Как приготовить навоз для парника?

В конце февраля - начале марта огородникам следует приступать к упорядочению парников. Время работы, конечно, зависит от погодной ситуации: уже имеет несколько потеплеть и частично сойти снег. Итак, прежде котлованы надо очистить от снега, а затем от земли и навоза. Землю и навоз смешивают и складывают в бурт. За лето навоз хорошо разложится, и получится хорошая перегнойная земля для набивки парника следующего года.
После очистки парников их дезинфицируют 10-процентным раствором каустической соды или раствором хлорной извести слабой концентрации.
Одновременно с этими работами следует начинать разогревать навоз. Как правило, недели через две он будет готов к набивки парников - при условии, что не промерз. Делается это так: из кучи навоз перебрасывают вилами на полметра в сторону. Измельчают и укладывают в штабель примерно два метра длиной и шириной, а высотой не более полутора метров, чтобы не затвердел под собственным весом. С целью быстрого разогрева навоза в нем прорыть яму глубиной где-то на метр и заполняют ее лошадиными навозом. Если их нет, все равно следует создать своеобразные печи, только уже с помощью горячей воды, негашеной извести (поливая его горячей водой) или горячих камней. После этого штабель укрывают матами или соломистим навозом.
Когда весь штабель нагреется, его надо перевести второй раз, а через два-три дня заложить в парник. Нельзя закладывать в парник не разогретый гной.
Набивают парник так: на дно кладется измельченный хворост или соломистий навоз, потом - изолирующий от мерзлой земли десятисантиметровый слой опилок. Он к тому же обеспечит доступ воздуха к биотопливу и улучшит его горения. Далее вкладывают навоз, есть биотопливо. Делают это вилами, уплотняя массу тыльной стороной. Особенно тщательно надо утрамбовывать круг стенок и в середине, чтобы не образовывалось провалов. Поэтому парник закрывают рамой и накрывают матами. Через несколько дней надо проверить равномерность горения биомассы. Если гной за это время осел, процесс проходит нормально. Поверхность подравнивают деревянной трамбовкой и для дезинфекции посыпают золой или негашеной известью. После этого следует посыпать пятисантиметровую слоем опилок, а сверху землей. Можно использовать дерновую или летней заготовки полевую.
Все - «поле» для рассады готово. Сюда можно ставить и ящики с высеянными в них семенами. Но одно предостережение: если грунт не усыпан крышкой торфа или опилками, ставить на него посевные ящики нельзя, поскольку аммиак выделяется, погубит лестницы. Торф, опилки и земля поглощают пары аммиака.
К роме рассады, в парнике можно выращивать огородные культуры: различные виды салатов, редис,

Огурцы – одна из любимых овощных культур, их можно встретить почти на каждом огороде. Вместе с тем этот овощ требователен к условиям выращивания и дает хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в этой статье.

Парник – это компактное сооружение для выращивания теплолюбивых культур или ранней зелени. В отличие от теплицы, он имеет небольшую высоту, а его площадь полностью занята грядкой. Эта особенность позволяет максимально использовать огородное пространство, что важно для небольших садовых участков.

В зависимости от конструкции парник может быть:

• арочный;
• двускатный;
• односкатный;
• заглубленный.

Арочные парники бывают капитальные (из профильной трубы и поликарбоната) и разборные (из дуг, покрытых пленкой или укрывным материалом). Разборные арочные парники устанавливают на время весенних заморозков, а потом снимают, позволяя огурцам разрастаться. Капитальные строения, используемые несколько лет подряд, ставят на раму из бруса, досок или шифера.

Двускатные и односкатные парники делают из разных материалов — дерева, металлического профиля, труб. В качестве покрытия для них используют пленку, поликарбонат или остекленные рамы.

Заглубленные парники можно встретить в регионах с холодным климатом – такие конструкции лучше предохраняют растения от низких температур и заморозков. Делают заглубленные парники из деревянного бруска и рам с двойным остеклением. В такие парники допустимо высаживать рассаду, не дожидаясь полного таяния снега. Края парника можно обложить соломой, что придаст ему дополнительную теплоизоляцию.

Материалы для изготовления парника

Прежде чем приступить к сооружению парника, нужно рассмотреть возможные варианты конструкции и определиться с материалами для его изготовления.

Для каркаса используют:

• деревянные бруски и доски;
• пластиковые трубы (ПНД, ПВХ, полипропилен);
• металлический оцинкованный профиль для гипсокартона.

В качестве покрытия, защищающего растения от заморозков, применяют различные материалы:

• полиэтиленовую пленку, в том числе армированную;
• укрывной материал (спанбонд, лутрасил);
• сотовый поликарбонат;
• стекло.

Достоинства и недостатки материалов описаны в таблице 1.

Таблица 1. Материалы для строительства парника для огурцов.

Обратите внимание! Материалы для парника можно комбинировать. Например, боковые стенки и торцы сделать из досок или поликарбоната, а верх накрыть пленкой.

Цены на поликарбонат

поликарбонат

Расчет размеров парника

Размеры парника зависят от количества корней огурцов, которые вы хотите в него посадить. Считается, то на 1 м 2 можно высадить 2-3 куста. В этом случае растения не будут излишне затенять друг друга, им хватит питания и влаги. Урожайность огурцов в парнике в зависимости от сорта составляет 5-10 кг с куста. Таким образом, взяв среднее значение 7 кг с куста и плотность посадки 3 растения на 1 м 2 , с парника размером 1х4 метра можно получить за лето около 80 кг зеленцов.

При определении размеров важно также ориентироваться на стандартные размеры материалов. Ширина составляет 2,1 метра, поэтому длина парников с покрытием из этого материала обычно кратна 2 и составляет 4 метра. Пленку можно подобрать под любой размер парника – ассортимент ее достаточно широк.

Высота парника для огурцов не слишком важна, обычно она составляет 0,8-1,3 м. Парник таких размеров быстро прогревается, в то же время растения располагаются в нем достаточно свободно. При заглубленной конструкции высота может быть даже меньше, но при этом стоит уменьшить плотность посадки.

Односкатный парник: а) - общий вид, б) - вид сбоку

Выбор и подготовка места под парник

Традиционно парники и теплицы ориентируют с востока на запад – это позволяет солнцу максимально осветить его внутреннее пространство. Вместе с тем огурец лучше выносит легкое затенение, чем сильную жару, поэтому огуречник можно ориентировать и с севера на юг, особенно если он стоит на открытом месте. При этом мягкие утренние и вечерние солнечные лучи будут беспрепятственно проникать к растениям, а от полуденного солнца они будут защищены торцевой стенкой, которую можно затенить цветным поликарбонатом или спанбондом.

Участок для парника должен быть ровным или с легким уклоном на юг. Почву необходимо перекопать на штык лопаты, внести удобрения, компост или перегной, торф и перепревшие опилки. Такой состав почвы позволит растениям правильно развиваться в начальной фазе вегетации, когда подкормки могут обжечь нежные корешки.

Для подогрева почвы в парнике под плодородный слой можно внести навоз с соломой. Делать это нужно не позднее, чем за три недели до высадки рассады или посева семян. Лучшим считается конский навоз, он позволяет почве прогреться до 60-70°С, при этом погибают бактерии и вирусы, личинки вредных насекомых. Также можно использовать коровяк или птичий помет, прогрев при этом не превысит 40-50°С, но срок подготовки уменьшится до двух недель.

Важно! При закладке навоза компост и азотные удобрения в плодородный слой не вносят.

Парник из дуг с пленочным покрытием

Самая простая и быстровозводимая конструкция – арочный парник из труб, накрытый пленкой. Собрать его весной можно за несколько часов, а осенью разобрать и перенести на другое место, соблюдая севооборот.

Арочный парник — плюсы и минусы

Для парника потребуются:

• доски шириной 15 см и толщиной 3-4 см;
• антисептик для древесины;
• уголки и гвозди или саморезы;
• обрезки стальной арматуры длиной 40-60 см;
• труба ПВХ Ø20-Ø25 мм;
• проволока для стяжек, лучше в изоляции;
• пленка или укрывной материал.

Количество материала зависит от длины парника. Трубы лучше брать трехметровые или шестиметровые – так останется меньше обрезков. Дуги располагают через 0,5-1,0 м, кроме того, понадобится три продольных стяжки, равных длине парника.

Пленку или укрывной материал для трехметровых труб лучше выбирать шириной 3,5-4 метра, чтобы обеспечить ее закрепление снизу. Длина пенки должна превышать длину парника на 3 метра. Для удобства можно создать эскиз парника, указав на нем все размеры.

Шаг 1. Изготовление основания. Короб для парника выполняет двойную функцию: закрепляет каркас и удерживает плодородный грунт. Короб проще всего сделать из деревянного бруса сечением 10х10 см или из досок. Пиломатериал распиливают в размер по ранее составленному эскизу и соединяют в прямоугольник с помощью уголков и саморезов. Для продления срока службы основание парника нужно покрыть антисептиком. Для временных укрытий делать основание не обязательно.

Шаг 2. Подготовка труб и арматуры. Арматуру режут на куски 40-60 см с помощью болгарки. Трубы при необходимости нарезают на отрезки 2,9-3 м. При такой длине дуги высота парника будет 0,9-1,0 м, чего достаточно для успешной вегетации и плодоношения огурцов.

Шаг 3. Установка арматуры. Размечают местоположение дуг на грунте или на основании и вбивают обрезки арматуры с помощью молотка в грунт на 20-25 см. Следят, чтобы с обеих сторон парника арматура находилась на одном уровне.

Шаг 4. Установка дуг. Трубы сгибают в арку и надевают на торчащую из земли арматуру. Для закрепления трубы можно прихватить к каркасу с помощью перфорированной ленты. Если трубы сильно перекашивает, можно временно стянуть их проволокой или бечевкой, придав им одинаковую форму.

Шаг 5. Соединение дуг стяжками. Стяжки делают из одной длинной трубы или нескольких коротких. Стяжку располагают по коньку парника и привязывают к дугам с помощью проволоки. Для усиления конструкции можно сделать еще две стяжки по обеим сторонам. Помимо укрепления парника, эти элементы предотвратят сильное провисание пленки.

Шаг 6. Отделка торцов . Торцы можно закрыть разными способами: зашить их армированной пленкой, поликарбонатом или просто свесить свободные края пленки и стянуть их резинкой.

Шаг 7. Крепление пленки . Пленку нарезают с запасом 3 метра по длине, разрезают рукав и расправляют ее. Укладывают сверху на парник. Закрепить пленку на дугах можно разными способами. Удобные крепления можно сделать из старого садового шланга, нарезав его на отрезки 10-15 см и разрезав вдоль. Шланг надевают на дуги поверх пленки, фиксируя ее.

Обратите внимание! Если закрепить пленку по коньку парника, можно будет открывать только одну сторону. Это удобно в дни с переменной облачностью, когда в открытом парнике может быть прохладно, а в полностью закрытом растения могут сгореть.

Цены на дуги для парника

дуги для парника

Видео – Изготовление арочного парника за час

Парник из дерева и поликарбоната

Более сложная конструкция капитального парника, на постройку потребуется больше времени и материалов. У такого парника есть неоспоримые плюсы – сооружение получается прочным, теплым и долговечным.

Односкатный парник — плюсы и минусы

Для деревянного односкатного парника потребуется:

• деревянный брусок 40х50 мм для каркаса;
• деревянный брусок 40х20 мм для промежуточных стоек;
• антисептик для древесины;
• уголки и саморезы для соединения деталей каркаса;
• саморезы для поликарбоната с термошайбой или обычные саморезы и металлическая полоса;
• сотовый поликарбонат толщиной 8-10 мм для стенок;
• пленка или укрывной материал для ската;
• электролобзик или ножовка;
• шуруповерт;
• измерительный инструмент и маркер.

Размеры парника на приведенных ниже рисунках – 4х1,2х1 м. Вы можете построить парник любого размера, при этом необходимо обеспечить удобную обработку всех посаженных растений и сбор урожая. По этой причине делать ширину больше 1,2 метра не рекомендуется.

Парник можно как разместить на открытом месте, так и пристроить к дому, сараю или существующей теплице. При этом скат парника должен быть направлен на юг, юго-восток или юго-запад. Глухая задняя стенка защитит растения от холодных северных ветров.

Шаг 1. Сборка каркаса. По выбранным размерам собирают из бруска 40х50 мм нижнюю раму. Для соединения брусков в них выбирают пазы на 1/4, совмещают их и скрепляют на уголки и саморезы. Выполняют угловые стойки из бруска 40х50 мм, выдерживая высоту задней и передней стенок. Соединяют стойки с верхней рамой на уголки и саморезы. Делают несколько промежуточных стоек из бруска 40х20 мм. Перекладины на скате также можно сделать из бруска 40х20 м – нагрузка на них незначительна, а вес конструкции при этом уменьшится.

Шаг 2. Установка и обработка каркаса . Для установки каркаса необходимо сделать основание из бруса или кирпича. Для этого снимают дерн, выравнивают поверхность грунта и делают отсыпку песком толщиной 5 см. Распиленные в размер брусья кладут на песок, проверяют по уровню и соединяют с помощью строительных уголков и саморезов. Сверху устанавливают каркас парника. Все деревянные поверхности ошкуривают и покрывают антисептиком или морилкой на лаковой основе.

Шаг 3. Монтаж поликарбоната. Поликарбонатом обшивают все стенки парника. Если парник устанавливают у стены или забора, заднюю стенку можно зашить досками, ОСБ или плоским шифером. Располагать поликарбонат необходимо так, чтобы внутренние полости были направлены вертикально.

По размеру стен с помощью электролобзика с пилкой по металлу или пластику. Торцы поликарбоната для улучшения теплоизоляции обрабатывают специальными заглушками или металлическим скотчем. Крепят листы саморезами с термошайбой или обычными через тонкую металлическую полосу.

Шаг 4. Крепление укрывного материала или пленки. Верх парника закрывают рулонными материалами – это облегчает проветривание. Пленку вырезают по размеру верхней рамы парника с припусками по 30 см с каждой стороны. Накладывают пленку на верхнюю раму и выравнивают ее. Крепят пленку к верху задней стенки, прижимая ее бруском 40х20 мм. Переднюю часть для утяжеления закрепляют между двух брусков 40х20 мм, стягивая их на саморезы. Для открывания парника достаточно будет скрутить пленку вокруг этих брусков и уложить ее в верхней части рамы.

Обратите внимание! При отсутствии поликарбоната, стенки парника можно сделать из армированной пленки. Ее крепят с внешней/внутренней стороны каркаса. При этом образуются двойные рамы с отличной теплоизоляцией.

Цены на армированную пленку

армированная пленка

Заглубленный парник из старых рам

Самый ранний урожай огурцов можно получить в заглубленном парнике с утепленными стенками и биоподогревом. Такой парник соорудить достаточно просто, для него можно использовать подручные материалы.

Заглубленный парник — плюсы и минусы

Для заглубленного парника потребуется:

• деревянный брус для основания;
• брусок и поликарбонат или ;
• солома или торф для теплоизоляции стенок;
• навоз и другая органика для биоподогрева.

Размеры заглубленного парника обычно небольшие. Обслуживать такой парник неудобно – приходится сильно нагибаться для ухода за растениями и сбора плодов. Поэтому в него сажают всего несколько кустов огурцов для получения раннего урожая. Схема парника представлена на рисунке.

Шаг 1. Обустройство траншеи . К устройству обогреваемого парника можно приступать сразу после схода снега и оттаивания верхней части почвы. В выбранном месте делают траншею глубиной 50-60 см и шириной 80-100 см. Длина зависит от желаемого количества ранних овощей. В сыпучем грунте стенки траншеи усиливают досками. На глинах и суглинках это делать необязательно.

К набивке навозом парников и теплиц можно приступать уже с середины марта. Проделав эту работу в такие сверх ранние сроки, вы сможете по меньшей мере на неделю раньше обычного произвести высадку теплолюбивых культур в сооружения защищенного грунта. Ну, а какой вид биотоплива лучше всего подходит для этих целей, вам поведает эта статья.

Чтобы парник был по-настоящему теплым, он, прежде всего, должен быть глубоким (от 50 до 75 сантиметров) и обильно «начиненный» подходящим «горючим».

Северная стенка парника должна возвышаться над противоположной стороной: тогда рамы будут лежать в наклонном положении и солнце будет более активно освещать выращиваемые в нем растения. Лучшим материалом для парубней считаются деревянные бревна диаметром от 12 до 14 сантиметром. При этом застекленные рамы должны плотно прилегать друг к другу и не содержать заметных щелей. Для этого в парубнях рекомендуется вырезать специальные выступы, в которых и устанавливаются рамы.

Самое хорошее биотопливо как для парника, так и для теплицы - конский навоз. Он легкий, равномерно и длительно «горит». Коровий навоз отличается большей плотностью за счет содержащейся в нем воды, поэтому он медленнее согревается. Свиной и овечий также уступают конскому в способности генерировать тепло, но при этом содержат в себе больше питательных элементов, чем коровий. Кроме того, свиной навоз имеет свойство подкислять почву, поэтому его применяют только совместно с внесением извести.

Отличным биотопливом для сооружений закрытого грунта являются и разнообразные органические смеси: к примеру, 70% навоза крупного рогатого скота + 30% древесных отходов либо 35% навоза крупного рогатого скота + 50% соломы + 15% .

На роль тепличного биотоплива также подходят любые отходы органического происхождения: древесный опил, рубленные растительные остатки (трава, сорняки, опавшие листья), бытовой мусор, отбросы пищевой промышленности.

Осенью выбранное биотопливо плотно укладывают в штабель или кучу, накрывают его/ее несколькими слоями пленки, а сверху дополнительно утепляют различной ненужной ветошью. Важно следить, чтобы куча не только не промерзла, но и не загорелась прежде срока. Если же масса все же подает признаки горения (внутри субстрата повысилась температура и над ним начал клубиться пар), ее необходимо раскидать вилами, а когда немного остудиться - вновь сгрести в одно место и слегка утрамбовать.

За две-три недели до планируемой работы по начинке парника с кучи убирают укрытие и аккуратно переносят вилами на расчищенное от снега место, создавая более рыхлую кучу. Повышение температуры в сочетании с более свободной циркуляцией воздуха провоцирует начало разогревания субстрата. Миллионы миллионов микроорганизмов активизируют свою деятельность по переработке органики в доступный гумус, при этом повышается ее температура.

Если процессы горения проходит слишком медленно, кучу можно полить горячей водой, либо добавить к ней немного сырого материала. Иногда в нее закапывают раскаленные камни или негашеную известь. Для обеспечения равномерного разогревания также ее желательно перелопачивать каждые два-три дня.

Если в качестве биотоплива вы решили использовать древесные или кору, то для разогрева на каждые 10 килограммов этих материалов следует добавить по 55 граммов мочевины, 120 граммов суперфосфата, 100 граммов хлористого калия и известь. Удобрения соединяют с древесными отходами, тщательно перемешивают и складывают в кучу.

Как только температура биотоплива повысится до требуемых 55-60 градусов, им можно наполнять парник или теплицу. Парник заблаговременно очищают от остатков снега и прошлогоднего перегноя, если вы не удалили его еще осени. Рамы и парубни очищают от грязи с помощью 10%-ного раствора каустической соды либо несильным раствором хлорной извести.

Биотопливо набрасывают на дно вилами слоем 15-20 сантиметров, не уплотняя и следя, чтобы по краям и углам не образовывалось пустот. На низ кладут холодный навоз с окраин кучи, затем наступает черед более горячего, а перегоревший вообще выбраковывают. Не позволяя биотопливу остыть, на парник ставят рамы и утепляют их поверхность соломенными матами либо любой ветошью.

Дня через 3-4, когда биотопливо вновь разогреется и естественным образом уплотнится, его разравнивают граблями и посыпают известью-пушонкой из расчета 0,5 килограмма на метр квадратный субстрата. Затем сверху делают небольшой слой опилок либо торфа для поглощения выделяющегося аммиака. И, наконец, насыпают почвосмесь слоем от 10 до 20 сантиметров, в которую сеют семена либо высаживают рассаду. Во время работы старайтесь не наступать ногами в парник. Для удобства можно просто перекинуть через него широкую, прочную доску.

Как только биомасса начнет разлагаться, ее внутренняя температура достигнет 55-75 градусов и будет удерживаться на данном уровне в течение 2-3 недель. В дальнейшем температурные показатели медленно, на протяжении полутора месяцев, снижаются до 25-38 градусов.

Кстати, «заправить» парник биотопливом по вышеприведенной схеме можно и поздней осенью либо в начале зимы. Тогда весной, (где-то в середине марта) для запуска процессов горения в органику прикапывают нагретые камни или поливают ее кипятком. Уже через 2-3 дня после этой операции в парник можно сеять холодостойкие культуры (редис, укроп, салат, салатную капусту, лук на перо и т.п.), а спустя пару недель наступает срок высадки рассады огурцов, томатов и прочих неженок.

1. Традиционная закладка для теплого парника - навоз, служащий естественным источником тепла и обогрева. Заготовленный с осени навоз складывают в кучу или штабель, уплотняют, укрывают сверху торфом, соломой или опилками и накрывают пленкой. Края пленки прижимают камнями, чтобы ее не сдул ветер.

2. В котлован парника биотопливо закладывают слоями: на дно кладут опилки или лежалую солому для улучшения тепловых условий, затем слой навоза, поверх него торф или опилки, которые поглощают выделяющийся аммиак, и последним слоем насыпают почвенную смесь, в которую высевают семена и высаживают растения.

Технический обогрев подходит для небольших теплиц - площадью около 15 м2. При этом чаще всего используют печное или водяное отопление, реже электрокалориферы.

Биологический обогрев основан на разложении органических материалов, благодаря которому выделяется тепло в количестве, достаточном на весь вегетационный период растений. Классическим биотопливом с давних времен считается конский навоз, который очень быстро разогревается (в течение недели) до 6070 °С, а затем поддерживает оптимальную температуру в корнеобитаемом слое почвы весь вегетационный период. Однако чаще всего приходится использовать любой вид навоза - коровий, овечий, кроличий. По сравнению с конским они более холодные и тяжелые, разогреваются медленно, температура их горения ниже и держится не столь продолжительное время.

При использовании коровьего и свиного навоза к нему обязательно нужно подмешивать резаную солому и другие материалы, дающие рыхлость, например опилки или торфокрошку. В качестве биотоплива используют также древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, к ним лучше подмешивать коровий или свиной навоз (не менее 25 %). Заготавливают их с осени: складывают в штабель и сверху присыпают землей, чтобы не разлетались. Как биотопливо применяют и слаборазложившийся торф, добавляя к нему до 30 % коровяка. Можно использовать измельченную солому с добавлением 0,6%-го раствора мочевины. Солому хорошо перемешивают и после насыщения складывают в штабель. Навоз или другое биотопливо, заготовленное с осени, нужно правильно хранить. Наиболее известен холодный способ хранения, предохраняющий биотопливо от излишнего перегрева.

При этом навоз складывают в штабель высотой 2 м и уплотняют лопатами, чтобы не разлагался преждевременно. Затем его укрывают торфом, соломой, травой, листьями, опилками, если штабель небольшой, сверху его рекомендуется накрыть пленкой или брезентом. Разогревают биотопливо за неделю до закладки в парник, перебивая, растрясая вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. Чтобы навоз быстро разогрелся, в середину кучи помещают горячие камни, негашеную известь или разжигают костер, накрывая его листом железа. Когда появятся угли, на лист железа набрасывают навоз, оставляя ход для тяги. Разогретый навоз выделяет запах аммиака, температура внутри кучи достигает 30-70 °С в зависимости от вида биотоплива. В середине марта необходимо начать приводить в порядок парники, очищая их котлованы от снега и льда, а затем от почвы и перепревшего навоза.

На дно котлована парника или траншеи теплицы кладут опилки, а при использовании коровьего и свиного навоза укладывают хворост слоем 10 см для улучшения тепловых условий. Почву и перегной смешивают и складывают в бурт, используя их в дальнейшем как органическое удобрение. Рамы и парубни дезинфицируют 10%-м раствором каустической соды или слабым раствором хлорной извести. Когда весь штабель биотоплива нагреется, его еще раз рыхло перекладывают и через 2-3 дня набивают им парники. Биотопливо разносят вилами, на дно кладут холодный навоз (с краев кучи), а затем более горячий. Перегоревший (сырой) отбрасывают.

Микроорганизмы, разлагающие при наличии воздуха различные органические материалы, выделяют тепловую энергию. Эти органические материалы называют биологическим топливом (биотопливом). При активной жизнедеятельности микроорганизмов температура биотоплива может достигать 65-70°С. Горячее биотопливо используется для повышения температуры почвы в парниках и теплицах.

К сведению : Биологическим топливом может быть любое органическое вещество, выделяющее тепло при своем перегнивании.

Обогрев теплицы. Виды биотоплива

Конский навоз . Лучшим считается соломистый конский навоз с влажностью 70-80%. В первые же дни после набивки парников температура конского навоза повышается до 65-75°С, через неделю падает до 30-35°С и на этом уровне держится довольно долгое время (50-70 дней), после чего снижается до 20°С и так сохраняется два и более месяцев.

Если в биотопливо добавить торф, температура снижается, но продолжительность «горения» увеличится.

Коровий навоз в сравнении с конским более плотный и влажный и обладает меньшей воздухопроницаемостью.

Он беден азотом (около 0,4%). Добавление к нему значительных количеств соломы, половы, древесных опилок улучшает его качества. Коровий навоз трудно разогревается. Максимальная отметка (40-45°С) достигается через 18-20 дней после набивки парника; приблизительно через месяц температура падает до 20°С и на этом уровне, постепенно снижаясь (до 12-15°С), держится почти 2 месяца.

Важно: Помимо низкой температуры горения коровий навоз имеет еще один недостаток, который проявляется довольно часто – это развитие различных пластинчатых грибов, которые, отмирая, загрязняют плодовыми телами овощи и вызывают их гниение.

Овечий, козий и кроличий навоз – самые сухие виды навоза (содержат около 65% воды), рыхлые, богатые азотистыми веществами (около 0,85%). Наибольшая температура нагрева 50-55°С. Нагреваются медленнее конского (на 10-14-й день), после чего в течение месяца температура понижается до 15-20°С и остается на этом уровне около 55 дней. Качество этого навоза как биотоплива можно улучшить, смешав его с измельченными растительными остатками или другими видами навоза.

Свиной навоз мало пригоден для обогрева из-за трудности разогрева, большой влажности и недостатка азотистых соединений. Его можно использовать как биотопливо только в поздних парниках в смеси с другими органическими материалами.

Заменить биотопливо может смесь из 10 кг соломы, 3 кг сернокислого аммония, 1 кг суперфосфата, 0,3 кг гашеной извести. Несколько слоев штабеля из соломы пересыпают смесью названных химикатов и увлажняют водой. Смесь разогревается через 5-6 дней, и ее можно заносить в парник.

В качестве биотоплива применяют навоз животных в смеси с рыхлящими материалами (торфом верховым, листьями деревьев, соломой), отходы деревообрабатывающих предприятий (опилки, стружки, щепки, кора), бытовые органические отходы, городской мусор, состоящий из органических отходов.

Городской мусор как биотопливо заслуживает большего внимания овощеводов. Обычно влажность его ниже влажности конского навоза и варьируется от 40 до 70%. Реакция щелочная. Максимум температуры при горении городского мусора – 60-65°С, и достигается на 10-20-й день, но в течение следующих 7-10 дней быстро падает до 30-35°С, оставаясь на этом уровне до 70 дней с момента начала микробиологического процесса разложения.

Опилки древесные содержат очень мало азота (0,05%), имеют кислую реакцию (рН 5-5,6) и невысокую влажность (35-40%), очень рыхлые. При небольшом увлажнении и уплотнении опилки начинают «гореть», но дают сравнительно низкую температуру. Употребляются обычно в смеси с более плотными материалами.

Листва древесных и кустарниковых пород имеет небольшой процент влаги и почти нейтральную реакцию. В чистом виде развивает невысокую температуру, но держит ее долгое время, поэтому употребляется в различных смесях. .

Торф в чистом виде обладает обычно кислой реакцией; влажность его различная. Самостоятельно разогревается слабо и употребляется в качестве рыхлящего компонента. Торф, используемый на подстилку животным, – хороший материал для улучшения различных видов биотоплива.

Биотопливо заготавливают осенью. Чтобы предохранить биотопливо от горения до начала использования, его укладывают в штабеля, утрамбовывают и тщательно утепляют соломой, опилками или торфом, чтобы оно не промерзло и не сгорело раньше времени. В уплотненном состоянии горение биотоплива не начинается или оно проходит очень слабо.

На заметку : При укладке биотоплива в штабель целесообразно смешивать навоз с древесными и бытовыми отходами, а также добавлять азотистые питательные вещества.

Весной, непосредственно перед использованием, биотопливо разогревают. Для этого его перемешивают, поливают водой и навозной жижей и вновь укладывают в штабель, но уже рыхло, внутрь штабеля закладывают горячие камни или горящий уголь. Через несколько дней, когда биотопливо начинает гореть и его температура повышается до 50-60°С, его можно использовать для обогрева защищенного грунта. При этом необходимо учитывать, что своего максимального значения температура внутри штабеля достигает примерно через неделю, а затем она постепенно понижается.

К сведению : Горение биотоплива продолжается 40-60 дней, однако в ряде случаев выделение тепла может продолжаться в течение 2-3 месяцев.

Горячее биотопливо вносят в грядки парников и теплиц. Для этого из грядок вынимают слой плодородной почвы, биотопливо равномерно, рыхлым слоем укладывают на дно котлована, слегка уплотняя вдоль стенок. Расход биотоплива составляет 0,3-0,4 м 3 для обычных укрытий, парников и теплиц и 0,5-0,6 м 3 для котлованных парников и теплиц на 1 м 2 площади грядки. На горячее биотопливо насыпают плодородную почву слоем 20-25 см. Слишком большое количество почвы является нежелательным, так как при толстом слое почвы биотопливо уплотняется, к нему затруднен приток воздуха и оно перестает гореть. После выравнивания поверхности грядки почве дают прогреться, после чего производят посев или посадку растений.

Обогрев теплицы биотопливом. Преимущества и недостаток

Основными преимуществами использования биотоплива в качестве источника тепла для сооружений защищенного грунта является возможность утилизировать бытовые и древесные отходы, а также улучшить газовоздушную среду для выращиваемых растений, так как в процессе разложения органических материалов выделяется большое количество углекислого газа. Еще одним преимуществом использования биотоплива является то, что оно не только согревает почву, но служит также органическим удобрением для выращиваемых растений. При использовании биотоплива урожайность огурцов и помидоров повышается.

Биологический обогрев имеет один существенный недостаток, который заключается в невозможности управлять тепловым режимом и поднять температуру почвы в сооружении до требуемого уровня.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.