Ремонт на стартер „направи си сам“ на автомобил ваз. Как да поправим стартер: често срещани проблеми

Нормалната работа на автомобилния двигател е възможна само ако всички съставни елементи, както и основните компоненти на машината, са в работно състояние. Един от основните компоненти на системата за запалване в домашните "десетки" е. Можете да научите повече за това как се извършват ремонти „направи си сам“ и в какви случаи трябва да се извърши от този материал.

[Крия]

Как работи стартерът на ВАЗ "Десет"?

Стартер с номер 5702.3708 е поставен на домашните "десетки", всъщност това е електродвигател с постоянен ток. Един от основните компоненти на такова устройство е тягово реле, както и планетарна скоростна кутия. Възбуждането на двигателя се извършва поради действието на постоянни магнити, монтирани вътре в конструкцията на устройството. Корпусът на самия механизъм е изработен от стомана; той е свързан чрез два щифта с капаци на устройства.

Също така, дизайнът на стартерния блок предполага наличието на арматура и статор. Арматурата е предназначена за въртене в синтеровани втулки, в резултат на което въртенето се предава през скоростната кутия към задвижването на устройството. Когато водачът, напрежението от акумулатора на автомобила се предава към релейните бобини. В резултат на влиянието на магнитното поле котвата първо се прибира, в резултат на което зъбното колело на редуктора се захваща с маховика. Съответно това води до затваряне на контактните болтове в конструкцията.

Тогава самата арматура остава в същото състояние, тя я фиксира така с помощта на задържащата намотка. Когато ключът се завърти в ключалката за запалване, тази намотка се изключва. В крайна сметка това допринася за факта, че котвата се връща в първоначалното си положение (авторът на видеото е HF Autoelectrician).

Типични неизправности на механизма

Ако устройството спре да работи, причините могат да бъдат следните:

1. Разредена батерия. Преди да ремонтирате 2110, уверете се, че батерията е напълно заредена и работи.
2. Появата на окисляване по проводниците, както и клемите на механизма. В резултат на това контактите вече не могат да предават ток, съответно работата на стартерното устройство ще бъде невъзможна. Също така лошото закрепване на окабеляването, по -специално върховете, може да се дължи на тази неизправност. В този случай, за да се отървете от неизправността, ще е необходимо да почистите всеки контакт, както и клемите. Ако по време на диагностиката забележите, че на механизма има хлабави елементи или скоби, тогава те трябва да бъдат фиксирани колкото е възможно повече. В допълнение, свързващите компоненти ще трябва да бъдат третирани с вазелин или твърдо масло, което допълнително ще предотврати окисляването на контактите.
3. Неизправност на тяговото реле. Поради неработоспособността на това устройство могат да възникнат къси съединения във възела, съответно това ще доведе до пълно спиране на механизма. Неизправният елемент ще трябва да бъде заменен. Причината може да се крие в отворена верига.
4. Неработоспособност на тяговата намотка - подобна неизправност може да причини и късо съединение в системата.
5. Неизправност на контактната част на ключа за запалване. Подобна неизправност, като правило, не може да бъде отстранена, следователно, когато се появи, контактната група трябва да бъде заменена.
6. Счупване на котва. Неизправността му може да се прояви във факта, че този елемент не може да се превърта в резултат на усложнения по време на оборота. За по -точна диагноза този компонент трябва да се демонтира и да се диагностицира ефективността на въртенето му. Ако диагностиката потвърди неизправността на арматурата, тогава устройството трябва да бъде сменено (авторът на видеото е каналът stas di).

Инструкции за ремонт и подмяна на устройството

Подмяна на стартера VAZ 2110 и ремонт на него, както следва:

1. Изключете батерията, извадете щепсела от релето. Демонтирайте самия проводник, който е маркиран с "плюс".
2. Стартерният механизъм трябва да бъде изключен от двигателя; за това развийте гайките, които го фиксират.
3. Ако извършвате подмяна, на този етап устройството може да бъде демонтирано и заменено с ново. Ако решите да поправите, продължете.
4. На самото реле развийте гайката и след това откачете тяговия елемент от винта. Релето е отстранено; за това също трябва да развиете двете ключалки.
5. След това котвата се демонтира от седалката, за това елементът трябва да бъде леко повдигнат нагоре.
6. Свалете болтовете, след това демонтирайте капака на стартера. Капакът се демонтира първо с задвижващ и зъбен елемент, а след това с четка и техния фиксатор, който се намира до колектора.
7. Освен това зъбното колело се демонтира от котвата, след това се отстранява самата котва. По този начин можете да премахнете зъбните колела на редуктора. В случай, че по тях се виждат следи от повреди или дефекти, зъбните колела трябва да бъдат сменени.
8. Компонентът на зъбното колело се отстранява от капака. Проверете качеството на уплътнението, ако е необходимо, сменете го.
9. С помощта на дорник е необходимо да се демонтира спирателният пръстен, той се намира директно върху задържащия пръстен, след което задвижването и другите елементи се демонтират, включително опори, лостове и шайби. Всеки от елементите, ако е необходимо, трябва да бъде заменен.
10. След като демонтирате четките, трябва да ги проверите. Ако се виждат следи от износване, четките се сменят. Всички повредени компоненти се сменят, стартерът се сглобява в обратен ред.

Предупреждение
Когато тествате с 220 V, внимавайте да не докосвате
части под напрежение на стартера.

ПОРЪЧКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Почистете всички части на стартера.

2. Проверете състоянието
намотка на статора. За това
включете контрола
лампа в променлива верига
токово напрежение 220 V и
свържете проводника към
един от терминалите за навиване
статор, другият край на веригата
близо до случая. Ако
лампата е включена, това означава
повредена изолация
намотки. Сменете намотката
или статор. Същото
начин проверете втория
навиване (виж бележката).
Намотките на статора могат да бъдат
провери с мегер.
Свържете един
щифт за щифт и другия
- към корпуса на статора.
Устойчивост на навиване
трябва да бъде най -малко 10
кОм. Ако е по -малко,
сменете статора.

3. Разгледайте котвата. Ако
колектор мръсен или включен
има рискове
драскотини и др.,
смилайте го с фино
стъклена шкурка. При
значителни
грапавост на колектора
или ако между плочите
има изпълнения на слюда -
смилайте колектора
струг и след това
смилайте добре
стъклена шкурка. Побой
ядро по отношение на
не трябва да има валове
надвишава 0,08 мм. Ако
ритъмът е по -голям
сменете котвата.

4. При откриване на вала
котви жълта плака от
лагер го махнете
фина шкурка, в противен случай
ще предизвика припадък
зъбни колела на вала. Ако е включено
повърхностите на щифтовете и
са налични шлици на вала
драскотини, засечки, подмяна
котва.

Бележка за Стъпка 6
Арматурните намотки могат
провери с мегер.
Един от контактите му
свържете към колектора,
другият до сърцевината
котви. Съпротивление
не трябва да има намотки
по -малко от 10 kOhm. При
по -малко съпротивление
сменете котвата.
5. Проверете надеждността
запояване на намотките
котви към плочи
колекционер. Проверете
навиване в краищата на арматурата:
диаметърът на намотката трябва
да бъде по -малък от железен пакет
котви. Ако диаметърът
още, сменете котвата.

6. Проверете състоянието
намотка на арматура с
контролна лампа във веригата
променлив ток
напрежение 220 V.
Свържете проводниците към
плоча на колектора и
арматурното ядро. Ако
лампата свети, значи
има късо съединение на намотката
котви или плочи
колектор към земята. V
в този случай е необходимо да се смени
котва (виж бележката).

7. Задържане на изпреварването
съединител, пробвай
завъртете предавката
стартер в двете посоки:
трябва да се върти
безплатно само по часовниковата стрелка
стрелка. Ако предавката
се обръща и в двете
ръка, сменете задвижването.

8. Поставете устройството
стартер на арматурния вал. Той
трябва да е безплатно, без
заглушаване, навигирайте
шлици на вала.

9. Ако задвижващите части
лошо носен или
повреден, сменете
задвижващ блок. При откриване
засечки на входа
зъбни колела
полирайте ги
финозърнест
малко шкурка
диаметър.

10. Проверете капака
стартер отстрани
колектор и
междинна опора. Ако
на тези подробности се появиха
пукнатини, сменете ги.
Проверете и втулките в
капак и опора, в
който валът се върти
котви. При откриване
тежко износване или
механични повреди
сменете капака или опората
с дефектни втулки.

11. Огледайте втулката
натиснат в картера
съединител на кола. Ако втулката
износен или върху него
има насилници, снаряди
и т.н., сменете втулката.

12. Четки, износени преди
височини по -малки от 12 мм,
трябва да бъде заменен.

13. Проверете движението
четки в държачи: четки
трябва да се движи
лесно, без задръстване.
Проверете надеждността
държачи за монтиране
четки: трябва да бъдат
здраво фиксиран.

14. Поставки
без изолирани четки
трябва да има затваряне
по тегло. Проверете го с
контрол
лампи.

15. Проверете усилието
притискане на пружини
четки с помощта
динамометър. За това
поставете котвата в капака
от страната на задвижването,
инсталирайте кутията и
държач за четки. Вмъкване
четки в държачи за четки. V
момент на отделяне на пружината от
усилие четка трябва да бъде
в рамките на 9,0-11,0 N (0,
9-1,1 kgf).

16. Проверете с омметър
съпротивление на намотката
тягово реле.
Съпротивление
прибираща се намотка
трябва да е в рамките на 0,
52-0,59 ома (червено)
и задържащата - 0,725-0,
795 ома (жълто) при
температура на околната среда
въздух от +15 до +25 ° С.
Арматурата на тяговото реле трябва
преместване в заграждението
безплатно, без заглушаване.

Забележка
Едновременно с проверката
съпротивление на намотката
проверете дали се затваря
контактна плоча
болтове за тягови контакти
реле. Ако омметърът
показва „?“, тогава също
прекъсване на намотката, или
плочата не се затваря
контактни болтове. И в двете
случаи, тяговото реле е необходимо
замени.
1 - контактна плоча
2 - правоъгълни глави
хлъзгащи пръстени

17. Проверете контакта
болтове. Почистете с плитки
изгоряла с кожа
болтови глави. При
силно изгаряне на главите
можете да разгънете болтовете
180 °, така че те
притиснат към контакта
неизгоряла чиния
страна. Ако
контактна повърхност
плочите са силно износени,
след това може да се завърти
другата страна да
контактни болтове.

Нека разгледаме характеристиките на ремонта на стартер за автомобили, като използваме примера на BOSCH-DW: l2 / 1.1, който е бил инсталиран на автомобили AUDI-100-5, произведени преди 1991 г.

Преди да извадите стартера, уверете се, че е здраво закрепен. Става така, че изправният стартер превърта на празен ход, тъй като няма да достигне седалката. В този случай затегнете крепежните болтове и проверете отново стартера.

Стартерът е прикрепен към двигателя с вътрешно горене с два болта с 19 ключови глави.Горният болт от страната на скоростната кутия се вкарва в монтажната скоба на стартера, а долният болт се затяга с 19 гайка от отделението на двигателя през долния безрезбов .

Преди да извадите стартера от токовия терминал, е необходимо да изключите захранващите проводници, завинтени към терминала с гайка 13, както и да изключите контролните проводници. Преди разглобяване изваденият стартер трябва да се измие с дизелово гориво или керосин, да се изсуши с въздух или да се избърше с парцал.

Процедурата за разглобяване на стартера на колата

Демонтирайте стартера в следния ред (вижте фиг. 1. по -долу).

Ориз. 1Стартер с възбуждане от постоянни магнити и с планетарна предавка: а - стартерна конструкция; б - външен вид на стартера BOSCH -DW.12 / 1. 1 (свален статор); 1 - заден (заден) капак; 2-ламелен колектор; 3 - токов проводник; 4, 26 - постоянни феритни магнити; 5 - токов контактор на тяговото реле; 6 - пусково реле за теглене (PTR); 7 - PTR превключвател; 8 - соленоид на PTR; 9 - връщаща се пружина; 10 - превключвател; 11 - тягово ядро ​​PTR; 12 - гумен щепсел; 13 - втулка с ос за MCX щепсел; 14 - вилка на съединителя MCX; 15 - преден (челен) капак - стартерна рамка; 16 - пръчка на задвижващия съединител; 17 - вторичен (изходен) вал; 18 - зъбно колело на Министерството на земеделието; 19 - съединител на свободен ход (MCX); 20 - голяма неподвижна предавка на планетарния редуктор; 21 - носител в края на вторичния вал; 22 - сателитно оборудване; 23 - първичен вал (вал EDV) с задвижващата предавка на планетарната редуктор; 24 - EDV котва; 25 - хомот (магнитно проводим пръстен) на статора; 26 - постоянен магнит; 27 - четка KShchM

Извадете пусковото реле за теглене (PTR) 6, за което развийте трите закрепващи болта с работеща отвертка с подходящ размер (болтовете са здраво поставени и прорезите могат лесно да се повредят). След това извадете дърпащата сърцевина 11 с възвратна пружина 9 от соленоида 8, освобождавайки сърцевината от нейното захващане с лоста на вилицата 14.

Развийте двата дълги болта, затягащи корпуса на стартера, отстранете ги и разделете стартера на две части: предната с задвижващия механизъм и задната с котвата и колекторно-четковия механизъм на стартерния двигател.

С помощта на тъпа отвертка отстранете гумената тапа 12, която държи пластмасовата втулка 13 с лоста на вилицата 14 в капака, избутайте втулката от мястото си и свалете механизма на предавката от предния капак 15 заедно с свободния ход 19 и вилицата му .

Извадете вилицата 14 от пръта 16 на задвижващия съединител, за който леко разперете единия край на вилицата (вилицата е изработена от еластична пластмаса).

Демонтирайте и извадете заключващото устройство 14, 15 (вижте фиг. 2. по -долу) от вала.

Ориз. 2Ротор за стартер BOSCH-DW: 12 / 1.1. 1 - първичен вал (EDV вал); 2 - ламелен колектор; 3 - котва намотка; 4 - магнитно ядро ​​на котвата; 5 - надлъжна балансираща проба; 6 - жлеб на котвата магнитна верига; 7 - фиксатор на планетарна предавка; 8 - задвижващата предавка на планетарния редуктор (на вала EDV); 9 - фиксирана планетарна предавка; 10 - задвижващ съединител; 11 - съединител на свободен ход (MCX); 12 - зъбно колело на Министерството на земеделието; 13 - жлеб за заключващия пружинен пръстен; 14 - капак на заключващия пружинен пръстен; 15 - заключващ пружинен пръстен; 16 - вторичен (изходен) стартер

Възможно е разглобяването на заключващото устройство без специални инструменти. За целта трябва да се постави здрава отвертка с тънко и тясно (1,5 мм) жило в жлеба 13 на вала на мястото, където заключващата пружина 15 е отворена. След това, опирайки жилото на отвертката в жлеба, плъзнете капака 14 от пружината до положение, при което поне един от краищата му ще излезе изпод капака. (Невъзможно е да преместите целия капак от пружината наведнъж.

Рязко, но леко, ударете с чук през метално уплътнение (за предпочитане през тръба, поставена върху вала) върху стърчащия край на защитния капак, докато той ще слезе от заключващата пружина. Свалете заключващата пружина и капака от вала и издърпайте свободния ход от вала.

Извадете пластмасовото планетарно зъбно колело, като избутате жлеба 5 (вижте фиг. 3 по -долу) плоската фигурална ключалка.

Фигура 3.Стартов задвижващ механизъм на BOSCH -DW: 12 / 1,1: 1 - сателитна ос; 2 -сателит на планетарната скоростна кутия; 3 - носител в края на вторичния вал; 4 - седалка за планетарната предавка (предавката е свалена); 5 - жлеб за пружинната ключалка; 6 - направляващи спираловидни канали за Министерството на земеделието; 7 - задвижващ съединител; 8 - съединител на свободен ход (MCX); 9 - зъбно колело на Министерството на земеделието; 10 - вторичен (изходен) стартер

Проверете внимателно планетарната предавка, за да се уверите в нейната цялост и целостта на нейните зъби. Ако зъбното колело има дори малки пукнатини или зъбите са частично износени, зъбното колело трябва да бъде сменено.

Как да разглобяваме стартер.

Свалете защитната плоча от задвижващата предавка на електродвигателя.

Избутайте арматурния възел от корпуса на статора, като натиснете с една ръка върху вала на двигателя, докато държите корпуса с другата ръка. В този случай постоянните магнити на статора ще предотвратят изхвърлянето, издърпвайки арматурния възел назад. Не позволявайте на котвата да се отдръпне срещу магнитите на статора. Може да възникне напукване на ферит.

Внимателно огледайте цилиндъра на статора, вътре в който са монтирани и фиксирани шест постоянни магнита и здраво фиксирани посредством дистанционни плоски и дълги пружинни ключалки Ф (виж фиг. 4 по -долу). Не е необходимо да изваждате феритовите магнити от цилиндъра на статора ненужно, тъй като обратното им инсталиране е доста сложна процедура.

Ориз. 4. Схема на електрически и магнитни вериги на стартера BOSCH-DW: 12 / 1.1

Ако при проверка на статора се установи, че един или два феромагнита имат пукнатини, но в същото време те седят твърдо на местата си, те не трябва да се подменят, тъй като магнитите остават функционални дори в това състояние. В този случай феритовите магнити трябва да бъдат импрегнирани с лепило BF.

Ако феритите се разделят толкова много, че да изпаднат от стойките, тогава всичките шест феритни магнита трябва да бъдат отстранени от цилиндъра на статора, като предварително са маркирали местоположението и полярността им с боя. Разпръснатите ферити трябва да бъдат заменени с цели, взети от друг стартер от същия вид. Ако това не е възможно, можете да опитате да залепите разделения ферит, например, с цианоакрилатно лепило (популярно известно като момент или секунда).

Преинсталирането на феритовите магнити в цилиндъра на статора изисква специални грижи. Не бъркайте полярността и положението на магнитите. Ако един или повече магнити се заменят с нови, тогава полярността им по време на монтажа трябва да съответства на полярността на системата. Магнитите са монтирани в статорен цилиндър с редуващи се полюси, като по този начин образуват кръгъл шестполюсен постоянен магнит N-S-N-S-N-S. Някои фирми, които произвеждат феритни магнити за електрически стартери, маркират полярността с боя или знаци (+), (-), обикновено синьо и (+) е северният полюс. Ако няма следи върху феритовия магнит, тогава неговата полярност може да се определи чрез привличане на противоположни полюси N-S.

Инсталирането на ферити е доста сложна процедура. Във фабриката феритовите магнити са предварително сглобени в специален сгъваем дорник, който след това се вкарва в цилиндъра на статора заедно с магнитите. При повторно сглобяване „ръчно“, последователността от действия може да бъде следната: дистанционните пружини се вмъкват последователно между магнитите. В този случай всяка пружина щраква на място върху задържащата издатина на вътрешната повърхност на цилиндъра на статора.

Ако сред шестте инсталирани ферита има залепени ферити, не трябва да има повече от два от тях. По -добре е да поставите залепени магнити в позициите на допълнителни стълбове (N1 и S3 на фиг. 4).

Последната пружинна скоба трябва да се постави на място с изключително внимание, като с големи усилия може да се огъне и деформираният фиксатор не е подходящ за по -нататъшна употреба.

След фиксиране на последната пролет качеството на монтажа се проверява чрез инспекция.

Ремонт на котва на автомобилен стартер

Ремонтните операции на котва са традиционни. Ако има забележимо износване на плочите на колектора, тогава колекторът трябва да се завърти на струг. Тук трябва да се има предвид, че дебелината на новата медна ламела е 1,2 мм. Можете да смилате колектора на дълбочина не повече от 0,3 мм. След нарязване колекторът трябва да се полира с фина шкурка, да се изплакне и да се издуха добре с въздух.

При разработването на лагерните краища на котвата, те могат да бъдат обработени на струг, но не с фреза, а с въртящ се шлифовъчен камък. В този случай втулките на лагерните лагери трябва да бъдат изработени от бронз или месинг за новите размери на краищата на вала. След пробиване отворите за втулките трябва да бъдат размазани.

По -често обаче е достатъчно да се сменят втулките без да се обработва вала. Втулките се продават като резервни части. Двете лагерни втулки в капаците на стартера се изтласкват лесно от местата си. Втулката, притисната в края на носача, може да се отстрани с отвертка с резба или да се заточи на струг. След като монтирате новите втулки, уверете се, че те не се завъртат, в противен случай те трябва да бъдат поставени върху епоксидно лепило и да бъдат "закрепени".

Четките на механизма колектор-четка, като правило, трябва да бъдат сменени. По-добре е да закупите нов комплект четки, тъй като висококачественият му ремонт е свързан с необходимостта от точково електрическо заваряване. В крайни случаи обаче проводниците на четката могат да бъдат запоени към токовите проводници с помощта на мощен електрически поялник. Четките могат да се вземат от домашни електрически стартери, като се поставят във форма с пила и по размер с шкурка върху прилепваща плоча.

Съединителят на свободен ход (MCX) е част, която не може да бъде поправена, ако се повреди. Ако е дефектен, трябва да се смени. Можете да проверите работата на MCX, както следва: затегнете свободното колело на стартера, който се ремонтира в менгеме, през медни или алуминиеви дистанционни елементи за зъбите на зъбното колело и се опитайте да завъртите ръчно съединителя в обратна посока чрез шкурка. Ако съединителят е изправен, тогава няма да е възможно да го завъртите.

Настоящият меден сноп 3 (фиг. 1) на стартера е направен от много тънки проводници. Докато се окисляват, те се счупват вътре в сбруята и целият електрически проводник може да се повреди. Нов сбруя може да бъде направен от голи медни проводници и запоен на място вместо стария.

Вече беше отбелязано, че стартовото реле за тяга (PTR) не е сгъваемо. Въпреки това, ако намотките на соленоида 8 не са счупени и когато тяговото реле 6 е задействано, няма електрическа връзка в токовия контактор 5, такава неизправност може да бъде елиминирана чрез завъртане на токовите клеми на контактора на 180 °. За да направите това, развийте гайките и фиксиращите шайби от клемите, след което клемите могат да бъдат натиснати навътре и разгънати.

След приключване на ремонтните дейности на отделни агрегати, стартерът трябва да бъде сглобен в обратен ред по отношение на разглобяването.

Стартер, ремонтиран в съответствие с описаната технология, може да работи надеждно за най -малко 80 ... 100 хиляди км пробег.

Таблицата по-долу показва основните параметри на стартера BOSCH-DW: 12 / 1.1 в сравнение с параметрите на класическия стартер BOSCH-EF: 12 / 0.95

Параметри 3, 4, 5, 6, 7 се определят при температура T = 18 ... 20 ° C и съответстват на EMF = 12,5 V на напълно заредена акумулаторна батерия с капацитет най -малко 120 Ah.

И последното нещо. Електрическият стартер е неразделна част от системата за стартиране на автомобилен двигател с вътрешно горене, която също включва батерия и стартерни вериги (вижте фигурата по -долу).

Блокова схема на системата за стартиране на двигател с вътрешно горене: AKB - акумулаторна батерия; ВЗ - ключ за запалване; PC - стартерно реле; TP - реле за тяга; ЭДВ - стартов електромотор; Р1 - планетарна скоростна кутия; P2 - главно редукторно колело; MCX - съединител на свободен ход; ICE - двигател с вътрешно горене

Надеждността на системата за стартиране до голяма степен определя експлоатационната надеждност на превозното средство като цяло. Системата за стартиране, оборудвана с гореописания електрически стартер и акумулатор, който не се нуждае от поддръжка, прави лек автомобил удобен и безпроблемен при стартиране на двигател с вътрешно горене.

Стартерът на автомобила VAZ 2107 е електрически двигател, благодарение на който двигателят се стартира. Статията обсъжда основните неизправности, предоставя инструкции за разглобяване на стартера на VAZ и неговия ремонт. Освен това са приложени фото и видео материали.

[Крия]

Отстраняване на неизправности

Ако стартерът не се завърти, той трябва или да бъде сменен, или поправен. Преди да стартирате VAZ 2107, трябва да извършите диагностика, за да идентифицирате неизправности.

Основните причини за неизправности

Стартовото устройство VAZ 21074 има подобен UAZ и други модели. За диагностика е по -добре да имате диаграма от ръководството за употреба.

За диагностика трябва да премахнете стартера. Информация за това къде и как да премахнете устройството можете да намерите в ръководството. Демонтираният блок трябва да се почисти отвън от замърсявания. За да проверите релето на прибиращото устройство, неговият извод "50" трябва да бъде свързан към батерията плюс, а тялото на устройството към минуса (авторът на видеото е AUTO CUT).

Проверете клемите, ушите и кабелните връзки. Ако са се окислили, те трябва да бъдат почистени, намазани с вазелин и здраво затегнати.

За да проверите намотките и арматурата, трябва да следвате последователността от стъпки:

1. Първо демонтирайте задния капак и изключете алкалния възел.
2. Отсъствието на късо съединение се проверява чрез свързване на една сонда на мултицета към корпуса, а втората от своя страна към клемите на намотките на стартера. Стойността на съпротивлението трябва да бъде по -голяма от 10 kΩ.
3. След това сондите трябва да бъдат свързани към намотките. Ако стойността се стреми към безкрайност, това показва наличието на скала.
4. За да се изключи липсата на късо съединение на котвата към "земята", е необходимо да се прикрепи една сонда на мултицета към корпуса, а втората от своя страна към контактните плочи. Отчитането на съпротивлението трябва да бъде повече от 10 kΩ.

Има няколко основни причини, поради които стартерът не работи на VAZ 2107:

1. След включване на запалването уредът не се включва, а само щраква. Възможно е батерията да е разредена.
2. Устройството се върти, но отнема време за стартиране на двигателя. Необходимо е да се идентифицират неизправностите и да се отстранят.
3. Ако при завъртане на ключа стартиращото устройство се завърти и двигателят на VAZ 2107 не стартира, трябва да смените бендикса. При смяна смажете всички резбови връзки с литол. Освен това е препоръчително да проверите състоянието на джантите на маховика.

Инструкции за демонтаж и монтаж на механизма

Ако VAZ 2107 не стартира поради повреда на стартера, той се променя на нов агрегат. В зависимост от модела, на VAZ може да се монтира стартер на зъбно колело.

Процедурата за подмяна се състои от следните стъпки:

1. На първо място, захранването на колата се изключва чрез изключване на отрицателния извод от батерията.
2. След това на кола с инжектор трябва да премахнете защитния щит от мръсотия.
3. След това първо трябва да развиете двата болта отгоре, а след това болта, разположен отдолу. Когато всички болтове се развият, устройството се избутва напред. При двигатели с инжектор, двете скоби на всмукателния колектор трябва да бъдат отстранени.
4. При двигатели с карбуратор въздухозаборникът, въздушният филтър и въздуховодът трябва да бъдат отстранени.
5. На следващия етап е необходимо да развиете с ключ "13" гайката, закрепваща края на проводника, който свързва изхода на релето на соленоида с положителното на батерията.
6. Преди да премахнете устройството, трябва да изключите проводниците от клемата "50". Демонтирайте устройството през горната част, като го натиснете между корпуса на съединителя и предната тръба.
7. Инсталацията се извършва с главата надолу.

По време на ремонта се променя или стартерът на VAZ 2107, или неговите компоненти, които са в неизправност. Устройството трябва да бъде разглобено, за да се подменят части. Демонтираният стартер се сглобява в обратен ред. Когато свързвате проводници, използвайте електрическата схема.

Диагностичната процедура е проста и може да се извърши от всеки автомобилен ентусиаст, което ще направи възможно спестяването на автосервиз.

Видео "Ремонт на стартовия блок на класиката на ВАЗ"

Това видео от Антон Видосов разказва за диагностика и ремонт на стартиращо устройство за класически ВАЗ.

Ще ви трябват: гаечни ключове "10" и "13", гаечен ключ (глава) "8", отвертки с кръстосани и плоски остриета, клещи за сваляне на циркуляри, тръбен дорник, чук.

2. Развийте гайката, която закрепва гумата към контактния болт.

3. Разкачете гумата от контактния болт на тяговото реле.

4. Развийте двата монтажни болта на тяговото реле и ...

5. ... свалете релето.

6. Извадете котвата на тяговото реле, като я повдигнете, за да освободите арматурния контур от лоста.

7. Свалете двете гайки на прът.

8. Свалете крайния капак на задвижването със зъбно колело и задвижващ възел.

9. Свалете капака отстрани на държача на четката и четките.

10. Свалете зъбното колело от арматурния вал.

11. Извадете арматурата от статора.

12. Обърнете внимание, че на задвижващия край на арматурния вал има шайба.

13. Свалете опората на арматурния вал.

14. Извадете двата теглича от крайния капак на задвижването. Не е необходимо да развивате тези щифтове, но е по -удобно да свалите скоростната кутия и да карате без тях.

15. Свалете трите планетарни предавки на редуктора. Ако техните зъби или иглени лагери, вградени в зъбните колела, са повредени, сменете зъбните колела.

16. Извадете скоростната кутия със задвижването от капака, като натиснете зъбното колело на задвижването на стартера.

17. Извадете опората с уплътнението от лоста.

18. Свалете опората 1 от уплътнението 2. Пластмасовата опора не трябва да бъде силно износена или повредена. Сменете дефектни лагери и силно деформирани или закалени гумени уплътнения.

19. Отчупете задържащия пръстен от задържащия пръстен с подходящ дорник.

20. Извадете фиксиращия пръстен, а след това и стоп пръстена.

21. Извадете задвижващия механизъм от вала на задвижващия механизъм.

22. Свалете фиксиращия пръстен на лоста.

23. Свалете лоста с водач и шайба.

24. Свалете пружината на лоста.

25. Извадете лоста от каишката и отделете половините на лоста.

26. Свалете вътрешния задържащ пръстен на зъбна предавка.

27. Извадете вътрешната предавка и опората на задвижващия вал от вала.

28. Извадете О-пръстена от опората. Сменете силно деформиран или загубен еластичен пръстен.

29. Извадете вложката от опората.

30. Свалете двата винта и свалете държача на четката от страничния капак на колектора.

31. Пресоване на щипките на четката с отвертка ...

32. ... отстранете ги и задържащите пружини. Сменете деформирани или повредени фиксатори и силно притиснати или огънати пружини.

33. Извадете четките от водачите на държача на четката.

34. Свалете голите четки.

35. Извадете картонената изолационна подложка. Сменете скъсано или прегънато уплътнение.

36. Свалете свързващата шина с изолирани четки.

37. Разгледайте котвата. Ако колекторът 1 е замърсен или има рискове, следи от изгаряне и т.н., изпилете колектора с фина стъклена кърпа. При значителна грапавост на издатината на колектора или слюда между неговите плочи (ламели), смилайте колектора върху струг и след това го смилайте с фина стъклена шкурка. Изтичането на сърцевината спрямо шейните на вала не трябва да надвишава 0,08 mm. Ако не, сменете котвата. Ако откриете жълта плака от лагера на вала 2 на котвата, отстранете я с фина шкурка, тъй като това може да доведе до залепване на зъбното колело върху вала. Ако има надрасквания, вдлъбнатини по повърхностите на зъбците и шлиците на вала, сменете арматурата. Проверете надеждността на запояване на проводниците на намотката 3 на котвата към колекторните плочи. Проверете намотката в краищата на арматурата; диаметърът на намотката трябва да бъде по -малък от железния пакет на арматурата. В противен случай сменете котвата.

38. Проверете състоянието на намотката на котвата с помощта на изпитвателна лампа, доставена с променлив ток 220 V. Захранващо напрежение към колекторната плоча и сърцевината на котвата. Лампата не трябва да свети. Ако лампата е включена, тогава има късо съединение на намотката на котвата или колекторната плоча към земята. В този случай сменете котвата.

39. Докато държите претоварващия съединител, завъртете стартера в двете посоки: предавката по посока на часовниковата стрелка трябва да се върти свободно и не трябва да се върти обратно на часовниковата стрелка. Ако не, сменете устройството.

40. Инсталирайте задвижването на стартера върху задвижващия вал, той трябва да се движи свободно, без да се задръства по шлиците на вала.

41. Ако частите на задвижването са силно износени или повредени, сменете устройството. Ако се открият прорези на водещата част на зъбите на зъбното колело, смилайте ги с фино шлифовано шкурка с малък диаметър.

42. Проверете втулките на вала, монтирани в капака на стартера на задвижващия край, капака на колектора, опората на арматурния вал и опората на задвижващия вал. Ако втулките са износени или имат износвания, ями и др., Сменете капаците или опорите с дефектни втулки.Сменете също капаците и опорите с пукнатини.

47. Проверете с омметър дали контактните болтове на тяговото реле са затворени от контактната плоча. За да проверите, сглобете схемата, показана на снимката, и плъзнете арматурата вътре в релето, докато спре. Ако болтовете не се затварят, сменете или поправете релето.

48. За да поправите релето, развийте двата винта 1 и разлейте клемите 2 на намотките на релето, свалете капака 3, почистете главите на болтовете и контактната плоча с шкурка. Ако главите на болтовете са силно изгорени, завъртете болтовете на 180 °. Сглобете релето в обратен ред

49. Сглобете стартера в обратен ред. Преди сглобяване, смажете зъбите на задвижващата предавка с моторно масло, шпилки на спирални задвижващи валове, вътрешни зъбни колела, планетарни зъбни колела и шпилки на вала на ротора с грес (CIATIM-201, 202, 203 или Litol-24).

50. Поставката на четката трябва да се монтира в стартера отделно от капака от страната на колектора, тъй като четките се изтласкват от водещите пружини и е невъзможно да се задържат в първоначалното им положение без специално устройство. За предварително сглобяване и монтаж на държача за четки, използвайте тънкостенна монтажна втулка 1 с диаметър, равен или малко по-голям от диаметъра на колектора (около 30 мм).

51. Поставете сглобения държач на четката в корпуса на стартера, докато спре, свалете монтажната втулка и поставете капака от страната на колектора.