Пароизоляция межкомнатных перегородок в каркасном доме. Каркасный дом: пароизоляция. Технология пароизоляции каркасного дома

Ветрозащита для стен каркасного дома и стропильной крыши - обязательный элемент конструкции здания. «Пирог» каркасных стен и крыши состоит из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет строго отведенную ему функцию. Несоблюдение правил устройства наружных ограждений, в частности отсутствие ветроизоляции, заметно ухудшает характеристики каркасного дома. А её неграмотное применение, и того хуже, может привести к значительному сокращению срока службы здания. Поговорим о том, как правильно подобрать и смонтировать ветроизоляцию.

Для чего нужна ветрозащита

Из названия ясно, что ветрозащита призвана защищать здание от ветра. Но не в том смысле, чтобы каркасный домик не сдуло ветром. А в том, чтобы ветер не продувал каркасные стены и крышу, не уносил с собой тепло, чтобы из щелей не сквозило холодом. Однако борьба со сквозняками - отнюдь не единственное назначение ветрозащиты. Впрочем, точный технический термин - ветроизоляция, а не ветрозащита, его и будем в основном использовать.

Процесс монтажа ветроизоляции каркасного дома

Задача ветроизоляции - не только препятствовать продуванию стен и кровли, но и обеспечить поддержание нормальной влажности ограждающих конструкций каркасного дома. Рассмотрим функции ветроизоляции в каркасном доме подробнее:

Ветроизоляция каркасного дома может выполнять одновременно несколько функций:

• Собственно защита от ветра.

• Защита от протечек через обшивку или кровельное покрытие дождя, талого снега. Защита от конденсата, образующегося на обшивке или покрытии.

• Обеспечение вентиляции деревянных элементов и волокнистого утеплителя в целях вывода из них излишков влаги и сохранения в состоянии нормальной влажности.

Не всегда эти три функции сочетаются в одном типе ветроизоляции. Выбор ветроизоляционного материала диктует конструкция стены или крыши. Чтобы понимать, как правильно выбрать ветроизоляцию для стен каркасного дома и его крыши, нам необходимо рассмотреть задачи, стоящие перед ветрозащитой, детальнее.

Предотвращение продувания ограждающих конструкций

Каркас стен или стропильная система крыши могут продуваться в местах расположения сдвоенных элементов (стоек, стропил, перемычек), если между ними остались щели. В очень большой степени подвержены продуванию многие виды теплоизоляции. Утепление стен каркасного дома минеральной ватой, эковатой либо иным волокнистым утеплителем делает наружные ограждения весьма чувствительными к продуванию. Сквозь волокнистый материал с открытой структурой ветер пробирается легко и на всю глубину слоя. А вот теплоизоляционный материал с закрытыми ячейками воздухонепроницаем. Поэтому утепление каркасного дома пенополистиролом (будь то обычный пенопласт или ЭППС), вкупе с заполнением щелей между сдвоенными элементами каркаса строительной пеной или герметиком, сделает стены не продуваемыми.

Минеральная вата - легко продуваемый волокнистый материал. Если не защитить его от ветра, поток воздуха буквально выдует всё тепло из дома

Защита каркаса и утеплителя от осадков и конденсата

Через щели в обшивке стен или кровельном покрытии внутрь каркасной стены или стропильной крыши может попадать косой дождь, задувать снег, проникать талая вода от скопившегося на крыше снега. Также на внутренней стороне наружных покрытий при определённых условиях образуется конденсат. В весьма большом количестве роса выпадает на стальной кровле или металлическом сайдинге для стен, поменьше на асбестоцементных листах и натуральной черепице, цементно-стружечных плитах, еврошифере. Конденсат почти не выпадает на ориентировано-стружечных плитах (ОСП), фанере, деревянной обшивке.

Внутрь крыши может попадать заметное количество воды, а с конденсато образующего кровельного покрытия может временами выпадать обильная капель. Со стенами проблем меньше: при наличии под обшивкой вентзазора, большая часть капель упадёт вниз, не попав на ветроизоляцию.

Чтобы не допустить намокания каркаса и утеплителя, ветроизоляция должна обладать пусть и не полноценными, но всё же гидроизоляционными свойствами: требования по отводу воды для кровли выше, для стен - ниже.

В межсезонье на обратной стороне кровельного покрытия может образовываться конденсат. На фото - обильная роса, выпавшая на стальном листе

Вентиляция и сохранение нормального уровня влажности деревянного каркаса и утеплителя

Волокнистый утеплитель и деревянные элементы каркаса нуждаются в постоянной вентиляции. Это необходимо для удаления избыточной влаги, проникающей в гигроскопичные строительные материалы из воздуха в виде водяного пара.

Чтобы в утеплителе и деревянных элементах каркасного дома не скапливалась влага, внутренняя конструкция стен и крыши нуждается в постоянной вентиляции. Обеспечивают её вентзазоры, по которым снизу вверх движется слабый воздушный поток

В межсезонье, в период дождей и туманов, влажность наружного воздуха бывает велика, водяные пары проникают в волокнистую древесину и утеплитель, оседают в их структуре. В заметных количествах водяной пар зимой конденсируется в жидком виде внутри ограждающих конструкций в «точке росы». Если дерево намокнет, оно будет поражено грибами и начнётся процесс разрушения. Влажный минеральный волокнистый утеплитель теряет свои теплосберегающие свойства, а теплоизоляция из органических материалов (например, эковата) ещё и начнёт гнить.

Чрезвычайно важно сохранить деревянный каркас и теплоизоляцию сухой, в противном случае в каркасном доме будет холодно, а прослужит он недолго. Чтобы не допустить переувлажнения древесины и утеплителя, необходимо обеспечить постоянное удаление избыточной влаги. Достигается это устройством вентиляции внутри ограждающих конструкций. Есть два возможных варианта устройства вентиляции каркасных стен и стропильной крыши:

Расположение вентиляционного зазора под ветрозащитой

Вентилируемая воздушная прослойка размещается между ветроизоляцией и утеплённым каркасом. Под ветроизоляцией, если смотреть снаружи. Воздух с улицы поступает в вентзазор через щели.

Плюс такого решения - хорошая вентиляция утеплителя. Ещё одно достоинство: если обшивка стен не продуваема, она может одновременно служить и ветроизоляцией. Например, обшивка каркасного дома ОСБ, ЦСП или фанерой снаружи заменяет ветроизоляцию. Ориентированно-стружечные плиты не образуют конденсата, не продуваются ветром, а через расположенный под OSB вентзазор осуществляется вентиляция конструкции стены. При продуваемых обшивке (например, сайдинг) или кровле (например, еврошифер) ветроизоляцией может служить пароизоляционная плёнка или любой иной не продуваемый материал (например, рубероид).

Недостаток: при расположении вентпрослойки под ветрозащитой утеплитель при сильном ветре будет в какой-то степени продуваться. Ещё один минус, хоть и несущественный, - относительная сложность и увеличенная толщина конструкции. Конденсато образующие покрытия (кровельные и обшивка стен) также должны вентилироваться изнутри. Соответственно, между наружной обшивкой и ветроизоляцией тоже должен располагаться вентзазор. То есть вентиляционных зазоров при таком решение два, по обеим сторонам от ветроизоляции.

В конструкции стропильной кровли имеется два вентзазора. Нижний расположен под ветроизоляцией, именно в него поступает воздух непосредственно с улицы и осуществляется вентиляция утеплителя.

Верхний вентзазор служит только для удаления конденсата от кровельного покрытия

Расположение вентиляционного зазора перед ветрозащитой

Вентиляционный зазор может располагаться между наружной обшивкой (для стен), кровельным покрытием (для крыши) и ветроизоляцией. При этом зазор между ветроизоляцией и утеплителем отсутствует либо он есть, но непосредственно в зазор воздух с улицы не поступает, воздушные потоки не уносят тепло.

Выход излишней влаги из утеплителя и древесины наружу происходит через ветроизоляционный материал. При таком решении к ветроизоляции предъявляются дополнительные требования: при сохранении ветрозащитных свойств она должна быть газопроницаема, в достаточной мере пропускать водяной пар. Такой тип ветроизоляции называют паропроницаемыми мембранами или диффузионными мембранами.

Конструкция каркасной стены с вентзазором, расположенным между обшивкой и ветроизоляционной мембраной. Утеплитель полностью защищён от продувания, зазор обеспечивает контррейка, набитая поверх мембраны

Плюс применения мембран и расположения вентзазора перед ветрозащитой - в полном отсутствии продувания и максимальной сохранности конструкции каркасной стены и крыши. При наличии одного зазора упрощается устройство каркаса и уменьшается его толщина.

Минус: диффузионные мембраны стоят дороже обычных паронепроницаемых плёнок. Впрочем, разница в стоимости относительно невелика.

Вентзазор в конструкции стропильной крыши, в который открыты отверстия с улицы и по которому осуществляется вентиляция утеплителя и деревянного каркаса, расположен над ветроизоляцией. При таком решении ветроизоляционная плёнка обязательно должна быть паропроницаема и водонепроницаема. Конденсат скатывается вниз по мембране

Виды ветроизоляционных материалов

Из сказанного выше следует, что ветроизоляция каркасного дома и стропильной крыши в зависимости от конструкции наружного ограждения делится на два типа: паронепроницаемую и паропроницаемую.

Паронепроницаемая изоляция

Напомним, что паронепроницаемая ветрозащита непроницаема для водяных паров и защищает каркас и утеплитель стены или крыши только от ветра, конденсата или протечек кровли. При этом отвод лишней влаги из утеплителя и древесины должен быть организован через вентилируемый зазор, расположенный между ветроизоляционным слоем и утеплителем.

Паронепроницаемую изоляцию называют также пароизоляцией, паро-гидроизоляцией, паробарьером. Как правило, для каркасных домов используют пароизоляционные плёнки, изготовленные из полиэтилена, полипропилена и армированные синтетической сеткой. Можно использовать ДВП, иной листовой материал.

Строительная пароизоляционная плёнка герметична, она не пропускает ни жидкую воду, ни водяной пар

Наружные ограждающие конструкции каркасного дома, где применён волокнистый утеплитель, необходимо изолировать от водяного пара также изнутри помещений. Воздух внутри дома большую часть года имеет большую влажность по сравнению с наружным. Если не поставить паробарьер, минеральная вата или её аналог будет постоянно впитывать влагу, поступающую изнутри.

При отсутствии внутренней пароизоляции гигроскопичные материалы, используемые в каркасном строении, будут отсыревать. На схеме слева - внутренние помещения, справа - улица

Некоторые читатели спрашивают, можно ли обшивать стены ОСБ изнутри каркасного дома и будет ли этого достаточно. Ответ: обшивать - можно, но этого недостаточно, так как ОСП (OSB) частично паропроницаемо. Между каркасом и стружечными плитами следует разместить пароизоляционную плёнку.

Наряду с внешней ветроизоляцией, внутренняя пароизоляция - обязательный элемент конструкции наружных стен и крыши каркасного дома

Теоретически, в качестве паробарьера можно использовать любой паро- и водонепроницаемый материал. Например, рубероид, старый линолеум, тепличную плёнку, листы жести. Другой вопрос, сколько альтернативный материал прослужит и как много времени понадобится для его монтажа.

Паропроницаемая (мембранная) ветроизоляция

Паропроницаемая ветроизоляция обеспечивает эффективный вывод водяных паров из ограждающих конструкций каркасного дома, при этом она до определённого предела непроницаема для воды в жидком состоянии. Мембранная изоляция, как правило, представляет собой многослойную полимерную плёнку, чаще полипропиленовую. Диффузионная мембрана имеет мельчайшие поры, сквозь которые свободно проникают газы и водяной пар. При этом размер пор таков, что вода в жидком виде не в состоянии проникнуть через них из-за воздействия сил поверхностного натяжения.

Капли воды, попадая на диффузионную мембрану, не впитываются в неё, а скатываются вниз

Конечно, гидроизоляционные свойства мембраны ограничены, она водонепроницаема для отдельных капель, а не для потока воды.

Диффузионные паропроницаемые плёнки подразделяются в зависимости от сферы применения на подкровельные и предназначенные для стен:

• Подкровельная мембранная ветроизоляция должна иметь довольно высокий уровень водоупорности (от 1000 мм водного столба и выше), особенно при использовании с конденсато образующими типами кровли.

• Ветроизоляция стен каркасного дома не требует высокой водоупорности (достаточно 300 мм вод.ст.), так как на неё не попадает большого количества жидкой воды.

Строение и принцип работы диффузионной мембраны: пар пропускает, воду отталкивает

Промышленность выпускает множество видов диффузионных мембран, среди них есть специальные модели с повышенной прочностью, негорючие, утеплённые. Крепят мембрану степлером, стыки полотнищ герметизируют специальными лентами.

Всегда ли требуется ветроизоляция каркасного дома

Мы уже упоминали, что строительные материалы и утеплители в зависимости от структуры делятся на продуваемые и непродуваемые. Одни материалы гидрофобны (впитывают влагу), другие - нет. Органические материалы быстро подвергаются разрушению под воздействием воды, минеральные - нет.

Весьма распространённая минеральная вата и эковата (распушенная целлюлоза) в обязательном порядке нуждаются в ветроизоляции. Пенопласт, экструдированный пенополистирол - нет. Деревянный каркас дома должен вентилироваться во избежание отсыревания. Но, при условии, что сдвоенные элементы изолированы от продувания (пеной, герметиком, скотчем), дополнительно защищать их от ветра не требуется.

Примерно так же дело обстоит и с металлическим каркасом (ЛСТК). То есть с некоторыми оговорками можно сказать, что утепление каркасного дома пенопластом делает применение специальных ветроизоляционных материалов ненужными. Правда, это утверждение касается только стен, кровлю с конденсато образующим покрытием всё равно необходимо защитить от капель конденсата.

Каркасный дом, утепляемый пенопластом, практически не нуждается в ветрозащите, если сдвоенные элементы каркаса не продуваются

В тёплом сухом климате стены каркасного дома может защищать только наружная обшивка при условии, что она сплошная. Например, OSB. Плёнка или мембрана под плитами не нужна. Подобное решение распространено в США и Южной Европе, но для нас не очень подходит. Даже в Краснодарском крае зимой бывает холодно и сыро. Что уж говорить о центральной России. Толщина утеплителя для стен каркасного дома в Московской области должна составлять не менее 15 см, рекомендуемое значение - 25 см.

Какую ветроизоляцию выбрать

Применение диффузионных мембран обеспечивает наилучший режим эксплуатации конструкции каркасного дома и стропильной крыши. Полное отсутствие продувания и своевременный вывод водяного пара из волокнистого утеплителя и древесины улучшают тепловую эффективность здания, продлевают срок его службы.

Относительно небольшие затраты, связанные с приобретением и монтажом мембраны, полностью себя оправдывают. Однако нужно понимать, что обязательным условием является грамотная конструкция каркасных стен с утеплителем, правильное расположение вентзазора, достаточная (4-5 см) его толщина. Необходимо обеспечить свободное прохождение воздуха по вентзазору, в нижней и верхней частях стен и крыши должны располагаться защищённые от проникновения грызунов и насекомых отверстия достаточного сечения.

Строительство: сборка стен каркасного дома, монтаж стропильной системы, наружная и внутренняя обшивка, утепление каркасных стен, устройство кровли - непростой и ответственный процесс. Устройство пароизоляции и ветроизоляции, на первый взгляд, задача несложная. Однако и тут «чайника» могут поджидать многочисленные подводные камни. К примеру, в производственной линейке известной отечественной компании ГЕКСА - 5 паропроницаемых ветрозащитных мембран, 6 пароизоляционных гидрозащитных плёнок, 4 энергосберегающих паро-гидроизоляционных материала, 7 типов соединительных лент. Даже определиться с оптимальным выбором материала, не вдаваясь глубоко в технологию строительства, непросто.

Строительная индустрия предлагает большой ассортимент диффузионных мембран и гидро-пароизоляционных плёнок. Важно правильно выбрать материал, подходящий для конкретной конструкции стен или крыши

Видео инструкция: теплоизоляция каркасного дома минватой

Полезное видео от компании Технониколь, где показана технология и схема утепления каркасного дома минеральной ватой, рассказано,как обшить стены внутри дома ОСБ, правильно смонтировать ветроизоляционную мембрану и паробарьер:

Влага в процессе своего образования и накопления стремится выйти наружу через стены или потолок. В первую очередь влажный воздух поднимается вверх, поэтому пароизоляция межэтажных перекрытий остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя. Если не будет установлена правильная пароизоляция каркасного дома, то влажность в короткое время разрушит или принесет довольно серьезный ущерб строительному объекту, а также создаст неблагоприятный микроклимат.

Пароизоляция стен и потолка.

Пароизоляция изнутри дома – это преграда, предназначенная для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, следовательно, идеально защищает их от последующего намокания.

Правильная пароизоляция каркасного дома – это мероприятие, являющееся обязательным не только для бань и подвалов, но также иных помещений, выстроенных или отделанных по особой технологии. Среди основных зданий и сооружений, где нужна изоляция, можно отметить:

1. Здания, утепленные изнутри, особенно, если в качестве утеплителя может быть использована минеральная вата или стекловата. Утеплители идеально сохраняют общее тепло, но при этом совершенно не отводят влагу. Она постепенно накапливается в утеплителях, посредством чего основа постепенно теряет свое основное назначение, также теряется структура утеплителя.
2. Сооружения с многослойными стеновыми утеплителями. Это каркасные постройки с особым внутренним утеплением, соответственно, защиты от пара здесь просто необходима.
3. Каркасные дома с вентилируемыми современными фасадами. Ветрозащитная мембрана будет играть роль защиты от ветра. Установленная ветрозащита серьезно дозирует и смягчает направленные потоки наружных воздушных масс.

На заметку

Достоинством грамотно обустроенной пароизоляции изнутри дома является ее возможность нормализовать теплообмен в помещении.

Основные ошибки пароизоляции

Если прислушаться к мнению профессионалов, можно узнать, с какими сложностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция для стен каркасного дома. Среди самых распространенных недочетов можно отметить:

Устройство наружных стен.

• Монтаж пароизоляции на наружной стороне каркасного дома. Пар будет переходить через всю отделку, и скапливаться в утеплителе. Слой пароизоляции должен находиться внутри здания, с внешней стороны достаточно будет ветровой защиты;
• Установка плохой пароизоляции в ванной комнате, которая отделана плиткой. В данной ситуации вода и пар проникают внутрь сквозь плиточные швы. Все это автоматически приводит к нарушению не только герметичности, но также прочности и надежности крепления отделочного материала в каркасном доме;
• Отсутствие защиты от влаги в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами. Отсутствие слоев пароизоляции допустимо только в случае, если стены утеплены пенопластом;
• Проведение некачественных работ. Процессы, связанные с монтажом пароизоляции в каркасном доме, нужно выполнять максимально четко, следуя инструкциям. Даже самые незначительные недочеты и пренебрежения правилами приведут к порче.

Каркасные дома известны своим комфортным для каждого микроклиматом. Для долговременного сохранения ее и для серьезного увеличения временного периода службы объекта, стоит грамотно проводить все работы и виды деятельности, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой.

Материалы для пароизоляции

Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К самым популярным из них можно отнести следующие варианты:

• Полиэтилен армированный. Материал, который встречается все реже и популярен исключительно из-за его доступной стоимости. Он используется при таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его использования требуется максимальная осторожность и четкое следование инструкциям. В противном случае каркасный дом может превратиться в парную, то есть в доме будет накапливаться влажный воздух, делая проживание не очень комфортным.
• Разные варианты мастики. Это особые смеси, которые наносят на стены сооружения до проведения внешней отделки каркасного дома. Популярностью пользуется битумная кукерсольная мастика, которая идеально пропускает воздух, и реализуется по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первоначальном виде. Это возможно только при правильной установке пароизоляции каркасного дома.

• Рубероид. Подходит для отделки современных каркасных построек. Главная особенность материала заключается в необходимости предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный рубероид универсален и доступен по стоимости.
• Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, при помощи которого можно создать качественную пароизоляцию стен каркасного дома. Пароизоляционные пленки надежно ограждают строение и утеплители от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное нахождение в постройках, построенных по каркасной технологии.

Все перечисленные материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность долговременного применения, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.

Пароизоляция для стен

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

• Клейкая строительная лента, имеющая двухстороннее особое покрытие – это строительный скотч.
• Разные приборы измерения и стандартные ножницы.
• Нужны скобы из металла, молоток, а также гвозди.
• Основной пароизоляционный материал.

Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для избежания намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изолирующие свойства. На лаги раскладывается пароизоляционный слой, который обязательно проклеивается в стыках. Набивается контррейка прямо по верх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.

На заметку

Обустройство пароизоляции стен каркасного дома должно производиться после установки внешнего слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

Последовательность пароизоляции стен

1. Рейки и сам остов тщательно обрабатываются специальными дезинфекционными составами.
2. Осуществляется измерение стен.
3. Согласно полученным размерам вырезается элементы пароизоляционных материалов. При этом обязательно учитывается нахлест, равный 10 мм.
4. Производится закрепление материала. Крепеж устанавливается строго по периметру, а используются здесь рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой основы. Установка должна быть произведена по направлению снизу и вверх. Элементы материалов нужно располагать строго по горизонтали. На местах соединения нужно использовать скотч, а сам материал важно укладывать внахлест.

Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома произведена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии . Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, потому во внутренних соседних помещениях температура друг от друга не отличается. А вот вентиляция должна проходить между отделкой и слоем защиты. Это поможет предотвратить накопление конденсата во внутренней части .

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Разделение каркасного дома межэтажными перекрытиями несет в себе разделение объема помещений на части. В этих помещениях каркасной постройки может отличаться температура и влажность. Пары теплового воздуха будут подниматься на вверх, тем самым образую конденсат на частях перекрытий. Чтобы оградить несущие конструкции и утеплитель от влаги, делается пароизоляция межэтажных перекрытий.

Очень важно сделать пароизоляцию по всем правилам монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий делается внахлест, примерно на 100 мм. Стыки надо проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших щелей. Только в таком случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Правильная пароизоляция

Для достижения в работе с пароизоляцией оптимального результата и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать особые изолирующие и одновременно защищающие от ветра мембраны. Пароизоляция каркасного дома с мембраной с наружной части поможет выпускать влагу наружу.

Если не закрепить качественную защиту со всех сторон смонтированного утеплителя, конструкция будет намокать и потеряет основные теплоизоляционные качества. Если нет пароизоляции, а установленный слой утеплителя плотно закрывается только внешними отделочными материалами, ватный утеплитель очень быстро будет намокать и соответственно сразу потеряет преимущественные особенности.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

Пароизоляция каркасного дома устанавливается по внутренней поверхности утеплителя для защиты от попадания водяных паров в толщу утеплителя, что приводит к его повреждению и утрате теплоизолирующих свойств. Это правило действует для каркасных домов, построенных в условиях умеренного и холодного климата. Сама процедура монтажа пароиоляционной пленки очень проста: необходимо с помощью скотча и степлера прикрепить мембрану к каркасным стойкам и обвязке. Однако, на практике этот простой этап несет наибольшую опасность для конструктива каркасного дома.

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

Для лучшего понимания роли пароизоляционной пленки в пироге каркасной стены нам надо разобраться в элементароной физике процесса перемещения паров воздуха из дома наружу. Мы часто слышим по новостям данные о влажности близкой к 70-80% на улице в сырую погоду. Во время отопительного сезона включаем увлажнители воздуха, чтобы повысить влажность в квартире или дома, так как страдаем от пересушенного воздуха. Может сложиться ощущение того, что влажность за пределами дома выше, чем внутри. Для умеренного и холодного климата России это утверждение неверно. Параметры влажности зависят от температуры воздуха. Чем выше температура, тем больше концентрация паров воды в окружающем нас воздухе. Если уличный воздух с 75-80% влажностью нагреть до комнатной температуры, то количество влаги останется прежней, но % её значительно уменьшится, так как влажность окружающего воздуха параметр относительный и напрямую зависит от температуры. В привычном нам умеренном климате количество влаги внутри помещения выше, чем снаружи. Это связано с тем, что мы дышим, готовим пищу, стираем, принимаем ванну и т.д. Для того, чтобы выравнять разницу в концентрации паров воды снаружи и внутри дома, излишек влаги ищет выходы: вентиляционнные каналы, открытые окна и двери, стены и перекрытия. В идеале с излишком влаги справляется работающая вентиляционная система, которая проектируется с задачей обеспечения постоянного воздухообмена. Можно периодически проветривать помещения, открывая окна и двери. Если системы вентиляции не справляются или у Вас нет физической возможности держать окна открытыми, то пары начинают искать путь наружу через стены и перекрытия. Для каркасного дома это наиболее опасный процесс, так как на 70-75% каркасная стена состоит из утеплителя. Пары влаги, попав в утеплитель, вызывают его намокание, что ведет к потере теплоизоляционных свойств. Если в это время на улице ниже ноля, то замерзание воды в толще утеплителя приводит в его разрушению. Именно для того, чтобы максимально снизить прохождение паров через толщу каркасной стены, по внутренней поверхности ставится паронепроницаемый барьер. Пары воздуха как бы "запираются" внутри дома и за их вывод наружу отвечает система вентиляции.

Теперь рассмотрим к чему приводят вышеуказанные ошибки:

1) Ставим паронепроницаемый барьер снаружи . Пары влаги, беспрепятственно пройдя сквозь пирог каркасной стены конденсируются на поверхности паронепроницаемого барьера. Происходит намокание утеплителя. В классическом пироге каркасной стены снаружи ставится ветрозащитная мембрана, которая напротив обладает высокой паропроницаемостью и способна беспрепятственно выводить пары влаги наружу. Похожая ситуация происходит, если по наружней поверхности фасада прикрепить экструдированный пенополистирол, который имеет высокие показатели паронепроницаемости и по сути является пароизоляционной мембраной;

2) Дублируем пароизоляцию в пироге каркасной стены . Это можно сделать установив пароизоляцию снаружи и внутри каркасной стены. Вроде бы логично - можно максимально защитить утеплитель каркасной стены. Однако, пароизоляционная мембрана не абсолютно герметична и способна снижать, но не полностью останавливать выход излишка влаги наружу. В англиском языке для обозначения пароизоляции применяется более точный термин vapor retarder "замедлитель паров". То есть мембрана не изолирует, а замедляет перенос паров влаги. Даже небольшое количество воды, попав между двумя пароизоляционными пленками приведет к отсыреванию утеплителя без всяких шансов на высыхание. Срезав одну из пленок, хозяин такого каркасного дома видит черные доски каркаса, так как для развития плесени были созданы идеальные условия: тепло и сыро. Для предотвращения такой ситуации помните простое правило: пароизоляция устанавливается изнутри, снаружи - ветрозащита. Второй вариант дублирования пароизоляции связан с установкой на пароизоляционную пленку второго барьера, например, керамической плитки в ванной комнате. Делаем все по науке: изнутри на утеплитель ставим пленку пароизоляции, гипсокартон и сверху плитку. Однако, плитка сама по себе прекрасный пароизоляционный барьер. Пары же влаги, попав сквозь затирку и швы плитки, запираются между двумя слоями пароизоляции, что приводит к отклеиванию плитки от стены. Для того, чтобы этого избежать, надо между слоем пароизоляционной мембраны и гипсокартоном оставить вентзазор или вообще не устанавливать дублирующую пароизоляционную пленку;

3) Пароизоляция не ст авится . Это не самый плохой вариант по сравнению с двумя вышеперечисленными, но если Вы используете в качестве утеплителя минвату, то может привести к печальным последствиям. Пирог каркасной стены неоднороден и состоит из набора строительных материалов с разными параметрами паропроницаемости. В зависимости от температуры воздуха снаружи пары влаги, проходя через толщу пирога каркасной стены, "находят", так называемую, точку росы, а именно такой участок, где происходит конденсация паров при определенной температуре. Хуже всего, когда влага конденсируется по внутренней поверхности фанеры или osb / осп. Для лета никакой проблемы отсутствие пароизоляции для каркасной стены не создаст, так как точка росы не будет достигнута, но для зимнего периода чаще всего именно на границе внешней обшивки и утеплителя будет конденсироваться пар, выходящий из каркасного дома. Некоторые утеплители обладают высокой устойчивостью к разрушающему действию конденсирующейся влаги, например, эковата и пенопласт, поэтому для таких каркасных домов очень часто пароизоляционная пленка не ставится. Создается огромная экономия около 10 000 рублей! При этом все забывают о том, что основной опасности, в случае отсутствие пароизоляции, подвергается внешняя обшивка, так как именно там пар как бы "спотыкается" о небольшой барьер из менее паропроницаемого материала, выпадая росой по его внутренней поверхности. Для того, чтобы максимально уменьшить риск выпадения конденсата по внутренней поверхности каркасного дома, в Америке стали применять жесткие пенополистирольные плиты (rigid insulation), которые крепятся снаружи osb или фанеры под сайдингом. В России сегодня не таких отделочных материалов, но Вы можете применить дополнительное утепление пенопластом по обрешетке или отделку "мокрый фасад" (eifs). Также существуют варианты утепления эковатой, ППУ, которые обладают хорошими параметрами паропроницаемости и позволяют минимизировать риск выпадения конденсата в толще пирога каркасной стены;

4) Пароизоляция ставится некачественно . По сути паронепроницаемая мембрана - это качественная полиэтиленовая пленка, которая крепится степлером к деревянным стойкам и каркасного дома. Для герметизации стыков необходимо тщательно проклеивать и заклеивать каждую дырку. Для этого применяются клеи, мастики и скотчи. Работа по установке пароизоции несложна, именно поэтому, смонтированный на скорую руку, такой паронепроницаемый барьер не выполняет свою функцию. Здесь махнули рукой, там порвали, тут недоклеили...в итоге получили сырой утеплитель. Лучше всего, если пароизоляцию Вы установите сами (это можно сделать за выходные дни вдвоем) или тщательно проверите качество ее монтажа перед установкой гипсокартона.

Давайте разберемся, какие пароизоляционные пленки существуют и как выбрать именно то, что Вам надо.

1) Обычный полиэтилен (ПЭ). Это самый простой, но при этом достаточно надежный пароизоляционный барьер. Стоит недорого, продается на любом рынке. Выбор стоит сделать в пользу ПЭ хорошей прочности, обычно ее измеряют в мкг. Совет по произодителю дать не смогу, так как продавцы очень часто не знают чьего произодства, продаваемая полиэтиленовая пленка. Убедитесь, что она достаточно прочная на разрыв. ПЭ имеет очевидное преимущества - хорошо проклеивается недорогими скотчами, что позволяет создать надежный пароизоляционный барьер;

2) Специализированные пароизоляционные мембраны , которые гордо носят это название и стоят на порядок больше, чем ПЭ плёнка. Производителей несколько, есть импортная пароизоляция, есть отечественная. Для неё обычно предлагаются двусторонние скотчи, мастики и армированные скотчи. Существуют пароизоляции с армированием, фольгированным покрытием, конднсирующей поверхностью и т.д. Можно выбрать нужную Вам мембрану под опрелеленные задачи. Например, армированная пароизоляция позволяет устанавливать ее одному человеку, так как прихваченный степлером лист можно натянуть в другом конце комнаты и не порвать. Фольгированную пароизоляционную мемрану рекомендуют применять в банях, где необходимо отражать лучистую энергию внутрь помещения. По сути специализированная пароизоляционная мембрана это улучшенная ПЭ пленка, которая является барьером для пара, стремящегося выйти наружу из каркасного дома. Функцию паробарьера они выполняют хорошо при условии надежной герметизации. Из всего многообразия можно порекомендовать Изоспан D (армированная пароизоляция) и пленки Ютафол. Но это не значит, что другие мембраны им уступают, просто у меня нет опыта работы с ними. Внимательно изучите тех парметры по паропрницаемости и пощупайте материал перед покупкой;

3) Диффузные пароизоляционные мембраны, которые имеют свойство менять (ускорять-замедлять) проникновение пара сквозь свою структуру. Для чего и где такие мембраны применяются. Там, где высок риск попадания влаги внутрь пирога каркасной стены. Напрмер, Вы выбрали в качестве внешней отделки "мокрый фасад", отделали камнем, ППУ панели с клинкерной плиткой. Водяные пары воздуха, пройдя в пирог, или атмосферная влага, попав около оконного отлива за внешнюю отделку, будет вызывать разрушение утеплителя и собственно каркаса за счет высокой влажности. Для элементов каркасной стены показатель владности выше 19% является фатальным. Выйти наружу влага не может из-за свойств вышеуказанных фасадных материалов, не пропускающих пары. В этом случае следует потратиться на диффузные пленки с переменным пропусканием пара. Такие пленки не являются классическим паробарьером. В обычном режиме диффузные пленки - это классическая пароизоляция, блокирующая прохождение паров воздуха изнутри дома наружу через стены и перекрытия. Но если влажность внутри каркасного пирога повысилась, то диффузная пленка позволяет пару выйти из утеплителя внутрь дома, спасая тем самым его конструктив. Если Вашему каркасному дому показана установка диффузной пароизоляции, внутренняя обшивка из гипсокартона должна быть установлена через вентзазор из деревянной обрешетки или профиля для гипсокартона. Именно туда будет выходить пар из утеплителя. Как Вы можете догадаться диффузные мембраны стоят в 3-4 раза больше, чем обычная пароизоляция. Также Вам потребуются фирменные скотчи и мастики. Мне приходилось работать с диффузными мембранами двух фирменных произодителей: Tyvek AirGuard и Delta Luxx. Это мембраны очень высокого качества, стоящие своих денег.

Для того, чтобы пароизоляция дорогая или дешевая выполняла свои функции необходимо ее тщательно установить, проклеив все стыки и нахлесты. Только в этом случае будет сформирован парозоляционный слой и утеплитель каркасного дома будет выполнять свои фунцкции по энергосбережению. Проблемы строительства каркасных домов в России очень часто связаны с ошибками монтажа именно этого простого структурного компонента - пароизоляции . Я рекомендую Вам не допускать до этого процесса никого, а сделать все самому силами друзей или родственников. Это займет пару-тройку Ваших выходных, но зато Вы гарантированно избежите проблем неправильного и некачественного монтажа пароизоляции.

Следующий большой этап - .

Конструкция каркасного дома предполагает монтаж различных видов между стойками каркаса, в междуэтажных перекрытиях и полу. Большинство утеплителей достаточно гигроскопичны. А влажный утеплитель неэффективно защищает от холода, к тому же при намокании он становится тяжёлым и оседает. Появляются щели, пропускающие холодный воздух, да и влага в теплоизоляционном слое замерзает зимой, что ещё больше разрушает конструкции.

Чтобы оградить утеплитель от влажного воздуха, его закрывают пароизоляционной плёнкой. Натянуть паробарьер несложно. Плёнку крепят к обвязке и стойкам каркаса с помощью скотча, клея и степлера. Но возникает вопрос.

С какой стороны утеплителя ставить пароизоляцию?

Чтобы верно ответить попробуем понять, что происходит с влажным воздухом внутри и снаружи дома, причём будем рассматривать эту ситуацию для условий умеренного и холодного климата России.

Оказывается, количество пара в помещениях дома больше чем снаружи, потому что в нём мы живём. Принимаем ванну, готовим еду, включаем увлажнитель воздуха, стираем и сушим бельё. Влажный воздух стремиться выйти через вентиляцию, открытые окна, двери, по конструкциям стен и перекрытий.

Последний путь - через конструкции - самый опасный для каркасного дома, ведь на 70-75% стены состоят из утеплителя. Пар увлажняет его, а если снаружи дома минусовая температура, влага замерзает и разрушает теплоизоляцию.

Единственно правильный вариант положения пароизоляционной плёнки при сборке каркасного дома - с внутренней стороны утеплителя. Делают это для того, чтобы запереть пар внутри здания. Другие варианты положения пароизоляции приведут к разрушению конструкции.

Неверные варианты расположения

• Ставим плёнку снаружи, что происходит…

Пары проходят через утеплитель и конденсируются на плёнке внутри утеплителя, из-за чего слой намокает. Правильное решение - установка только ветрозащитной плёнки на внешней поверхности утеплителя (со стороны улицы). Она хорошо проводит воздух и помогает вентилировать теплоизоляцию.

• Ставим паробарьер внутри и снаружи, что происходит…

Пароизоляция не герметична. Правильнее сказать - она замедляет перенос паров, а часть влаги всё же пропускает. Даже, если немного влажного воздуха попадёт между двумя плёнками, утеплитель отсыреет, а возможности просушить его не будет. Появятся хорошие условия для развития различных грибков и плесени.

• Не ставим парозащиту, что происходит…

Каркасная стена состоит из слоёв с разной паропроницаемостью. Летом отсутствие парозащиты не создаст проблем. Но в холодное время года вступает в свои права, так называемая, точка росы - место в конструкции, где конденсируется пар.

Точка росы находится на границе между внешней обшивкой и в стене каркасного дома. Если утеплитель плохо впитывает воду (например, пенопласт или эковата), то парозащиту можно не ставить. Получается, что можно сэкономить. Но надо понимать -конденсат будет собираться в обшивке стены с более высокой проникающей способностью (например, в дереве). Поэтому надо предусмотреть меры по дополнительной защите обшивки - утепление пенопластом по обрешётке или «мокрый фасад».

• Работа на «скорую руку», что происходит…

Некачественная работа по установке парозащиты приводит к намоканию теплоизоляции. Чтобы утеплитель оставался сухим и не терял своих свойств, тщательно проклеивают все стыки, нахлёсты, дырки. Лучше всего, установить плёнку своими силами или проконтролировать работу наёмных рабочих

Какой материал лучше?

В продаже достаточно плёнок разной цены и с разными свойствами. Рассмотрим основные.

• Диффузные мембраны.

Например, это плёнки фирм Delta Luxx Tyvek и AirGuard. Стоят дорого. Сопутствующие материалы: скотчи и клеи тех же фирм.

Диффузные мембраны меняют свою способность пропускать пар в зависимости от условий. Их натягивают, когда высоки риски попадания влаги внутрь конструкции. Например, фасад дома отделан камнем, пенополиуретановыми сэндвич панелями или это «мокрый фасад».

У диффузной плёнки есть свойство пропускать пар, когда влажность повысилась. Например, когда увеличилась влажность внутри утеплителя, мембрана пропускает пар внутрь дома, тем самым спасая конструкцию.

• Специализированные мембраны.

Например, Изоспан, Ютафол. Средняя цена. Для установки запасаются двухсторонними, армированными скотчами, мастиками, клеями.

Специализированные мембраны выпускают пар наружу и хорошо выполняют свою задачу при условии надёжной герметизации стыков. Среди этих плёнок - фольгированные (для бань) и армированные мембраны. Армированная плёнка достаточно прочная, поэтому, зафиксировав скотчем с одной стороны, её может натянуть даже один человек.

• Полиэтилен.

Можно купить в любом магазине стройматериалов. Низкая цена. Надо выбирать прочную плёнку. Стыки проклеиваются обычным скотчем. Получается хорошая изоляция, если все щели тщательно проклеены.

Выберите пароизоляцию по доступной для вас цене, учитывая влажность в помещении. Главное - не лениться и натянуть её, соблюдая все рекомендации. И тогда конструкция каркасного дома будет защищать вас от холода не один десяток лет.

Правильно сделанная на этапе строительства пароизоляция для стен каркасного дома поможет в будущем сохранить тепло в помещениях и защитит от влаги. Это обеспечит не только комфорт и уют, но и придаст дополнительную прочность. Постройка с правильно уложенной пароизоляцией прослужит намного дольше, не требуя постоянного ремонта.

Считается, что можно пренебречь таким элементом, как пароизоляция для каркасных стен. Особенно при возведении дачи, которая будет использоваться чаще в теплую и сухую погоду, т. е. летом. Однако следует помнить, что пароизоляционная мембрана и другие элементы подобной защиты обеспечат цельность и сохранность постройки.

Строение необходимо тщательно защитить от пара. Иначе утеплительные материалы, впитывая влагу, будут менять свою изначальную форму. Это приведет к образованию свободного пространства внутри стенового пирога. Возникнут щели, дыры, пустоты и т. п.

Каркасный дом без пароизоляционного слоя в пироге стен не сможет сохранять тепло. Мембраны, пленки и другие подобные материалы с низкой паропропускаемостью предваряют впитывание влажного пара в слой утеплителя. Ведь такие постройки часто утепляют материалами на гигроскопичной основе. Например, матами из ваты. Под воздействием влаги постройка будет постепенно разрушаться и придет в негодность.

Избежать подобных проблем поможет пароизоляция. При закупке материалов, из которых будет строиться каркасный дом или надворные постройки, необходимо внести в смету пленку, мембрану и т. п.

Пароизоляция внутри или снаружи

Пароизоляцию дома изнутри укладывать предпочтительнее, чем снаружи. В данном варианте конденсат, образовавшийся под воздействием влажного пара, не скапливается в пироге стены. Частично влага выводится наружу. Чтобы сохранить сухость и тепло внутри, с внешней стороны каркасного дома устанавливается ветрозащита.

Для помещений с повышенным уровнем влажности (ванная, комната, кухня, сауна и т. п.) устанавливается дополнительный барьер для защиты от влаги — плитка и т. п. Это усилит эффективность таких мембран, защищающих постройку от влаги и пара.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Решить, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, поможет предварительное ознакомление со свойствами разных материалов и ценами на рынке.

Защитить от влаги постройку поможет:

• пленка из полиэтилена — ПЭ;
• фольгированные пароизолирующие мембраны;
• диффузные мембраны для защиты от влаги.

Полиэтиленовая пленка имеет самую низкую себестоимость. Ее нужно выбирать, ориентируясь на прочность данного материала.

Фольгированные и диффузные мембраны обеспечивают повышенную парозащиту. Они прекрасно защищают стены ванной, туалетной комнаты, кухни и т. п.

Последовательность пароизоляции стен каркасного дома

Чтобы защитить строение от влаги и повысить прочность постройки, пирог стены укладывается в несколько слоев. Сначала выстраивается каркас, укладывается утеплитель и гидроизолятор.

Для монтажа пароизолятора понадобится:

• степлер;
• скобы из нержавеющей стали;
• технический нож;
• стремянка.

С внутренней стороны пароизолятор настилается в последнюю очередь. Пленку или мембрану крепят степлером внахлест к элементам каркаса. На внутренние стены помещения с повышенной влажностью пароизоляция укладывается с обеих сторон. Монтаж пароизоляции снаружи необходимо сделать, чтобы защитить строение от попадания и скапливания осадочной влаги.

Наружный монтаж пароизоляционной пленки производится после укладки утепляющего материала. Поверх защитной мембраны возводятся стены, составляющие каркасный дом.

Утеплитель, который используют, возводя постройку, не нужно проклеивать пароизоляционными материалами с обеих сторон. В этом случае будет скапливаться влага. Это приведет к утрате тепла и постепенному разрушению пирога стен.

При наружной укладке пароизолятора между мембраной (пленкой) и стеной необходимо оставить свободное пространство. Это обеспечит постоянную циркуляцию воздуха и предотвратит скапливание влаги внутри пирога стен.

Обеспечить зазор несложно. Пароизолятор крепится степлером к каркасным стойкам непосредственно на слой утеплителя. Поверх мембраны или пленки аккуратно монтируется обрешетка. Для нее используются деревянные рейки размером 2х5 см или 3х5 см.

Готовую обрешетку необходимо обшить листами СМЛ, ЦСП, ОСБ или доской. Поверх зашивки наносится штукатурка или укладывается сайдинг.

Без воздушного зазора по мере скапливания влаги постройка пострадает от грибка, плесени и т. п. Поверх пароизолятора необходимо уложить специальную мембрану для защиты от ветра. Это обеспечит сохранение тепла.

Отказываться от пароизолятора не следует. Многие утеплители имеют в своей основе вату или другие гигроскопичные материалы. В них будет скапливаться влага. Может появиться грибок, плесень, начаться процесс гниения. При этом каркасное строение быстро придет в негодность.

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как

Пароизолятор должен быть герметичным. Поэтому мембраны или пленки, закрепленные с внутренней стороны стен, проклеивают специальным влагостойким скотчем. Это лента для пароизоляции, имеющая слой клея с обеих сторон.

Для наружной пароизоляции каркасный дом лучше покрыть материалом, на который уже нанесен слой влагостойкого клея. Защитное покрытие снимается непосредственно перед укладкой. Затем мембрану нужно уложить клеевым слоем на утеплитель. Разгладить и слегка прижать. Работу лучше проводить с помощником. Если пароизоляцию не проклеить при монтаже, постройку нельзя будет считать полностью защищенной от влаги.

Хороший вариант — специальная мастика. Она эффективно защищает от влаги. Наносить мастику нужно в несколько слоев (особенно на наружные стены и верхние перекрытия) по мере высыхания предыдущего слоя. В данном случае можно обойтись без проклеивания. Мастика ложится герметичным слоем и хорошо защищает каркасный дом.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Если каркасный дом строится в 2 этажа, внутренние перекрытия (между этажами) можно не застилать пароизолятором. Исключения составляют только помещения с повышенным уровнем влаги — кухня, ванная, туалетная комната, сауна и т. п.

Обязательная защита от пара необходима для перекрытий, покрывающих строение сверху и образующих пол чердачного помещения. Пароизолятор в этом случае крепится с внутренней стороны дома, т. е. к балкам, образующим основу потолка.

Каркасный дом бывает обустроен подвалом, находящимся под полом. В этом случае пароизоляция также необходима. Защитная пленка (мембрана) крепится поверх перекрытий, образующих потолок подвального помещения и полы.

Пароизолятор для перекрытий в обоих случаях укладывается внахлест с обязательным заведением на стены на 30 см. К балкам пленка крепится степлером. Дополнительно можно настелить также ленту с клейким покрытием. Например, бутилкаучуковый скотч.

Некачественно выполненная пароизоляция каркасного дома

Материал, который будет защищать от пара и влаги, нужно выбирать особенно тщательно. Ведь каркасный дом обладает пониженной прочностью, поскольку его стены примерно на 50% состоят из утепляющих материалов.

Дополнительную прочность и долговечность каркасный дом получает при установке и монтаже пароизоляционной мембраны или пленки. Поэтому весь процесс нужно провести аккуратно, тщательно следуя инструкциям.

Правильно уложенный пароизолятор позволит стенам и перекрытиям дышать. Это означает, что влага, поглощенная стройматериалами, постепенно испарится в сухую погоду. Постройка не пересохнет от недостатка влаги и не будет гнить от ее избытка.

Чтобы повысить эффективность пароизоляции, каркасный дом желательно оснастить хорошей вентиляционной системой. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха во внутреннем пространстве постройки.

В теплое время года помещение нужно периодически проветривать.