Рейсмусовые станки по дереву являются разновидностью строгально-фуговальных, и предназначены для точного изготовления «в размер» досок с определённым поперечным сечением. В отличие от строгального деревообрабатывающего оборудования такие агрегаты оснащаются устройствами прижима и подачи, а также могут одновременно обрабатывать несколько заготовок. Универсальность современных рейсмусовых станков повышается, если в комплект инструмента входят не только плоские, но и фигурные ножи.
Классификация и возможности
Исполнение рассматриваемых агрегатов может быть довольно разнообразным. Классифицируют станки по следующим признакам:
- По типу привода. Самодельные мини-устройства могут иметь и ручной привод, но в большинстве случаев используют всё-таки электрический привод. При этом бытовые модели комплектуются двигателем на 220 В, а профессиональные – на 380 В.
- По типу подачи. В схеме станка может быть одна или две пары подающих роликов, соответственно, в первом случае потребуется сделать прижим обрабатываемой заготовки к столу более мощным, не исключаются также вибрации в момент врезания. Двусторонние валковые подачи более совершенны и удобны в работе. Ряд зарубежных фирм (Makita, DeWalt и др.) комплектуют свои изделия узлами автоматической подачи, но эта опция оправдывает себя лишь при значительных программах выпуска однотипной продукции.
- По числу ножевых валов. Это определяет, сколько разных профилей может одновременно обрабатывать станок. Правда, соответственно увеличится и количество операторов.
- По функциональным возможностям. Устройство рейсмусовых станков позволяет сделать не только размерную обработку полуфабриката, но и последующую его калибровку. Это исключает появление поперечных сколов, вмятин и прочих дефектов, которые могут появиться на обработанной поверхности в случае несоблюдения технологии фугования или при чрезмерно большой подаче исходного материала.
- По своим технологическим характеристикам. На практике рассматриваемое оборудование производят с диапазоном мощностей 1…40 кВт, при частоте вращения вала до 10000…12000 мин -1 , ширине строгания до 1350 мм, ходе до 50 м/мин и толщине исходной заготовки 5…160 мм.
Кроме того, некоторые модели различаются способом регулировки зазоров и устройством подшипникового узла главного привода.
Устройство и принцип действия
Типовой рейсмусовый станок по дереву может успешно заменить две единицы оборудования: механический приводной фуганок и строгальный станок (поперечный – для коротких изделий, или продольный – для длинных).
Наиболее простая схема рейсмусового станка (с односторонней подачей исходного материала) включает в себя следующие узлы:
- Приводной электродвигатель.
- Передачу. Она может быть стандартной клиноременной, зубчатой, с вариатором, а также со сменными шкивами (последний вариант отличается минимальными значениями передаваемой мощности, а потому применяется лишь в маломощном оборудовании).
- Ножевой вал. Может иметь несколько инструментов с разной конфигурацией. Особо удачными считаются спиральные ножи, которые при своей работе издают минимальный шум.
- узел верхнего направления, который, в свою очередь, состоит из пары вальцев – переднего и заднего. Передний валец имеет рифлёную поверхность: для того, чтобы улучшить сцепление с деревом, и предупредить возможное изменение направления движения обрабатываемой доски. Задний валец всегда выполняется гладким;
- узла прижима, который предотвращает заклинивание стружки и возможное трещинообразование материала. Конструктивно прижим можно сделать в виде когтевых захватов, внедряющихся в древесину, а можно и в виде массивного металлического элемента, снабжённого подпружиненными зубьями;
- узла нижнего направления, облегчающего подачу заготовки в рабочее пространство;
- стола с приспособлениями для регулировки технологических зазоров между вальцами верхнего и нижнего прижимов;
- станины, на которой располагаются все остальные элементы рабочей схемы станка.
Агрегаты с устройством двухсторонней подачи отличаются тем, что снабжаются дополнительным узлом выдвижения ножевого вала. В связи с этим заменить инструмент для его переустановки с одного типоразмера на другой (либо с целью последующей заточки) значительно легче.
Работает рейсмусовый станок так. Крутящий момент от электродвигателя через передачи сообщается ножевому валу. Подлежащая обработке доска заводится в зазор и прижимается вначале к нижним, а потом – к верхним прижимным вальцам. При этом заготовка захватывается рифлёным валком, и подаётся к инструменту. Перед врезанием полуфабрикат зажимается между верхним и нижним направляющим устройством, что обеспечивает надёжную фиксацию материала при его обработке. Прижимное устройство обеспечивает своевременный отвод стружки из-под вращающегося инструмента. В момент схода заготовки с заднего направляющего вальца, в передний задаётся следующее изделие, после чего процесс повторяется.
Самодельный станок-рейсмус в собственной мастерской: выбор параметров
На рынке имеется значительное количество разнообразных моделей рассматриваемого оборудования, как от отечественных производителей (Корвет, Энкор, Красный Металлист и пр.) так и импортного производства. В последних вариантах преобладают сомнительные китайские бренды, которые не отличаются надёжностью в работе, а, кроме того, часто имеют заниженные, против паспортных, параметры. В таких случаях, а также, если предлагаемые станки не вписываются в имеющиеся размеры площади, есть смысл изготовить рейсмус своими руками.
Сразу стоит отметить, что ряд узлов и деталей лучше приобретать, нежели попытаться сделать своими руками. Это, в первую очередь, касается самого ножевого вала вместе с подшипниками крепления: самодельные варианты не будут отличаться необходимой точностью сопряжения, в результате чего деталь будет сильно перегреваться при нагрузке.
При выборе схемы станка руководствуются имеющимися чертежами (можно найти в Интернете), но перед этим стоит уточнить ряд элементов устройства. Например, если в одном агрегате есть необходимость совместить фуганок и рейсмус, то целесообразно сделать оборудование с двухсторонним приводом. Тогда с одной стороны устройства можно производить предварительное прострагивание заготовки, а с другой стороны – вести окончательную обработку дерева «в размер».
Также надо определиться с наибольшей длиной ножевого вала: самодельный станок с валом более 500 мм может потерять жёсткость при работе на твёрдых сортах дерева: груши, граба, дуба. В результате по поверхности доски могут пойти волнообразные гребни высотой до 1 мм, что потребует дальнейшей обработки полуфабриката. Посадочные размеры и диаметр необходимо сделать такими, чтобы на самодельном оборудовании можно было получать плинтусные, багетные профили, а также другие декоративные элементы из дерева.
При выборе конструкции следует в полной мере предусмотреть и меры безопасности при последующей эксплуатации агрегата. Самодельный рейсмусовый станок Станки своими руками должен иметь надёжное ограждение рабочей зоны стола, а также исключать вероятность обратного хода доски при чрезмерной величине зазора, а также её разрушение во время обработки.
Анализируя имеющиеся чертежи самодельных устройств, стоит иметь в виду, что наличие в столе двух нижних прижимов снизит усилие задачи доски в рабочее пространство, поскольку заготовка будет перемещаться по гладкой поверхности валка, а не по столу.
Производство и сборка
Изготовление станка начинают со станины. Для этих целей целесообразно использовать трубчатый стальной прокат с поперечным сечением не менее 60×40 мм: труба отличается повышенной жёсткостью и моментом сопротивления, что положительно скажется на точности операций, производимых на самодельном агрегате. Элементы конструкции соединяют сваркой. Её можно заменить сборным вариантом, но он менее предпочтителен — сборка стола и станины с применением уголка и соединительных шпилек диаметром от М30 вынудит часто проверять их затяжку.
Для подающих роликов можно использовать валки от старой стиральной машины: их обрезиненная поверхность вполне справится с поставленными задачами. Вальцы растачивают под диаметр имеющихся подшипников, учитывая требуемое значение диапазона регулировки. В самодельных рейсмусовых станках этот процесс можно сделать и вручную, вращением рукоятки.
Для изготовления стола самодельного агрегата подойдёт широкая шлифованная доска из лиственницы или дуба. Древесина хорошо гасит возникающие вибрации, но для повышения антикоррозионных показателей, и с точки зрения пожарной безопасности её стоит пропитать огнестойкими составами или креозотом. Соединение стола со станиной может быть болтовым.
При выборе двигателя следует соотнести максимально необходимый крутящий момент с потребностями обработки. Как правило, достаточно электродвигателя мощностью 5…6 кВт, с числом оборотов до 3500…4000 в минуту.
Для обеспечения безопасности самодельный станок должен быть ограждён съёмным кожухом. Его можно сделать из тонколистовой стали (толщиной 0,6…0,8 мм).
Необходимые комплектующие – подшипники, ножи, шкивы, крепёжные изделия — подбираются в соответствии со спецификацией к чертежам самодельного рейсмус- станка.
При сборке самодельного станка необходимо:
- обеспечить максимальную ровность поверхности стола;
- отбалансировать все вращающиеся части в статическом и динамическом режимах;
- предусмотреть удобную регулировку положения стола;
- проверить надёжность устройства ограждения подвижных элементов.
Самодельный рейсмусовый станок проверяется на холостом ходу. Если все узлы работают верно, проверяют агрегат на рабочем режиме, после чего окрашивают все неподвижные части атмосферостойкой краской.
Ручной инструмент в столярной мастерской никто не отменял и один из важных инструментов является разметочный рейсмус. Вещь надежная и практичная. Понятное дело, что сейчас можно спокойно купить любой инструмент, но это не всегда выгодно, когда балансируешь между ценой и качеством. Вполне можно изготовить рейсмус у себя в мастерской.
Вот 8 вариантов различных рейсмусов как источник идей для полёта фантазии и обретения опыта:
Разметочный рейсмус от Юрия Раевского
Сделан из обрезков вяза. Как пишет автор – это оказалось несложно сделать своими руками. Для фиксации колодки используется латунный винт с врезной гайкой. Для предотвращения заминов от винта на штанге сделана латунная пластина, которая закреплена в проушине колодки. В качестве разметочного органа использована пилка для лобзика. Покрытие: тиковое масло.
Видео с канала Юрия Раевского
Изготовление разметочного рейсмуса от Михаила Рэбитатора
Корпус (колодка) рейсмуса сделана из дуба, рейки – из ореха. Для зажима используется дюралевая шайба с мебельным болтом и барашком. Всё это из того, что найдено в мастерской, т.е. специально не приобреталось.
Видео с канала “HeARTwood”
Криволинейный ручной рейсмус от “Voxa 54”
Конструкция этого рейсмуса кардинально отличается от классической. Такой рейсмус позволяет вести разметку по криволинейным поверхностям за счет замены опорной колодки на подшипник. В качестве разметочного органа здесь применен карандаш.
Видео с канала “Voxa 54”
Первоначальная версия со струбцинкой в качестве зажима
Доработка с линейкой и ползуном для карандаша
Столярный рейсмус-циркуль для разметки заготовок от “Древо Woodwork”
В данном случае предложено усовершенствование описанного выше криволинейного разметочного рейсмуса таким образом, что его стало возможно использовать еще и как циркуль.
Видео с канала “Древо Woodwork”
Самодельный разметочный рейсмус от Сергея Петреева
Разметочный рейсмус из ясеня выполнен приближенным к классической технологии с аккуратной и красивой отделкой.
Видео с канала “ТРУДЫ Мастеров”
Как сделать разметочный рейсмус за 5 минут от Сергей Сергеича
Вариант “на скорую руку”, на случай, когда надо “прямо сейчас”. Конечно, он не прослужит десятилетия, но для решения текущих задач можно рассматривать и такой вариант.
Видео с канала “Сергей Сергеич”
Рейсмус из металлических деталей от Ильи Гончара
Пример изготовления разметочного рейсмуса полностью из металла. Разметочный нож вытачивался из клапана от двигателя тепловоза, опорная “площадка” выполнена из бронзовой заглушки. В качестве штанги использована направляющая от старого принтера.
Видео с канала Ильи Гончара
Самодельный разметочный рейсмус на основе рейлинговой трубы от “AlfFisher”
Как оказывается, очень удобно использовать для штанги рейсмуса рейлинговую трубку. За счет никелированного покрытия она хорошо скользит в пазу каретки. С другой стороны в ней удобно монтировать зажимные винты для ножей или карандаша.
Видео с канала AlfFisher
1 Часть: Устройство рейсмуса на основе рейлинговой трубы
2 Часть: Дополнительный функционал рейсмуса на основе рейлинговой трубы
В столярном деле разметка является необходимым этапом, который определяет качество обработки и сборки изделий. Распространенным и удобным для разметки инструментом является рейсмус. Он состоит из корпуса и двух подвижных реек с чертилками. Положение реек можно фиксировать винтами в корпусе. Для разметки линии, параллельной кромке детали, выдвинув одну из реек на необходимую длину и зафиксировав ее винтом, упираются корпусом рейсмуса в кромку и чертилкой проводят линию. Наличие второй подвижной рейки ускоряет процесс разметки большого числа параллельных линий. Миллиметровая шкала на рейках позволяет пользоваться рейсмусом без измерительных инструментов.
1. Разметить линию небольшой длины, параллельную кромке заготовки, можно одним карандашом, равномерно ведя его по поверхности и одновременно упираясь безымянным пальцем в кромку.
2. Разметку линии на большем расстоянии от кромки выполняют двумя руками. Одной рукой ведут линейку вдоль кромки, одновременно упираясь в нее пальцем и тем самым фиксируя расстояние относительно кромки. Другой рукой прижимают карандаш к началу линейки.
3. Разметить линию, параллельную боковой стенке, поможет деревянный прямоугольный брусок соответствующих размеров.
4. Чтобы разметить шиповое соединение для брусков, следует движки рейсмуса раздвинуть на расстояние, соответствующее толщине шипа (паза), а корпус зафиксировать на соответствующем расстоянии от грани бруска.
5. При разметке большого числа деталей под шиповые соединения удобно применять рейсмус с двумя фиксированными чертилками, расстояние между которыми и будет определять толщину шипа (паза).
Тем не менее, он позволяет мастеру существенно расширить свои возможности, так как позволяет обрабатывать заготовки, придавая им заданную толщину. В этой статье мы расскажем как просто и быстро сделать такой станок с применением дрели.
Введение
Конструкции рейсмусовых приспособлений бывают очень разные, но их объединяет главный принцип и назначение самого станка – это выравнивание заготовки по толщине. Например, если распиленный массив дерева или листовая древесная плита имеет разную толщину или какие-либо дефекты поверхности, то с помощью рейсмусового станка можно их нивелировать.
По принципу обработки древесины можно выделить два основных типа:
- режущие;
- шлифующие.
В конструкции режущих рейсмусовых станков используется вал с несколькими ножами, который при вращении срезает слой древесины, а в шлифующих станках применяются валы с абразивным покрытием (материалом), которые, соответственно, шлифуют поверхность заготовки до заданной толщины. В данной статье мы разберем один из вариантов конструкций самодельного шлифовально-рейсмусового станка, будет описана пошаговая инструкция изготовления такого станка, сопровождаемая описанием, комментариями, фото. Изготовление рейсмусового станка своими руками по видео, размещенному в конце статьи, существенно упростит понимание последовательности действий и технологии изготовления. Кроме того, в конце будет приведены чертежи рейсмусового самодельного станка.
Оригинальная идея
Суть оригинальной идеи заключается в том, что описываемый станок будет делаться на базе . Кроме того, на базе этого же можно построить еще другие приспособления: и шлифовальный станки. Их описание представлено в следующих статьях:
В этих статьях, как и настоящей, подробно раскрыта вся последовательность их создания и технологические операции, размещены фото и видео материалы. Тот факт, что можно сделать некоторую универсальную основу и по мере необходимости придавать ей нужный функционал, заменяя лишь некоторые элементы, при этом получая набор станков: , рейсмусовый и шлифовальный станки, делает данную идею весьма ценной.
 |
 |
|
Такое решение удобно, универсально и унифицировано.
Подготовка к работе
Как всегда подготовительный этап очень важен, так как именно до начала работ нужно полностью ознакомится со всеми технологическими операциями, спланировать последовательность своих действий. Важно, чтобы не получилось так, что в какой-то момент выяснится отсутствие нужного материала и инструмента, поэтому весь материал в статье подробно раскрыт, описана каждая технологическая операция и приложены информационные и справочные материалы (фото, видео, таблицы и пр.).
Инструменты
Для изготовления рейсмусового станка своими руками в Вашем распоряжении должны быть следующие инструменты:
- или .
- Углошлифовальная машинка (УШМ или просто «Болгарка».
- Дрель или .
- Дополнительный ручной инструмент: молоток, струбцины, угольник, отвертка, разметочный карандаш и пр.
Используемые материалы и крепеж
Чтобы изготовить описываемый самодельный рейсмусовый станок нужно приготовить следующие материалы и крепеж:
- Фанера толщиной 15 мм.
- Сосновый массив;
- Крыльчатая гайка;
- Крепеж: болт М6, саморезы различной длины.
Основные конструктивные элементы
Конструкция самодельного или состоит из деталей:
- Основание:
- Рама;
- Шпиндельная коробка;
- Станина с подвижным столом;
- Шлифовальный вал;
- Дрель (или );
Изготовление рейсмуса своими руками
Чтобы отразить всю технологию создания самодельного рейсмусового станка мы разобьем весь процесс на набор последовательных технологических операций по созданию основных деталей и их дальнейшую сборку.
Основание (Рама и шпиндельная коробка) станка
Выше было сказано, что эти конструктивные элементы будут использованы от ранее описанного , поэтому не будем повторяться с подробным описанием.
Поэтому полагаем, что рама и шпиндельная коробка уже изготовлены и выглядят следующим образом.
Станина с подвижным столом рейсмусового станка
Для изготовления боковинок станины нужно взять две заготовки из толщиной 15мм размером 120 х 160 мм и придать им форму равносторонней трапеции.
Далее просверливаем сквозные отверстия под ось вала. Важно заметить, что при сверлении нужно поставить заготовки в проектное положение – так, как они будут стоять при работе. А так как у нас в качестве используется будущее основание и рама, то нужные центры отверстий могут быть легко определены. Для этого просто фиксируем заготовки с помощью струбцины.
Потом эти же отверстия нужно рассверлить или для того (но не на сквозь!!!), чтобы сделать посадочные места под подшипники.
Теперь приступаем к изготовлению основания станины. Оно является несущим, поэтому его нужно сделать прочным и крепким. Для этого склеиваем две заготовки размером 230 х 200 мм между собой и устанавливаем к получившемуся основанию готовые боковины. Крепим с помощью столярного клея и саморезов.
Далее необходимо сделать подвижный стол, по которому должна скользить заготовка. Стол делается подвижным (подъемным) для того, чтобы можно было регулировать расстояние между ним и вращающимся валом. Это расстояние будет определять толщину обрабатываемой заготовки. Для изготовления стола нужно также как и при изготовлении основания станины взять заготовку размером 230 х 200 мм, но только ее можно сделать однослойной.
Для обеспечения ее подъема нужно сделать два отверстия по углам и установить в них крыльчатые гайки, предварительно раззенковав или , чтобы утопить их «заподлицо».
И устанавливаем крыльчатые гайки.
Крепление стола к станине рейсмусового станка должно быть подвижным, поэтому соединение делаем на петле, хотя лучшим вариантом было бы крепление на на одну, а на две петли для больше прочности конструкции (или использование одной рояльной (длинной) петли).
Станина нашего самодельного рейсмусового станка должна надежно крепиться к раме с помощью специальной направляющей. Направляющая имеет размеры 330 х 30 х 40 мм. Она крепится к станине с помощью клея и дополнительно прижимается саморезами.
Шлифовальный вал рейсмусового станка
Шлифовальный вал делается наборным из нескольких слоев . Для этого нужно вырезать (или в простонародье «коронкой») 7 заготовок в форме круга диаметром 85 мм.
Далее их все нужно склеить, чтобы получился шлифовальный барабан рейсмусового станка. В качестве оси барабана будет использована шпилька М10 длиной 290 мм. Поэтому с чтобы плотно зафиксировать все заготовки, их можно собрать прямо на будущей оси. Для этого нужно на крайних заготовках запрессовать крыльчатые гайки.
Затем накручиваем первую заготовку, смазываем поверхность столярным клеем, надеваем другую заготовку и далее со всеми заготовками – собираем, как в детстве пирамидку, нанизывая кольца на штырь.
Теперь необходимо проточить будущий барабан, чтобы придать ему точную геометрию – одинаковый диаметр по всей его длине, а также избавиться от дефектов грубого сверления. Для этого устанавливаем барабан в посадочные места подшипников боковин станины. При этом необходимо установить на оси по две законтренные гайки с каждой стороны барабана, чтобы зафиксировать его между подшипниками для исключения поперечного смещения.
Важно контролировать диаметр вала, чтобы не получилось у него конусности, а также важна ровность самой поверхности, иначе будущая обрабатываемая заготовка может иметь изъяны. После проточки вала нужно выполнить его небольшую доработку, чтобы была возможность закрепить там наждачную бумагу (шкурку). Для этого нужно сделать продольный паз на циркулярной пиле.
Паз вала необходимо засверлить с обоих концов длинным , чтобы потом можно было закрепить наждачную бумагу с помощью шурупа или самореза.
Чтобы прилегание было наиболее плотным, можно обмотать вал скотчем или надеть несколько десятков канцелярских резинок. Затем вкручиваем шурупы или саморезы в отверстия, засверленные ранее в пазу. При этом вкручиваемый саморез будет надежно фиксировать наждачную бумагу на валу.
Сборка рейсмусового самодельного станка
Теперь у нас изготовлены все необходимые конструктивные элементы для окончательной сборки нашего рейсмуса. Необходимо установить шлифовальный вал в опорные подшипники, установить дрель, зажать ось вала в патрон дрели и станок готов. Регулировка толщины обрабатываемой заголовки происходит за счет вращения регулировочных винтов, которые понимают и опускают подвижный стол.
Заключение
Итог
Мы выполнили все операции и своими руками изготовили настоящий шлифовально-рейсмусовый станок из дрели. В данной статье есть все необходимые фото технологических операций и чертежи рейсмусового станка, которые помогут Вам без труда сделать себе настоящего помощника в мастерской.
Габаритные размеры станка
Приведем таблицу с габаритными размерами рейсмусового станка сделанного своими руками из дрели:
Чертежи заготовок рейсмусового станка
Ниже укажем чертежи деталей, которые нужны для изготовления станка.
Для начала давайте всеже разберемся что такое рейсмус, а точнее что такое разметочный рейсмус!
Разметочный рейсмус или рейсмас
(нем. Reißmaß) - один из инструментов, который постоянно используется в мастерской и конечно же должен быть под рукой у каждого. В английском варианте этот инструмент называется Marking Gauge.
Для чего же используется рейсмус?
Рейсмус используется для переноса размеров и нанесения разметочных линий, параллельных краю заготовки. Так же современные модели с линейкой могут использоваться, как глубиномер.Какого вида бываю рейсмусы?
По сути рейсмусы бывают двух типов, как было сказано выше для разметки параллельных базе линий и "спаренные" рейсмусы с двумя направляющими, специализация которых разметка шипов, гнезд и столярных пазов.Далее рейсмусы делятся на классические деревянные рейсмусы и на современные металлические разметочные рейсмусы.
Немного остановимся на деревянных рейсмусах поподробней.
Деревянные рейсмусы различаются по квадратным или овальным упорам и одному или нескольким жалами в виде скребущего ножа (гвоздь/шпилька).
На что стоит обратить внимание при выборе классического деревянного разметочного рейсмуса?
В как правило более дорогих версиях деревянных рейсмусов нож бывает со стреловидной формы или хотя бы заточки, так же нож стреловидной формы зачастую применяется в японских деревянных рейсмусах. Такой нож часто используется в маркетри для раскроя шпона.В добавок деревянные рейсмусы часто дополняют металлическими вставками, например из латуни для лучшего скольжения и удержания правильной формы.
К тому же винты более надежных версий выполнены из латуни или другого метала на замену пластику и дереву.
Более того более навороченные версии с двумя ножами имеют винт для установки пролета меж ножами.
Чаще всего деревянные рейсмусы изготавливают из , или более стабильного , зачастую филиппинского, который долгие века использовался местными для изготовления лодок.
Далее в списке идут современные металлические рейсмусы, преимущественно с круглыми (дисковыми) ножами. Вот их то мы рассмотрим со всем пристрастием.
На что стоит обратить внимание при выборе современного металлического рейсмуса для разметки?
Опять же во главе угла стоят материалы, благодаря которым возрастает точность данного инструмента, да и внешний вид и функциональность тоже только выигрывают.Чем же обусловлен выбор латуни и нержавеющей стали?
Во первых конечно это их не подверженность сильной коррозии, что позволяет инструменту исправно служить долгие годы.
Во вторых это легкость в обработки для достижения оптимального скольжения и эффектного внешнего вида.
А вот теперь самое главное - нож.
Особое внимание стоит уделить ножу рейсмуса ибо именно он отвечает за точность и чистоту оставляемой линии, а так же за функционал нашего разметочного рейсмуса.Ножи бывают установленными заподлицо с направляющей, как в случае с рейсмусами и , что позволяет нам использовать разметочный рейсмус, как глубиномер!
Самые же продвинутые модели комплектуются вторым стопорным упором с и даже направляющей.
Стопорный упор позволяет "запоминать размеры", а микрорегулировка еще больше повышает точность инструмента.
Так же приятным бонусом будет хранение, рейсмус легко ставится на попа, не падает и всегда на виду.
Менее технологичные версии рейсмусов лишены данной особенности и крепятся на выступающий винт, что сразу урезает их функционал.
Для наглядности я взял два рейсмуса из нашего музея.
Ножи тут выполнены здорово, а крепления конечно уступают современным моделям.
Особенности ножей на этом не заканчиваются. У более дешевых моделей нож обычно более толстый и соответственно имеет более выраженную фаску, что вносит свои особенности.
Нож может быть установлен фаской внутрь или фаской наружу, что тоже сказывается на финальном результате и предназначении.
Нож с фаской всегда слегка подминает волокна со стороны фаски и соответственно тянется в сторону фаски. Тем самым нож с фаской к упору автоматически поджимается и точно выдерживает линию, при условии, что зажим работает нормально.
Нож же установленный фаской наружу будет "вихлять" при разметке.
Стоит оговорить, что у разметочных рейсмусов с двумя направляющими, для разметки шипов и гнезд, при наличии дискового ножа, ножи устанавливаются фасками друг к дружке.
Ножи к рейсмусам
