Как сами да направите дървен под. Полагаме дюшеме в апартамента. Видео - Как да поставите дървен под правилно

Подът е неразделна част от всяка сграда и може да бъде пръст, глина, бетон или... Дървените подове са най-често използваните подови настилки и предлагат много предимства.

Дървените подове са различни:

• топлоизолационни свойства;
• сила;
• издръжливост;
• естетика.

Дървото с право се счита за екологично чист материал, не отделя токсични и вредни вещества по време на работа. Как да направите това, което трябва да се вземе предвид.

Един от основните елементи в строителството е подът. Няма значение какво строят - тераса, къща, външен душ или баня. Подовете могат да лежат на земята или върху дървени подове, наречени греди. Използваните строителни материали са разнообразни. Може да се използва просто дървена дъскаили OSB плоскост. Независимо от това, дървените подове все още са в най-голямо търсене.

Строителна дъсчена настилка

Висококачествените подове са абсолютно равна повърхност, която по правило се изпълнява само веднъж на първия етап строителни дейности. Впоследствие можете да го смените, ако следващият ремонт го изисква. На първо място се определя равномерността на покритието. За целта се използва конструктивен, балонен или лазерен нивелир, шнур и отвес. Ако бетонната повърхност има разлика до 2 см, може да се използва саморазливна смес. Ако грешката е по-голяма, се използва бетонна замазка.

В частна къща, ако демонтирате подовата настилка, тогава трябва да направите замазка върху земната повърхност. Плочите за изграждане на висококачествено покритие трябва преди всичко да бъдат изсушени, гладки и за предпочитане на език и канал.

Видео урок за полагане на дървен под

Подготовка на основата за бъдещи подове

Най-трудният нюанс при решаването на проблема е дървеният под във висока сграда или дървена къща, е подготовката на грубата основа, тъй като дървеният под обикновено се монтира или директно над почвата, или върху подовете между етажите.

В частна къща

В първия случай горният слой на почвата първо се отстранява и на негово място се излива бетонна смес или глинесто-пясъчен слой с дебелина 20 см. На този слой се монтират тухлени колони с размери 25 × 25 × 25 на разстояние един метър. един от друг и около тях се полага хидроизолационен материал (например експандирана глина). И вече върху тухлените колони се монтират дървени дистанционери, върху които се поставят трупите и след това се полагат дъските.

Ако подът е монтиран над сутерена, тогава малък колонни основи. За да направите това, трябва да изкопаете няколко дупки с размери 20x20x40 cm, поръсете с пясък и натрошен камък, монтирайте метална армировка и запълнете дупките с бетонов разтвор. След това върху замръзналата основа трябва да направите тухлена зидария в 2-3 реда и да инсталирате трупи върху нея.

В апартамента

Върху бетонна плоча (например между етажите) първо се полага слой хидроизолация за предотвратяване на влага (възможно е полиетиленово фолио). След това се отбелязват местата за монтаж на гредите и съответните маркировки. Разстоянието между тях трябва да бъде около 50 см. Като труп можете да използвате борови греди с рендосана странична облицовка дървен поди чисти ръбове. Дебелината на дървения материал е най-малко 45 mm.

Полагане на гредоред

Гредите са дървени греди, върху които е прикрепен материал. Те винаги са разположени в другия край на стаята и лежат на решетки или стълбове. Това се прави, за да се поддържа празнина за свободна вентилация на въздуха. Дървените трупи се избират от евтин материал: бор, смърч или ела. Напречното сечение на дървения материал е правоъгълно: височината е 1,5–2 пъти ширината. Дължината на гредата се избира според дължината на стаята.

Инсталираме първите два трупа по краищата на стаята и ги закрепваме. Естествено, преди полагането на дюшеме, след монтирането на външните две греди, е необходимо да проверим нивото на пода, така че да няма наклон, и да разберем дали височината му е подходяща за нас.

Гредоредът трябва да бъде закрепен с монтажни клинове по цялата си дължина, така че да бъде идеално подравнен и добре закрепен. След това, като използвате нивелиращ прът, трябва да прехвърлите височината на първия труп на противоположната страна на стаята и да инсталирате втория труп по същия начин. Крайният резултат ще зависи от това колко точно са монтирани гредите.

Инсталираме кабел към двата най-външни фиксирани трупи; За да направите това, можете да поставите изолация между гредите, например стъклена вата с дебелина около 5 см.

Полагане на дюшеме върху гредоред

Първата дъска е прикрепена на разстояние 1,2 см от стената (може да варира в зависимост от вида на пода). Дъската е закрепена с винт, който трябва да се завинти възможно най-близо до стената, така че по-късно. Трябва да проверите линията на хоризонта с ниво, линийка или шнур, след което можете да прикрепите дъската по краищата.

Най-накрая дойде време да положим останалата част от декинг дъските. Притискането на дъските една към друга се извършва по следния начин. Купете скоба Смоляков (можете да я направите сами), забийте скобата в гредата, така че дървен дистанционер и 2 клина за притискане на дъската да паснат в пролуката между нея и дъската, която се полага.

Можете да притиснете дъските на място, като използвате чук, за да забиете клиновете, така че фугите между тях да са стегнати. Дъските на всяка греда трябва да бъдат закрепени с винтове на билото.

След приключване на работата повърхността се шлайфа с шлифовъчна машина. Също така е необходимо да се запълнят пукнатините с шпакловка за дърво: тя съдържа изсушаващо масло, което го предпазва от напукване. Подготвената повърхност се монтира или с лак, или маслена боя. Използвайки технологията за тониране, можете да имитирате скъпи дървесни видове. На повърхността може да се придаде матов, приятен блясък с восък или специално масло.

Използват се 2 метода за подова настилка с дъски:

1. Първият метод се нарича паркет. При него гвоздеите се забиват под ъгъл 45 градуса и главата на пирона се забива изцяло в дървото.
2. При обичайния метод гвоздеите се забиват вертикално в дъските от предната страна. След плътно притискане на дъската с клинове, така че да легне гладко, тя се закрепва с пирони.

Знаете ли как да направите дървен под в апартамент чист и красив? За да направите това, е необходимо да поставите шаблона на годишните пръстени на дъските в различни посоки.

Всички работи по подовите настилки трябва да се извършват търпеливо, като се спазват стриктно инструкциите, представени тук. Завършени подови настилки бетонна замазкапроизведени по същата схема.

Други видове материали за дървени подове

За дървени подове можете да използвате масивни плоскости, коркови настилки, ПДЧ и фазер.

ПДЧ

Подовата настилка от ПДЧ е подобна по дизайн на подовата настилка от дъски. За да знаете как да правите ПДЧ, Просто прочетете инструкциите за полагане на подови дъски:

• Първата плоча се полага така, че да има празнина между плочите и стената, която впоследствие се затваря с цокъл.
• Плочите се закрепват към гредите с винтове или пирони.
• След завършване на монтажа на пода, главите на винтовете или гвоздеите се запечатват с шпакловка, след което се шлайфат и лакират.

Фазер

Покритията от фазер се правят по два начина: с помощта на основа от дъски или. За покритие се използват плочи с дебелина 3,2 мм. Материалът за основата е евтин. Това могат да бъдат иглолистни дървета или остатъци от ПДЧ. Цялото дърво е предварително обработено с изсушаващо масло или антисептик. Листовете от фазер са приковани към дървена основа под ъгъл. Разстоянието между гвоздеите трябва да бъде около 20 cm, а разстоянието от ръба на плочата трябва да бъде 2,5 cm.

Ако фибранът е много твърд, трябва да се навлажни. За да се навлажнят, листовете се навлажняват с вода и след това се подреждат на 7-8 парчета, след което се покриват с полиетилен и се оставят за известно време. Това ще предотврати по-нататъшна деформация на листовете.

Какъв е изводът?

За да поставите правилно дървен под, не е нужно да знаете никакви тайни. Днес за всеки човек, който има и най-малка представа за строителни работи, всичко е достъпно необходими технологии. Единственото условие е да бъдете внимателни и да следвате точно инструкциите:

• Когато например се полагат греди или се монтират стълбове, е необходимо да бъдете прецизни и вертикално да позиционирате опорите с помощта на отвес.
• Плочите се полагат само след като са проверени всички размери на предварителната подготовка на покритието.
• Смята се, че е най-добре да се използват подови дъски с широчина дванадесет сантиметра. В крайни случаи можете да използвате дъска с кантове.

Дървените подове ви позволяват да запазите топлината в дома си с минимални технически и материални средства. Именно благодарение на тази особеност такива подове са останали и остават най-разпространени през вековната си история и не отстъпват лидерството си дори на най-модерните високотехнологични настилки и покрития.

Подовете, изработени от висококачествена дървесина, с правилна грижа запазват своето експлоатационни характеристикивекове, сравнително евтини, универсални (могат да се монтират на всякакъв тип основа), безвредни за човешкото тялои изглежда много впечатляващо. Ако е необходимо, самите те могат да служат като основа за инсталиране на подове от различен тип. В допълнение, дървените подове са доста лесни за инсталиране и могат да бъдат монтирани в частна къща или апартамент само с един човек.

Общи принципи за изграждане на дървени подове

Директно генитален дъските винаги се полагат върху греди, но самите трупи могат да бъдат положени или върху бетонна или дори земна основа, или върху опори - обикновено тухлени, дървени или метални стълбове. Рядко, но все още се използва технология, при която краищата на гредите се вграждат в срещуположни стени или се полагат върху специално предвидени первази в близост до стените и се експлоатират без междинни опори. В този случай обаче е много трудно да се покрият широки участъци - необходими са трупи с много голямо напречно сечение и тегло и е почти невъзможно да се монтират правилно сами...

Монтаж на дюшеме върху бетонна основапрактически не се различава от инсталирането на подове в апартамент с подове от стоманобетонни плочи. Ситуацията е много по-сложна с монтаж на подови настилки на първия етаж на частна къща, тъй като в този случай е много желателно да се организира вентилирано и СУХО подземие. Наличието му до голяма степен определя здравината и издръжливостта на готовия под, особено при високи подпочвени води.

Няколко думи за инструмента

Избраният метод за монтиране на пода определя какви инструменти ще ви трябват за работата. Но във всеки случай не можете без:

• лазерно ниво; в краен случай можете да използвате хидравлично ниво, но ще ви е необходим асистент за работа с него;
• обикновен или напречен балонен нивелир с дължина минимум 1 метър; кръстосаното ниво е за предпочитане, тъй като ви позволява да подравнявате равнината едновременно в две посоки;
• чук с тегло не повече от 500 g;
• верига или циркулярен трион, или добра ножовка.
• фуги и/или мелници.

Обичайните дърводелски инструменти - квадрат, малка брадва, самолет, длето, дърпач за нокти - също няма да бъдат излишни.

Монтаж на пода върху опорни колони

Традиционно дървеният под се сглобява от следните „слоеве“ (отдолу нагоре):

• основата на цялата подова настилка е трупи;
• груб („долен“) под;
• хидроизолационен слой;
• топлоизолационен слой;
• директно дървен под (финишна настилка);
• довършителни работи настилки.

Целият този многослоен „сандвич“ обикновено се поддържа от опорни стълбове - бетон, тухли, дърво или метал.

Монтаж на тухлени стълбове

Най-добрият избор днес са тухлени стълбове, които имат приемливи якостни характеристики, са доста достъпни от финансова гледна точка и не изискват специални разходи за труд по време на строителството. Единственото ограничение е височината на такива опорни стълбове не трябва да надвишава 1,5 m; ако е по-голям, за да се запази здравината на подпорите, тяхното напречно сечение ще трябва да се увеличи, което ще доведе до рязко увеличаване на необходимото количество тухла и съответно увеличаване на материалните разходи за строителство. За колони с височина до 50-60 см е достатъчна секция от 1х1 тухла; за височина от 0,6-1,2 м секцията е направена от най-малко 1,5х1,5 тухли; , най-малко 2x2 тухли са изложени.

Така или иначе под тухлени опори е необходимо да се излеят бетонни "никели", чиято площ надвишава площта на напречното сечение на колоните с най-малко 10 cm във всяка посока. Разстоянието между центровете на площадките се избира в рамките на 0,7-1 m ПО ДЪЛГИТЕ и 0,8-1,2 m МЕЖДУ трупите със сечение 100...150x150 mm. След маркиране на местата, където са издигнати стълбовете, се изкопават дупки с дълбочина около половин метър; основното е, че дъното трябва да е под плодородния слой на земята. На дъното на тези мини-ями се прави „възглавница“ от пясък и чакъл, върху която се излива бетонната смес. Желателно е повърхността на получената „стотинка“ да е на няколко сантиметра над нивото на земята.

Той е на етап полагане на опорните стълбове се полага хоризонталността на бъдещия под, и именно на този етап е най-добре да използвате лазерно ниво. С негова помощ върху стените се маркира нивото на ДОЛНИЯ РЪБ НА ФУГАТА плюс 1 см, между срещуположните стени по това ниво се опъва строителна корда и според нивото й се регулира височината на стълбовете. Изобщо не е необходимо да го разширявате стриктно до милиметър - празнина от няколко сантиметра е напълно приемлива. При изчисляване на общата дебелина на пода трябва да се има предвид, че поне горната му равнина трябва да е по-висока от нивото на сутерена на сградата - в противен случай ще бъде изключително трудно да се избегнат „студени мостове“.

Някои характеристики на опорните стълбове

Струва си да се осигури в тях наличие на закрепвания за греди. Обикновено такива крепежни елементи се използват като вертикални „шипове“, вградени на дълбочина 10-20 см с резби или анкерни болтове - след това се пробиват отвори в трупите на съответните места, с които гредите се „поставят“ върху получените щифтове и се затягат с гайки и шайби. Стърчащите излишни нишки се отрязват с мелница.

Страничните повърхности на колоните и по-специално тяхната горна равнина, върху който ще се полагат трупите, за предпочитане покрийте със слой трайна мазилка– допълнително ще укрепи конструкцията и ще играе ролята на допълнителна хидроизолация. Поставете върху повърхността на готовите колони 2-3 слоя малки парчета покривен филц.

След като разтворът за зидария е напълно изсъхнал и втвърден (това отнема около седмица), трупите вече могат да бъдат положени върху готовите опорни стълбове.

Полагане на трупи върху тухлени колони

Дължината на гредите се избира в зависимост от дизайна на пода. При полагане върху опорни стълбове има само две опции за такива конструкции - „плаващи“ и твърди.

Плаващи или твърди подове?

В първия случай целият „сандвич“ на пода лежи и се поддържа единствено от стълбове, без да е твърдо свързан към стените или. Във втория краищата на гредите са здраво закрепени към стените по един или друг начин; Този дизайн практически елиминира „ходенето“ на подовата настилка, но когато сградата се утаи, това може да доведе до деформация на готовите подове.

При вариант на "плаващ" под дължината на гредите е с 3-5 см по-малка от разстоянието от стена до стена. Във втория случай празнината трябва да бъде не повече от 2 см - в противен случай ще бъде трудно да се закрепят здраво дървените трупи към стените. Ако е необходимо, трупите могат да бъдат направени от две или повече части, свързвайки ги в „полукрака“ - но ставата трябва да е на опорния стълби да бъдат заковани или (за напречни сечения на изоставане до 10x100 mm) завинтени със самонарезни винтове.

Ако крайната дължина на трупите е по-малка от три метра, тогава те могат да бъдат положени директно върху опорите (без да забравяме за хидроизолационните уплътнения, изработени от покривен филц!); въпреки това е много по-добре да поставите плоски парчета дъска с дебелина 25-50 mm между покривния филц и долната равнина на гредата. При гредоред това трябва да се направи!

Подравняване на трупи

След полагане на трупите върху подготвените опорни стълбове, те трябва да бъдат „подравнени“ според нивото. Това се прави по следния начин: с помощта на тънки дървени разделители двете външни греди са положени строго хоризонтално, по предварително изчислена и маркирана кота ниво. Дистанционните елементи засега се използват само на външните опорни колони, можете да пренебрегнете междинните. Краищата на откритите трупи са приковани към стените; В случай на „плаващи“ подове това закрепване ще бъде временно.

От двете страни, на разстояние 0,3-0,5 m от стените, по горните равнини на плътно положени греди Строителният шнур е опънат. Всички други междинни греди са получени от него;след това, ако е необходимо, се монтират дистанционни елементи между останалите стълбове и греди. ВСИЧКИ уплътнения трябва да бъдат ТВЪРДО завързани (заковани) към гредите и, ако е възможно, към опорните стълбове. Гредите трябва да лежат плътно върху стълбовете; в крайни случаи се допускат празнини не повече от 2 mm - но не и върху съседни стълбове.

Основен под

След полагането на гредореда се прави подова настилка. За да направите това, тясна греда ("черепна" греда) е закована по цялата дължина на долния разрез на трупа от всяка страна. Върху него между лаговете се полагат необработени дъски с дължина, равна на разстоянието между трупите. След полагането тези плочи са напълно покрити с пароизолационен филм, върху който се нанася или излива изолация. Отгоре всичко е изцяло покрито с ветроустойчива материя.

Подова вентилация

При монтаж на под върху тухлени стълбове в подземно пространство трябва да се осигури вентилация– принуден (с голяма кубатура на подземния) или естествен. Задължителен елемент от такава вентилация е т.нар "продукти": през дупки в или стени, разположени под нивото на пода. Такива отвори трябва да бъдат разположени по целия периметър на сградата и под вътрешните прегради, като разстоянието между тях не трябва да надвишава 3 m.

Размерите на вентилационните отвори обикновено се избират 10x10 cm, центърът на дупката трябва да бъде на височина 0,3-0,4 m от нивото на земята (над дебелината на зимната снежна покривка). Трябва да има възможност за блокиране на вентилационните отвори зимно време. В допълнение, за защита от гризачи, вентилационните отвори са покрити с фина мрежа.

Кога ако подземието не е твърде дълбоко(не повече от 0,5 м) и инсталирането на вентилационни отвори е трудно, в самия под се правят вентилационни отвори - обикновено в ъглите. Тези отвори са покрити с декоративни решетки и трябва винаги да са отворени.

Как да поставите подовете правилно

Преди полагане на подовите дъски, изолацията е покрита с ветроустойчива кърпа. Изборът на дъска зависи от това каква точно ще бъде повърхността на готовия под. Ако е предназначено да бъде естествено, това ще изисква език и жлеб летва(с ключалка); ако полагате линолеум или ламинат, можете да се справите с обикновена кантирана дъска. НО ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАЙ ДЪРВАТА ТРЯБВА ДА СА ДОБРЕ ИЗСУШЕНИ!

Прикрепете дъската с перо и жлеб към гредите

Първата дъска се поставя на разстояние 1-1,5 см от стената, а не близо до нея, с шип към стената. Следващите дъски се притискат към предишните с помощта на някакъв ограничител (например скоби) и чифт дървени клинове. Дъските, особено ако са по-дебели от 25 мм, са приковани - самонарезните винтове не са подходящи в този случай, те не привличат добре дъската към горната повърхност на трупа. Посочената празнина от 1-1,5 см трябва да се поддържа по целия периметър на помещението. Съществуващите фуги на краищата на подовите дъски трябва да се поставят в шахматен ред.

Финално завършване на положения под

След полагането на подовата настилка подът е готов за довършителна обработка, която се състои от шлайфане (остъргване) и покриване с боя или лак. Почти невъзможно е да направите това ръчно - трябва да използвате електрически фуги или мелница. След тази много прашна процедура се препоръчва всички „отворени“ Третирайте пукнатините и пукнатините между дъските с шпакловка за дърво, направени на базата на изсушаващо масло. Последната операция преди боядисване е закрепването на перваза около периметъра на стаята.

Шлифаната повърхност е боядисана или покрита с лак, например яхтен лак; Съвременните бои и лакове позволяват да се имитира почти всякакъв вид дърво или материална повърхност. Обикновено се нанасят поне два слоя покритие; за работата се използват валяк за боядисване и добър респиратор. Ако искате да получите матова, а не лъскава подова повърхност, можете да използвате восък или масло.

Правилният избор на подова настилка влияе върху цялостното възприятие на дома. Както комфорт, така и външен видпомещения. Естествените, екологично чисти материали стават все по-популярни сред потребителите. Те позволяват на къщата да "диша". Ето защо дървените подове остават най-популярните подови настилки за жилищни помещения. Всеки може да постави дървен под със собствените си ръце. Но не можете без съответния опит, съвети или препоръки на професионалисти.

Избор на дърво за дървени подове

Първата стъпка в инсталацията дървено покритиее изборът на дърво. В този случай е необходимо да се вземат предвид финансовите възможности на семейството, климатични условияместоживеене, очакваната степен на натоварване на пода, вида на помещението, където ще бъдат положени подовете.

За малки жилищни сгради се препоръчва да изберете дърво иглолистни видове: смърч, лиственица, бор, ела или кедър. Дъските, изработени от тези видове дървесина, се характеризират с ниска цена, специална здравина и устойчивост на износване. От дървесината в средния ценови сегмент дъбът е универсален. Трепетликата и елшата също са широко използвани в подовите настилки; те са особено подходящи за спални и детски стаи.

Какво трябва да имате предвид при избора на дърво?

• Дървесината трябва да е суха. Влажната дъска впоследствие ще загуби формата си. Пресушеното дърво също може да се деформира.

• Внимателно проверете дъските за видими дефекти: пукнатини, петна от смола, разцепвания. Не трябва да купувате дървен материал с такива дефекти, дори и да ви бъде предложена отстъпка за него.

• Купете дъска с резерв: по-добре е да вземете 15% повече.

• Изберете дъска с дължина поне 2 м.

• Уверете се, че всички дъски са от една и съща партида. Тогава ще сте сигурни, че материалът е обработен при същите условия. Това означава, че както моделът, така и цветовата схема на дъските ще съвпадат приблизително.

• За направата на дървени подови настилки е по-добре да използвате дървесина на език и жлеб, която не изисква допълнително шлайфане.

Видове дървени подове

Технология на дървения под

Съвременното общество вече е уморено от пластмаса и други полимерни материали. Все повече и повече се предпочита традиционното дърво. Въпреки че не е толкова практичен, здрав и издръжлив, колкото много модерни материали, но за човешкото здраве това е най-приемливият вариант. Подовата настилка в дървените къщи е от паркет, панелен паркет или дюшеме.

Характеристиките на дизайна на подовата настилка в къщите от дървен материал предполагат двуслойна структура. Първо се полага подготвителният слой - основата. Следващият етап е дървен под.

Подовата настилка в дървена къща може да се извърши по два метода. Първият метод включва полагане на земята с помощта на греди, а вторият - върху подови греди.

Всеки от методите има предимства и недостатъци. Изборът на метод за монтаж на подови настилки зависи от предпочитанията на собственика и дизайна на самата сграда.

Дървообработка

Преди да започнете работа, подовите дъски, гредите и уплътненията трябва да бъдат обработени със забавител на огъня (вещество за повишаване на огнеустойчивостта), както и биоимпрегниране за защита срещу гъбички и гнилостни бактерии.

Хидроизолация

По протежение на основата под бъдещия под трябва да се постави хидроизолация. Може да бъде плътен полиетилен или пенофол. Вторият вариант е за предпочитане, тъй като пенофолът осигурява хидро- и шумоизолация, а също така служи като вид щит от електромагнитно излъчване.

Базово оборудване за дървени подове

Фундамент върху греди

Най-често срещаният метод е да се постави дървена облицовка върху гредите. Сред предимствата е способността на такъв дизайн да скрие разликите в нивото на пода, възможността за провеждане на комуникации под основата. За тази цел е рационално да се използва дървена греда(50х100 мм). Трябва да се отбележи, че подреждането на такава основа изисква допълнително пространство от 7-9 см, така че тази опция не е подходяща за ниски стаи.

Преди полагане трупите трябва да бъдат внесени в стаята и оставени там няколко дни. При полагане те се поставят на такова разстояние, че впоследствие да се предотврати провисването на дъските.

Маркиране и полагане на лагове

Първо поставете два трупа на едно и също ниво близо до противоположните стени. Между тях на всеки 1,5 метра са опънати найлонови нишки. Останалите регистрационни файлове се инсталират въз основа на нишките. Празнините между гредите трябва да бъдат запълнени с изолация или фазер на два или три слоя.

Разстоянието за поставяне на дъски с дебелина 30-40 cm е 80 cm, ако дъските са по-тънки (например до 30 cm), а за дъски с дебелина над 40 cm , има възможност за поставяне на трупите на разстояние до 1м.

Монтаж на трупи

Височината на трупите трябва да се регулира с помощта на дървени клинове, изработени от тънък шперплат. ДА СЕ дървена основатрупите и клиновете се закрепват с дълги пирони или винтове за дърво. За монтиране на трупи върху бетонна основа се използват котви или дюбели. След фиксиране на трупите се полагат плочи от фазер.

Характеристики на полагане на дъски върху греди

Размерите на дъските са избрани така, че всяка от ставите да е под прав ъгъл спрямо ръба на дъската, в центъра на трупа. Първият ред дъски върху гредите трябва да се полагат по опъната линия на разстояние един и половина сантиметра от стената. Дъските са прикрепени към всяка греда. Необходимо е предварително да пробиете отвори за винтовете с тънка бормашина.

Празнините между стената и подовата настилка могат лесно да бъдат маскирани с первази. За по-голяма надеждност понякога се препоръчва използването на скоби: дъските се съединяват първо със скоби, а след това с пирони. Това ще направи повърхността на подовата настилка по-чиста.

Основа от шперплат

Основата от шперплат е отличен вариант за подова настилка в жилищен район. По време на работа шперплатът почти не се деформира. Следователно този тип основа е доста надеждна и издръжлива. Полагането на шперплат върху дървен под също ще бъде препоръчително, ако старият дъсчен под е разхлабен или напукан. Ако е необходимо, демонтирането на подовата настилка, направена върху основа от шперплат, няма да бъде трудно.

Основата от шперплат не изисква допълнителна работа. Новото покритие се полага директно върху повърхността му. Не се препоръчва използването на шперплат като основа в помещения, където са възможни чести температурни промени и висока влажност (в банята или неотопляеми помещения).

Преди да започне изравняването на пода, върху пода се поставят листове шперплат и с тебешир се чертае схема как ще бъдат положени. Като се вземе предвид тази схема, трупите ще бъдат положени. Изравняването на пода обикновено започва с инсталирането на маяци по цялата площ на помещението. За да направите това, повърхността е разделена на квадрати със страна 20-30 см, в ъглите на които са завинтени самонарезни винтове.

Настройват се с нивелир и отвертка. След това се полагат трупите, върху които ще бъде положен шперплатът. Колкото по-дебел е шперплатът, който трябва да се постави, толкова по-големи могат да бъдат празнините между решетките. Средно това е 40 см. Понякога между трупите се монтират напречни греди, разстоянието между които не трябва да надвишава 50 см.

Ако гредите внезапно провиснат, трябва да поставите парчета шперплат, намазани с лепило за паркет. Самите трупи са прикрепени към основата по различни начини. Това могат да бъдат котви, самонарезни винтове, ъгли, подложки от залепен шперплат, залепени с лепило. При използване на котви техните капачки са вдлъбнати в дървото с 2-3 mm. Цялата конструкция е допълнително залепена с лепило, в противен случай подът ще се напука.

За да се предпази от кондензация, трупите могат да бъдат покрити с валцуван пергамин отгоре и едва след това да се постави шперплат. В този случай трябва да се уверите, че ръбовете на шперплатовите листове лежат върху гредите и че между самите листове има малка празнина от 1-2 mm. Това е необходимо в случай, че шперплатът се деформира поради механично напрежение. Шперплатът се полага след изсъхване на лепилото.

Шперплатът е закрепен с помощта на самонарезни винтове. За да закрепите един лист, ще ви трябват 8-9 самонарезни винта. За да се избегнат неравности по фугите, тези места трябва да се шлайфат.

Бетонна основа

Ако бетонният под е идеално равен (вече е направена замазка), тогава дървеният слой се полага директно върху бетонната основа. Но директният контакт между дъската и бетона трябва да се избягва. Смлян мастик или разпенен полиетилен ще ви помогне с това. Във втория случай материалът се полага с припокриване; той ще служи като добра хидроизолация.

Как професионалистите полагат дървен под - видеото ще разкаже на начинаещите строители.

За да поставите сами дървени подове и да избегнете грешки, следвайте следната последователност:

1. Първо върху гредите се поставят шлайфани дъски за маркиране. Подовата настилка е направена така, че вековните кръгове от дърво да са в противоположни посоки.
2. След монтажа дъските трябва да бъдат номерирани, за да се поддържа ред при окончателния монтаж. Това ще помогне да се избегне допълнително смилане и необходимостта от време на време да регулирате размера на материала.
3. Полагането започва от стената, оставяйки празнина за вентилация. Впоследствие тази празнина ще бъде затворена с цокъл. По-добре е да забиете пирони в дъската под ъгъл, като забиете главата по-дълбоко.
4. След полагането на първата дъска в гредите се забиват скоби на ширина 4-6 см от ръба, оставяйки малка празнина. В така получената междина се поставя предпазна релса с малка дебелина. След това между скобата и релсата се забива клин (малко повече от празнина). При забиване на клина ръбовете на дъските ще бъдат плътно притиснати един към друг, което ще помогне да се избегнат празнини.
5. След това дъските се заковават. Сега скобите могат да бъдат отстранени. Поставете отново няколко дъски, притиснете ги с летва и клин и ги забийте за гредата. Дървесината се закрепва с перфоратор и пирони. Всяка от следващите дъски се уплътнява с чук и след това се закрепва с пирони. Трудно е да се положат дъските плътно, ако езиците не са обработени правилно.
6. Понякога, близо до стената, краищата на дъските се изрязват надолу, така че дъното да е малко по-късо от горната. Често има проблеми с инсталирането на последната дъска. Можете да улесните монтирането на последната дъска, като изравните горната част на езика с помощта на равнина. След това дъската се залепва и след това се заковава с нокти с тайна глава по-близо до ръба. Не се притеснявайте за външния вид: гвоздеите ще се скрият под дъската.
7. След завършване на работата по настилката, фугите се шлайфат. За да премахнете неравностите и разликите, още по време на монтажа, можете да поставите малко картон, покривен филц или покривен филц под решетките на ставите. По-добре е да не добавяте дървени стърготини.
8. Предварително образуваните празнини между стената и дървения под се маскират с первази с жлебове или скосявания, или филета.
9. След тази работа ще бъде възможно да се постави ламиниран паркет върху дървен под, паркет и паркетни дъски.

Тонирането ще ви помогне да „пребоядисате“ вашия под от сравнително евтини видове дърво и да му придадете благородни нюанси. Ще ви разкажем за специални тониращи съединения - петна, с помощта на които дървото може да получи всякакъв цвят:

Повърхностна обработка

Известно е, че в резултат на въздействието на природни фактори (влажност, действие на микроорганизми, различни механични повреди, последствията от неправилна употреба), покритието, блестящо със свежест и чистота, започва да се влошава, става неизползваемо, като същевременно губи неговите декоративни и функционални свойства. За да се удължи издръжливостта на дървото и да се подобри качеството на покритието, е необходима подходяща грижа.

Ако искате да го оставите без никакво покритие, тогава последната стъпка ще бъде да го обработите:

• смилане;
• излугване със сода (лечение с мехлемоподобен сапун);
• грунд със смес от изсушаващо масло и растително масло;
• боядисване или лакиране.

Когато нанасяте байц, лак или боя, движете се успоредно на структурата на дървото. По този начин следите от преминаването на четка или валяк ще бъдат по-малко забележими.

Любителите на естествените нюанси със сигурност ще се интересуват от това по стария начинобработка, като фумигация на дървесина с дим. В зависимост от вида на дървесината и качеството на дървесината се получават различни специфични нюанси.

В ареста

При избора на материал за подови настилки мнозина се ръководят от естетически съображения, собствените си концепции за комфорт и съотношение цена-качество. Ето защо дори днес, когато се появиха много нови материали в продажба, всеки, който може да си го позволи, избира дървени подове.

По-голямата част от половете както в личния, така и в жилищни сгради, направено от дърво. Подпората за многослойна дървена структура, подобна на пай, най-често е дървени трупи. Дървените трупи са дълги пръти, изработени от дърво (по-рядко метални и стоманобетонни), положени напречно на довършителната подова настилка, която я обслужва солидна основа. Тази конструкция се монтира както върху монолитен бетонен под, така и върху носещи стълбове и греди. Монтирането на подове върху дървени греди е много изгодно поради относително ниската цена на материалите и лекотата на монтаж.

Предимства на монтажа на подове върху греди

Дървените трупи, монтирани като опора върху дървен под, са много функционални. Освен преките си отговорности, те също:

• създайте равномерно натоварване на земята в частна къща и пода (ако подът е положен в жилищна сграда);
• изравнете повърхността под покритието (регулируемите подове могат да бъдат повдигнати или спуснати със собствените си ръце, за да се създаде идеално равна повърхност, независимо от първоначалните параметри на помещението);
• създайте свободно, вентилирано пространство между тавана и пода, в което могат да бъдат скрити комуникации, които са нежелани за публично гледане;
• повишаване на звукоизолацията на помещението;
• улесняване на процедурата за изолация на пода.

В допълнение, отделните греди могат лесно да бъдат заменени, ако е необходимо, без да се харчат пари за мащабни ремонти в къщата.

Конструктивни характеристики на подове върху греди

Монтирането на готов дървен под върху греди донякъде напомня на многопластова торта, в която е необходимо да се полагат дъски, греди, хидроизолационен слой, изолация и завършващо подово покритие върху пода на слоеве.

Освен това, независимо от вида на подовата настилка, изолираният подов пай включва допълнителни елементи:

• слой хидроизолация между тавана и гредите;
• лаг барове;
• основа (предпочитание се дава на шперплатови плоскости);
• хидроизолационно изолационно покритие;
• самата изолация и пароизолация;
• дъски - финишно покритие.

Този дизайн на подове върху греди е подходящ за първите етажи на частни къщи. Всички следващи подове не се нуждаят от такава сериозна изолация; монтажът на хидроизолационен слой в този случай е необходим само при директен контакт с бетон и тухла.

Технология за самостоятелно производство на трупи и подбор на дървесина

Дървените трупи могат да бъдат закупени в магазина или можете да ги направите сами. Вторият вариант ще бъде сравнително по-евтин. Дървесината със съдържание на влага не повече от 15-17%, 2-ри или 3-ти клас е най-подходяща за тези цели. Дървените трупи могат да бъдат направени от бор, ела, смърч, трепетлика и лиственица.

Ако правите трупите сами, имайте предвид, че напречното сечение на гредата трябва да е правоъгълно. Височината е приблизително два пъти по-голяма от ширината. Правилен размерсе определя въз основа на параметрите на помещението, по-точно: въз основа на точното разстояние между връзките на дървената лента.

Освен това е необходимо да се вземе предвид дебелината на изолационния слой и размера на участъците. На илюстрацията можете да видите приблизителни изчисления с лагове за полагане на разстояние 70 см един от друг.

Ако стаята ви има междинен размер между посочените стойности, струва си да вземете като основа по-висока стойност. По този начин ще имате определен запас от материал, който ще ви позволи да го поставите без пропуски и да направите конструкцията по-издръжлива.

За да направите дървен под със собствените си ръце, можете да използвате както дъски с кантове, така и дъски с език и канал. Вторият вариант е много за предпочитане, тъй като неговият дизайн включва жлеб и шип, следователно инсталирането на фино финишно покритие вече не е толкова актуално.

Можете да използвате подови дъски от кедър, лиственица, смърч, трепетлика и бор. Най-скъпите и издръжливи материали са масивен дъб и бор: при условие че инсталацията е извършена правилно, те ще продължат няколко десетилетия. От своя страна лиственицата е отлична за помещения с висока влажност, тъй като не е податлива на гниене, а здравите дъски от трепетлика и елша са чудесни за места за спане.

Дъските от дъб и бор ще издържат дълго време

Ако закупите първокласни подови дъски, не е нужно да харчите пари за крайната настилка, а на последния етап просто шлайфайте дъските и ги лакирайте.

Основното е, че преди полагане не забравяйте да третирате дъските с антисептични противогъбични препарати и да ги импрегнирате с водоотблъскващ състав.

Ако инсталирате дървен под със собствените си ръце, внимавайте при избора на дърво: дъските трябва да са сухи, но не и пресушени. Мокрото дърво, след изсъхване и под натиска на мебелите, може да се деформира. Винаги купувайте дъски с марж от 15-20% в случай на необходимост от подрязване, грешки и дефекти.

Как да изчислите самостоятелно необходимото разстояние между изоставанията?

Когато инсталирате под върху дървени трупи, използвайте правилото: колкото по-дебела е подовата дъска, толкова по-широка е инсталацията и колкото по-далеч са разположени трупите.

Например, за дъска, чийто размер е 5 см, можете да направите стъпка (разстоянието между лаговете) от един и половина метра.

Ако използвате тънки дъски, можете да направите малки стъпки, така че дъската да не провисва. Най-често срещаната дължина на стъпката между гредите е 50-70 см.

Също така имайте предвид, че ще ви трябва допълнително пространство, за да е удобно да поставите изолацията вътре. Ако размерът на основата не съответства на стойностите в таблицата, тогава се изчислява нагоре.

Основни правила за монтаж на греди

Когато сами инсталирате регистрационни файлове, трябва стриктно да спазвате следните правила:

Монтаж на гредоред

Дървото е подова настилка, доказана с времето и вековния опит. Когато е положен правилно, той може да служи десетилетия, без да губи визуалната си привлекателност. В допълнение, това е най-екологичният, "дишащ" под, гарантиращ висока степен на топло и звукоизолация както на частни, така и на частни помещения. жилищен блок.

За да направите полагането на дървен под върху греди бързо и удобно, ще ви трябват следните инструменти: ниво, ударна бормашина, трион и брадва, чук, дърпач за пирони, бормашина, отвертка и ключове. А също и следните материали: подови дъски (понякога ролята на основата се дава на шперплатови плоскости), трупи, изолационен материал, крепежни елементи (анкерни болтове, винтове и пирони).

Падам необходими материалиЗа монтаж на склад можете да започнете да полагате трупите върху звукоизолиращия материал. Както вече споменахме, повърхността трябва да бъде изравнена, като се провери нейната хоризонталност с ниво на сградата. Дъските се закрепват към гредите с помощта на дюбели.

Сега си струва да разгледаме по-отблизо цялата технология за инсталиране на пода върху греди в частна къща.

Първата стъпка е маркирането работна зонаи подготовка на основата. Първо, трябва да уплътните почвата и да закрепите кофража с десет сантиметрови страни. На дъното се поставя армирана мрежа и след това се излива бетонната смес. Трябва да изчакате няколко дни, докато бетонът изсъхне. След това върху бетонния под се полага хидроизолационен полиетиленов филм и след това се изграждат носещи конструкции.

Ако подът е студен, пространството, което остава под него след изграждането му, трябва да се запълни с пясък или експандирана глина (не го пълнете догоре, трябва да оставите около 5 см свободно пространство).

Втората стъпка ще бъде осигуряването на нормална вентилация на пространството под подовете. За тези цели по периметъра на цокъла се правят малки дупки (на всеки 15 кв.м.), които, за да се предотврати проникването на мишки в къщата, се покриват с мрежа от цветни метали.

Следващата стъпка е изолацията на пода. Експандиран полистирол, изоспан или топлоизолационен ролков материал са идеални за тези цели. Този материал се полага върху хидроизолационен слой от изолон, който предварително се закрепва към гредите с помощта на индустриален телбод.

След полагането на изолацията можете да започнете да полагате дъсченото покритие върху гредите.. Монтажът трябва да започне от ъгъла на стаята. Дъските се завинтват директно към гредите с помощта на самонарезни винтове.

Ако дъските се обработят и шлайфат добре, те могат да играят ролята на завършваща настилка. Ако се очаква слой финишно покритие (ламинат, паркет, линолеум и др.), можете да започнете да го полагате веднага след приключване на работата със закрепване на дъските към гредите.

По този начин монтирането на под върху дървени греди има много предимства пред полагането на пода директно върху бетонен или почвен под. В допълнение към факта, че изглажда всички неравности на пода и разпределя равномерно натоварването, той също така идеално изолира дома и насърчава звукопоглъщането.

Изработването на дървен под със собствените си ръце не е трудна задача, която лесно може да се направи сама.

Основната характеристика е, че преди да започнете работа, трябва да се запознаете с някои инструкции и нюанси и можете спокойно да започнете работа.

Дървеният под ще изглежда страхотно не само в частен дом, но и в апартамент. Тя е неразделна част от интериора и създава благоприятен микроклимат в помещенията.

Полезна информация:

Ще се опитаме да разгледаме подробно няколко варианта за полагане на дървени подове, а именно:

• Изолация и оформяне на подова основа, чиято основа е греди или основа от почва.
• Полагане на дюшеме върху бетонова основа с изолационни елементи.

Първият вариант е по-подходящ за полагане на дървени подове в частни къщи, които се оформят или на земята, или върху греди, които са таванът между сутерена и жилищното пространство. Ако основата за дървени подове е бетонна плоча или замазка, тогава дизайнът може да бъде модифициран и по-евтин в зависимост от вашите желания.

Общи правила

Всички работи трябва да се извършват след края на отоплителния сезон, тъй като това е пряко свързано с влажността на самата дървесина и въздуха в помещението. През този период вероятността дървеният под да абсорбира голямо количество влага е малко вероятна и е най-добре да започнете пода през лятото при сухо и слънчево време. Всички материали трябва да бъдат обработени със специални импрегнации, като антисептици и забавители на огъня.

Материали

Основните материали за полагане на дървени подове са: необрязана дъска, шперплат или ПДЧ, сгъната плоскост или плоча от ламиниран фурнир.

Първите два варианта са подходящи за полагане на груби подове, върху които можете да поставите готово подово покритие. Останалите опции със сигурност са подходящи за инсталиране на чист слой, който по-късно е лакиран или боядисан. Опитайте се да изберете само масивни дъски, които ще обхващат цялата ширина на стаята ви.

Изберете дъски от такива дървесни видове като: лиственица, кедър, бор. Рядко се избира широколистна дървесина.

Подготовка на основата

Ако решите да поставите дървен под на земята, не забравяйте да го закрепите здраво дървени греди. Осигурете топлоизолация и хидроизолация на цялото подгредоредно пространство. За да направите това, е необходимо да извършите работа за подготовка на основата. Отстранете слой почва до ниво с 25 сантиметра по-ниско от нивото на земята около къщата. Направете насип от експандирана глина или натрошен камък и го покрийте със слой речен пясък. Всичко това обилно навлажняваме с вода и уплътняваме добре.

Поставяме тухлени стълбове върху пясъчната основа, върху която ще бъдат монтирани трупите. Ние правим ширината на опорните стълбове две тухли и определяме височината сами въз основа на нивото на вашия под. Тухлите се полагат върху хоросана, като височината на всяка се довежда до едно ниво. Издигаме колони, като вземаме предвид две за всяко изоставане. Ако ширината на помещението е повече от два метра, поставяме допълнителни стълбове в центъра на гредите. Полагаме хидроизолация под формата на парче покривен филц върху всяка колона и започваме да монтираме трупите. Ако е необходимо, поставете дървени плочи под гредите, за да приведете горните ръбове на същото ниво. В противен случай вашият под ще има спадове.

Когато инсталирате всеки следващ труп, проверете нивото му спрямо предишния. Използвайте ниво, тъй като опциите с опънат шнур не дават точен резултат.

Под дъното трупите са обшити с груба дъска и имаме кухини, в които ще поставим изолацията. Изборът на изолация трябва да се основава на способността й да пропуска въздух и влага. В тези случаи базалтови плочи или минерална вата. Дървените трупи трябва да се монтират на разстояние 60 сантиметра един от друг, тъй като изолационните плочи се произвеждат в същия размер. Когато полагате изолацията, уверете се, че тя е плътно вкарана между гредите и няма празнини.

След полагането на изолацията е необходимо да се монтира пароизолационна мембрана. Материалът се разточва по целия периметър с припокриване от най-малко 20 сантиметра. Всички фуги трябва да бъдат залепени. Закрепваме материала за пароизолация с помощта на строителен телбод и скоби.

Видео за монтаж на дървени подове върху греди

Монтаж на дюшеме върху бетонна основа

Дървените подове могат лесно да се монтират върху бетонна основа или стоманобетонни плочи. В този случай цялата работа ще бъде много по-лесна и лесна за изпълнение. Няма смисъл да се използват трупи с голямо напречно сечение, а като опори може да се използва дървен материал с размери 50x50. Задаването на нивото също не е трудно.

Дървените трупи се закрепват с помощта на винтове и дюбели към бетонната основа. Скриваме всички шапки, като ги вграждаме в масивно дърво. Първо инсталираме два трупа на противоположни места и ги извеждаме на едно ниво. Ние приспособяваме останалите греди към общото ниво, като поставяме наличните материали под тях, ако е необходимо. След това покриваме всичко с листове шперплат или полагаме завършен под от дъски.