разделно присаждане (в литературата се нарича „присаждане в периферната половина на разделяне“), въпреки че аз го правя с някои от моите нововъведения.

Моето разцепване никога не минава през центъра на подложката. Ще обясня защо. Разделянето трябва внимателно да се увие, а не да се компресира и още повече да не прищипва стъблото. С меко захващане резникът може да се извади от разцепа с малко усилие, без да се разкъса кората му. Следователно моето цепене е на не повече от 10 мм от ръба на среза. След това вкарвам калема под ъгъл 5–100 спрямо оста на клона и покривам разцепа от всички страни, отгоре и отдолу. Правя без градинска смола, предпочитам "Универсален уплътнител", произведен от ЗАО "Алтаир" (Копейск, Челябинска област). Всъщност, както можете да видите от инструкциите на производителя, този уплътнител е замазка за прозорци. За разлика от градинската смола, тя не тече на слънце и не се втвърдява, но идеално уплътнява мястото на присаждане. Сложих капка боя PF-115 в горния край на дръжката.

Стъблото започва да вегетира след 1,5 седмици. В същото време върховете започват да растат от спящи пъпки под мястото на присаждане. В никакъв случай не ги отстранявайте, тъй като върховете помагат да се изтеглят хранителни вещества към дръжката. По някакъв начин, следвайки една от препоръките, премахнах върховете и резниците, които започнаха да вегетират, изсъхнаха. Но също така е невъзможно да се позволи на въртящите се върхове да растат свободно.

Какво да правя? Необходимо е горната част да се счупи в основата, така че да виси "на конец", без да изсъхне. Горнищата могат да бъдат напълно премахнати през следващата година. Броят на успешните (приети) ваксинации с този метод достига 90 на 100.

Присаждане само с калем с връх

Преди това се опитах повече от веднъж да присадя череши и череши чрез лятно пъпкуване, но скоро отказах: през последните години лятото беше горещо, степента на оцеляване на окото е лоша и има много други притеснения по това време.

Смятам, че пролетното присаждане с калем е универсална технология за всички видове овощни дървета, включително и костилковите. Дори присадих цариградско грозде - създадох стандартни форми. Присаждам череши, череши и всички други култури през април по метода на подобрената копулация.

Има градинари, които са убедени, че присаждането на круша върху ирга няма да работи. Присажда се добре и започва да дава плодове след 3-4 години. Необходими са добри опори не само защото може да се счупи на мястото на присаждане, но и защото културата е такава, че трябва да укрепвате всяка клонка. В противен случай тя ще се счупи под тежестта на плода. Отдолу е ирга, а отгоре е круша. Какви ваксинации знаете, които се считат за необичайни, несъвместими?

Един омагьосан сибирски градинар пише, че не вярва в присаждането на круша върху арония (арония), пратете поне една снимка, пише той. Пращам. В червено е ограден клон с плодове от арония.

Круша на ирга, макар и все още през пролетта.

И ябълково дърво на иргата.

Такава ваксинация - кайсия на завой, също се счита от мнозина за необичайна и несъвместима. И в книгата "Кайсия в Москва и Московска област" е директно написано - не можете да присадите кайсия на завой. Явно никога не са го пробвали - защо да пишат тогава. Тази кайсия, присадена на завой, започна да дава плодове на втората година.

Круша върху дюля.

Даваме реални примери за необичайно присаждане на градински култури, които дават един или друг ефект и които самият градинар може да направи (таблица).

Необичайни ваксинации на овощни и ягодоплодни култури

Необичайни ваксинации - път към спиране на растежа на дърветата

Мечтата на всеки любител градинар е да засади и отгледа в градината си ябълкови и крушови дръвчета.

Дърветата джуджета, в сравнение с енергийните дървета, имат редица значителни предимства: по-малък размер на дърветата, разполагане на повече дървета на една и съща площ, по-ранно плододаване, по-висок добив от единица площ, по-голям размер на плодовете и по-добро качество, по-малка коренова система, което позволява отглеждане на такива дървета в ниски блатисти райони с високо ниво на подземни води. Отглеждането на джуджетата обаче е свързано със значителни трудности. Първо, трябва да имате клонови подложки джуджета, получени чрез вкореняване на резници или вдървесинени и зелени резници, което отнема поне две години. Можете също така да присадите върху джуджета, дълги 15-20 см, предварително присадени върху обикновени семена, което също отнема поне две години. Второ, джуджетата и вложките имат много крехка дървесина и много често след силни ветрове присадените върху тях дървета се чупят още в разсадника, което налага да бъдат вързани за колове. В допълнение, зимната издръжливост на дървесината и корените на съществуващите клонови подложки не е много висока.

Възможно ли е по някакъв начин да се получи дърво джудже от младо, енергично овощно дърво? Оказва се, че можете. За първи път прочетох за това през 1963 г. в тогава току-що публикуваната книга „Размножаване на градински растения“ от американските автори Х. Т. Хартман и Д. Е. Кестлер. Между другото, смятам тази книга за най-добрата от публикуваните до момента книги на тази тема. През пролетта на 1964 г. вече започнах експеримент за такава трансформация на енергични присадени дървета (4 двугодишни и 2 тригодишни) и го продължих до 1972 г.

Каква е същността на такава трансформация? На височина 20-25 см от повърхността на почвата върху ствола на дървото се прави строго хоризонтален пръстеновиден разрез на кората и тук, но вече 10-15 см по-високо от първия разрез, успореден подобен разрез на кората е направен. За по-добро поддържане на хоризонталността може да се използва шаблон, изработен от картон, който преди изрязване на кората се навива около ствола на дървото. Прави се вертикален разрез от горния пръстеновиден разрез до долния, като по този начин се нарушава целостта на пръстена на кората. На пръстена трябва да маркирате горната и долната част с химикал, флумастер или друг предмет за писане. След това с нож за присаждане внимателно отделете кората от дървото по целия периметър на пръстена, отстранете го и, като го обърнете с главата надолу, го поставете на първоначалното му място. Пръстенът трябва да приляга плътно към дървото. За да направите това, той е здраво вързан с канап и раните са покрити с вар или увити с ленти от гума „с намеса“ (в този случай варът може да бъде пропуснат). За да се намали транспирацията, препоръчително е раната да се увие с ленти от полиетиленово фолио. Можете да приложите следната технология за свързване. Първоначално фиксирайте пръстена с малки пирончета, а след това, тъй като при увиването на пръстена от кората с канап или гума, кората се наранява частично, е препоръчително първо да увиете пръстена от кората с ленти от найлоново фолио и едва след това да го увиете с канап или гума върху него. Филмът и турникетът се поставят така, че да захванат добре както горния, така и долния край на пръстена. Такава операция се извършва най-добре в началото на пролетта в началото на сокодвижението по време на подуване на бъбреците. Операцията не е толкова сложна и може лесно да се извърши от всеки любител градинар с елементарни умения за присаждане.

В резултат на такова присаждане, поради промяна на нормалната полярност на пръстена на кората, се затруднява транспортирането на растежното вещество - ауксин и продукти на фотосинтезата до корена, което води до ефекта на джуджета на дървото. В същото време значително се намалява размерът на короната и корена, ускорява се началото на плододаването, плодовете се уголемяват и добивът се увеличава. Но в същото време се изключват ниската зимна издръжливост и крехкостта, присъщи на клоновите подложки.

Такава операция обаче може да бъде изпълнена с някои проблеми. Така че, с широк пръстен, ефектът от нанизма може да бъде толкова силен, че коренът просто ще гладува и няма да може да нахрани короната. Обикновено под мястото на присаждане на ствола растат диви издънки, които не се засягат от пръстена. Тези издънки също хранят корените с продуктите на фотосинтезата. Чрез регулиране на броя и размера на тези издънки можете да постигнете нормално хранене на корените и нормален растеж на короната. При тесен пръстен понякога (обикновено след 2-3 години) се възстановява нормалната проводимост на пътищата във флоема на кората на този пръстен и дървото започва отново да расте силно.

При настройката на опита си използвах пръстени с ширина 10, 15 и 20 см, като използвах две дървета за всеки пръстен. Наистина, още през първата година, до края на вегетационния период, се наблюдава рязко намаляване на растежа на всички леторасти и полагането на плодни пъпки. На дървета с широк пръстен от кора растежът на издънките беше минимален. През втората година след операцията всички опитни дървета започнаха да дават плодове, размерът на плодовете върху тях беше наистина малко по-голям. Започвайки от първата година, на всички дървета под мястото на инокулация се наблюдава растеж на диворастящи издънки, а отгоре - напливи с различна големина. До петата година едно дърво с пръстен от кора с ширина 10 cm и до седмата година друго дърво със същата ширина на пръстена започна да дава големи израстъци, характерни за силните дървета, т.е. изгубиха нанизма си. Едно дърво с пръстен на кората 20 см имаше депресирано състояние в продължение на две години и много голям приток над мястото на присаждане, растежът му беше минимален, плододаването беше много слабо. Ясно се наблюдава силно гладуване на корена на това дърво. След израстването на значителен брой издънки под мястото на присаждане в това дърво, повечето от тях бяха оставени да хранят корена. В резултат на това дървото се изправи и започна да расте и плододава нормално, както другите опитни дървета. До края на експеримента през 1972 г., всички дървета, които показват джуджета, с разумен брой диви издънки, растат добре и дават плодове. През 1972 г. при изкореняването на градината бяха изкопани две такива дървета за изследване на кореновата система. Оказа се, че размерът на кореновата система наистина намалява в сравнение с този на силните дървета.

При дървета, които отново са показали силен растеж, може да се направи повторна операция, но не на ствола, а на скелетните клони на короната. Освен това, за да се предотврати подобно връщане към свръхрастеж, препоръчително е да се работи с пръстен с ширина 20-25 cm.

В. Н. Шаламов