Колонна основа: разновидности, използвани материали, етапи на монтаж, снимки. Направи си сам колонна основа Инструкции стъпка по стъпка Размери на колонна основа

Изграждането на фундамент върху стълбове е подходящо за къщи с леки стенни конструкции. Колонна основаза къща се извършва, ако като основен материал са използвани дървени, тухлени или рамкови продукти. Основата може да се излива и под тухла, но в този случай се правят дълбоки вдлъбнатини. Силната колонна основа, в сравнение с лентовата основа, се характеризира с евтина цена на работа и увеличава носещата способност на сграда върху блатиста, торфена, песъчлива почва, подгизнали или силно замръзнали почви.

Разлики между основите на стълбовете

Описанието на основната основа съгласно SNiP 3.02.01-87, GOST 20522-75 и SNiP 2.02.01-83 отчита следните конструктивни характеристики:

за продукта се използват колони, заровени на 1,5 m в почвата (средно 0,5 - 0,7 m). Горната част на продуктите се издава с 0,2 - 0,5 м;
основата върху стълбове се извършва стриктно в ъглите на сградата, в пресечната точка на стените и вътрешните прегради;
конструкцията с голямо натоварване изисква укрепване с допълнителни опори с дължина 3 - 3,5 m;
разстоянието между стълбовете варира от 1,5 до 3 м и зависи от масата, броя на етажите на къщата и вида на почвата;
Решетката трябва да бъде организирана - тя изпълнява функцията за разпределяне на товара. В дървени конструкции се използват греди или трупи с лента. Тухлените сгради включват скари, изработени от метални канали, греди и монолитна армировъчна рамка.

Изграждането на проекта за лека колонна основа се извършва, като се вземат предвид регионалните климатични условия, режим на работа на конструкцията.

Основни видове основи върху опори

Изграждането на колонна основа е оправдано за селски къщи, селски рамкови вили, бани, беседки и стопански постройки. При избора на материал за опори експертите се фокусират върху общата маса на конструкцията. Жилище или стопански блок от тежки материали с лека основа крие рискове от деформация - слягане или кривина на стените.

Съвременната класификация на цокли, направени за стълбове, предвижда подобна технология. Разликите са в вида на материала, използван за извършване на работата.

Стоманобетонни монолити

Монолитните бетонни конструкции са издръжливи и надеждни, подходящи за изграждане на жилищни сгради. Основите се характеризират с плътност, подходяща за работа върху неподвижни почви. Строителните разпоредби позволяват подобна колонна основа за укрепване на дървени къщи, предназначени за 1 - 2 етажа.

Тухлени цокли

Тухлените колонни основи са често срещани поради тяхната издръжливост и стабилност. Издръжлив дизайн се получава, ако използвате висококачествен изпечен материал. Дейностите по подреждането на двуетажна жилищна сграда могат да се извършват върху плътни почви, като се спазва опорно напречно сечение 40x40 cm.

Блокови конструкции

Фундаментните стълбове, изработени от развалини, развалини от бетон, азбестови тръби или винтови пилоти, са сравними по сила и способност да издържат на големи натоварвания с тухлени. Структурите се различават в зависимост от използвания материал:

не работете с чакълен камък на хълмисти места или върху пластични почви - сградите губят стабилност и могат да се срутят;
съставите от развалин бетон се поставят в редове или бетонното тесто се излива в рамка от развалини;
азбестовите тръби се избират с диаметър 15 cm за дървени къщи, за масивни конструкции диаметърът се увеличава от 25 до 40 см и се използва като кофраж за закрепване на армирани пилоти;
металните пилоти се завинтват директно в почвата. Техниката повишава устойчивостта на сградата върху плътни или пластични почви.

Стълбовете се избират в зависимост от вида на почвата и конструкцията на сградата - основата трябва да е стабилна и надеждна дори при интензивни условия на експлоатация.

Технически параметри на строителните материали

При изграждането на колонен тип фундамент е необходимо внимателно да се подберат материалите - това определя качеството на конструкцията и продължителността на монтажните дейности. Съвременният пазар предлага на разработчиците следните видове продукти:

азбестоциментови тръби. Елементите са лесни и евтини за транспортиране, но с ниската цена на материалите има значителни разходи за пробиване на отвори.
тухла. Блоковете се отличават с висока цена, дълъг експлоатационен живот и добра поддръжка. При полагане на основа върху почви, склонни към набъбване, съществува риск от деформация.
дърво. Евтин материал с минимална устойчивост на износване. Подпорите могат да бъдат повредени от насекоми и гниене, ако не се извърши предварителна подготовка - обработка с антисептични, хидроизолационни и антисептични съединения.
железобетон. Характеризира се с издръжливост, здравина и оптимална цена. Недостатъкът на материала е трудоемките монтажни операции.

След като са проучили специфичните характеристики на материалите, собствениците на частни имоти могат да изберат най-добрия вариант.

Дълбочина на фундиране - класификационни характеристики

Въз основа на задълбочаването на дупката под основата, конструкциите се разделят на плитки и вдлъбнати. Критериите за избор се основават на типологията на почвата за развитие:

плитките варианти са изградени върху пясъчници и скали с дълбоки почвени води, които не се изместват под въздействието на метеорологичните фактори. Подпорните елементи се заравят на разстояние 65-70 см;
вдлъбнати основи са разположени на дълбочина 1,5 - 2 m в почвата са оправдани в райони със земи, които замръзват до 50 cm и нестабилни подвижни почви.

Стандартното разстояние между опорните стълбове за основата е 100 - 200 cm.

Как да изчислим дизайна на фундаментална колонна основа?

Изграждането на колонна основа със собствените си ръце започва с нейното изчисляване. За да изчислите своя проект, можете да използвате безплатни онлайн програми. Ще ви трябват следните първоначални данни:

дълбочина на опора;
района, в който се намира структурата;
приблизително тегло на сградата, като се вземат предвид довършителните работи, комуникациите и мебелите;
обща маса на основата;
сезонни фактори - натоварвания от вятър и сняг;
вид на почвата, зона на замръзване, местоположение на нивото на подземните води.

След като извършите прости операции, ще разберете как да направите основа и да закупите стълбове с необходимото напречно сечение и товароносимост.

Технология за подреждане на цокъл с решетка

За да излеете колонна основа от решетъчен тип, ще трябва да изчислите проекта. Натоварването от сняг е 100 кг/м2, вътрешният пълнеж е още 100 кг/м2, носимоспособността на почвата е 0,5 - 0,6 кг/м2. Работата ще изисква стъпка по стъпка ръководство от професионалисти, което е дадено по-долу.

Копаене на окопи

За домашно строителство е оправдано пробиването на отвори с диаметър 15-20 см, което се извършва с градинска бормашина. Допълнителните дейности включват:

Укрепване на отвори с верижна връзка с малки клетки.
Запълване на окопи със смес от бетон M200 и пясък.
Фиксиране на армировъчни пръти в центъра на канавката с издатина от 10 cm.

За да се предотврати абсорбирането на течния циментов състав в почвата, се полага хидроизолация от покривен филц или полиетилен.

Монтаж на опори

Оптималният материал за стълбовете е парче азбестоциментова тръба с диаметър 10 см. Върху парчето се поставят армировъчни щифтове с диаметър 12 mm. Конструкцията се монтира върху строителна „обувка“, запълнена с пясъчен бетон и уплътнена. В горната част за здравина е прикрепен малък армировъчен прът.
Повторно пробиване
Работата се извършва след втвърдяване на бетона - след 5-6 дни. Последователността на събитията изглежда така:

С помощта на бормашина се правят дупки с диаметър 30 см с вдлъбнатина под нивото на замръзване на почвата.
В отвора се вкарва стълб, предназначен за товар с тегло 11 тона.
Дупката се запълва с изкопаната пръст.

Почвената смес трябва да се уплътни.

Оформяне на скара

Материалът за скара е бетон, дърво или метал. Елементът е поставен с издатина от 10 см над земята и може да издържи натоварването на малки сгради, изработени от дървен материал, дървени трупи или рамкови продукти.

Класическа основа с колонна опора

Алгоритъмът за това как правилно да направите колонна основа със собствените си ръце е подходящ за всички поддържащи материали - камък, тухла, стоманобетон. Работата има строга последователност, от която зависи надеждността и здравината на конструкцията.

Подготвителни задачи

Преди да бетонирате опорните елементи, трябва да почистите площта, да отстраните горния слой почва до 30 см. При наличие на глинести почви, направете субстрат на базата на чакъл или пясък. Подготовката гарантира равна повърхност, където е удобно да се маркира. Прехвърлянето на основната диаграма на повърхността се извършва с помощта на колчета, въже и пясък.

Изграждане на ями

При подготовката на ями има едно правило - строго аксиално разположение. Траншеите се копаят ръчно, за мащабни задачи е оправдано наемането на багер. Когато отстранявате почвата, се ръководете от следните изисквания:

стените на дупките, задълбочени с 1 m, не са укрепени;
увеличаването на дълбочината включва образуването на склонове и монтирането на греди с дистанционни елементи.
действителната дълбочина на ямата се прави с 30 см повече от изчислената.

Ширината на отвора се избира, като се вземе предвид наличието на кофраж и дистанционни елементи.

Монтиране на кофражната рамка

Кофражът за колонна основа е изработен от рендосана дървесина с дебелина 4 см и ширина 1,5 см. Допуска се монтаж на ПДЧ, метални листове или шперплат с влагоустойчиво покритие. Кофражът за колонна основа е монтиран по линията на бетона.

Извършване на армировка

За укрепване на фундаментната опора се използват пръти от клас А3 с диаметър от 12 до 14 mm. Монтирайте джъмперите по дължина, като спазвате хоризонталната посока и стъпката от 20 cm Като алтернативен материал се използват щифтове с диаметър 6 mm.

Технология на изливане

Изливането включва поставяне на бетонно тесто в тръби. Сместа се нарежда на пластове с височина 20-30 см и се уплътнява с вибропреса. Благодарение на използването на ръчни инструменти съставът става хомогенен - от него излиза въздух.

Хидроизолационни мерки

За защита от влага се използва подход, подобен на този при хидроизолацията. лента основа, правят студена или гореща мастика със собствените си ръце, лепилни мембрани и покривен филц.

Изпълнение на скара

С помощта на решетка се осигурява твърдостта и стабилността на конструкцията. Най-простият вариант за домашно строителство е да се направи сглобяем стоманобетонен пояс. Задачите се изпълняват на етапи:

Джъмперите са заварени един към друг с помощта на остатъци от подсилващи щифтове върху монтажни точки.
Кофражът е монтиран, армировъчната рамка е фиксирана и запълнена с циментово тесто M200.
След като бетонът придобие якост и се извършат хидроизолационни работи, жлебовете на жлебовете се запълват с пръст и подовете се закрепват.
За защита на сутерена се оформя тухлена ограда (стена).
Във всмукателния отвор се правят комуникационни отвори.

Декорът вътре в сградата е направен от фалшиви панели или сайдинг. За да се изгради повдигната решетка, се организира възглавница на базата на пясък или чакъл с дебелина 10-15 см, за да се намали нивото на подземните води и да се повиши почвата, когато температурата падне.

Невкопани видове фундаменти

Колонна, незаровена основа е лесно да се направи със собствените си ръце - инструкциите стъпка по стъпка представят подробните етапи на работа.

Технология на строителството

Невкопаната основа върху стълбове или блокове се извършва в строга технологична последователност:

Мястото е маркирано - изчистено от отломки, дренажният слой се отстранява, полага се възглавница и се оформя хидроизолация.
Определят се точките за поставяне на опори - бетонови блокчета с размери 20х20х40см.
Копаят се малки траншеи със задължително изграждане на пясъчна основа.
Носещите елементи са монтирани - за една колона ще ви трябват 4 блока с посочените размери. Те са разположени в два реда, като се поддържа шахматно разстояние между опорните стълбове на бъдещата основа.
Колонната основа се излива - шевовете се обработват с плътен разтвор на циментова основа.
Фугите трябва да бъдат защитени от влага с битумен мастик, покривен филц или стъклоизолация.

Конструкцията е изградена върху неповдигащи се почви или почви със слабо издигане и е оправдана за леки сгради (дървени къщи, бани, битови блокове, стопански постройки или летни кухни). Дейностите върху скали са препоръчителни при изграждането на дървени или дървени къщи. При намалено издигане основата е направена върху пясъчна възглавница.

Как да направите плитка основа?

Монтирането на плитка колонна универсална основа е оправдано за рамкови конструкции. Като кофраж се използват пластмасови и азбестови тръби, а стоманобетонен стълб поема цялото натоварване на лека кухня, баня, къща или беседка.

Избор на диаметър на тръбата

Параметрите на тръбните секции се определят от натоварването на сградата:

леките сгради осигуряват диаметър на елементите от 10 см. Те ще изискват около 0,1 кубични метра бетонно тесто;
дървените къщи изискват продукти с диаметър 25-30 см. В първия случай ще са достатъчни 0,5 m3 бетон, а във втория - 1 m3 от сместа.

Горните параметри са от значение за бетонна фундаментна основа.

Схема на събитията

Можете да направите колонна трайна основа със собствените си ръце, защото стъпка по стъпка подробни инструкциивключва поетапна работа:

Строителната площадка се подготвя. Необходимо е да се отстранят остатъците и чуждите предмети, да се отстрани слоят чим и да се изравни почвата.
Територията се маркира. С помощта на колче или въже маркирайте конфигурацията на сградата - стени, ъгли, прегради.
С помощта на ръчна бормашина се правят канали на дълбочина 20 см. За възглавницата дълбочината се увеличава.
Изгражда се бетонова площадка. В дъното на ямата се изсипва натрошен камък, а по външния контур на бъдещата сграда се монтира кофраж за бетонна основа. Последващите действия се състоят в образуването на подсилваща рамка. Хоризонталните елементи са заварени към армировъчните пръти.
Бетонната смес се излива върху армировката на слоеве и се пробива с армировъчен щифт.
След като съставът се втвърди, дупките се правят с помощта на специално оборудване.
Монтират се стърчащи 10 см тръби, нивелират се и се закрепват с дървени греди. Близкото ниво на водата осигурява хидроизолационни работи.
Основата на тръбата на 0,5 m се запълва със смес от бетон и чакъл. За 1 част цимент M500 ще ви трябват 2 части пясък и 2 части чакъл.
След поставяне на бетоновото тесто, тръбите се повдигат с 20 см, фиксират се и се оставят за 21 дни до пълното втвърдяване на материала.
Хидроизолирайте външната повърхност на подпорите с покривен филц, запълнете дупката с пясък, като последователно го изсипвате и уплътнявате.

Когато работите с тръби, препоръчително е да поставите армировъчен прът вътре и да напълните тръбата с бетон. Допълнителни дейности се извършват само след като съставът се втвърди.

Предимства на изграждането на основа върху стълбове

Предимствата на инсталирането на солидна колонна надеждна основа включват следните параметри:

надеждност - експлоатационният живот на жилищна сграда се удължава до 100 години;
универсалност - конструкциите се използват на повдигащи се, глинести или плътни почви;
ефективност - работата има ниска цена и в сравнение с лентова или монолитна конструкция разработчикът спестява 2 пъти повече пари;
липса на мащабни подготвителни задачи, минимални разходи за хидроизолация;
скорост на монтажните дейности - строителството може да се извърши самостоятелно;
бързо време за изграждане на къща, вила или помощна единица.

Проектите изключват подреждането на изба, но са идеални за леки сгради. За целите на организирането на подовата настилка е оправдана лентова основа „направи си сам“.
Изграждането на собствена основа върху колонни опори изисква правилния избор на дълбочина, която зависи от разстоянието, на което почвата замръзва. Опитните специалисти препоръчват изчисляване на конструкцията, за да се предотврати нейната деформация и напукване.

Основата, като основа и част от изкуствена конструкция, трябва да взаимодейства оптимално с естественото образувание - почвата. Какво дава в това отношение колонна основа, издигната със собствените си ръце? Много: материалните, финансовите и времевите разходи са намалени и най-важното е гарантирано най-добрата работас почва, която замръзва дълбоко, склонна е към повдигане и не е достатъчно стабилна (разбира се, ако има скара).

Основният елемент на колонната основа са опорите, монтирани в точките, където са концентрирани товарите. Обикновено това са ъглите на сградата, носещи стени и различни колони. Той е оптимален за блокове от пяна, SIP панели и други леки материали.

Честотата на монтаж на стълбове е 150-250 см, понякога се случва по-рядко, но тогава ще ви е необходима по-мощна монолитна или сглобяема скара, изработена от различни материали, включително бетон, стоманобетон, метал или дърво.

Колонна основа „направи си сам“ е по-подходяща за:

за изграждане на лека конструкция без основа;
Да се тухлена къщакогато е необходима дълбока основа, тъй като тук здравата основа е неприемлива, тъй като е неикономична;
когато е необходимо по-малко газене от допустимото;
ако е необходимо, минимизирайте отрицателното въздействие върху основата, причинено от вдигане на замръзване;

Минималното напречно сечение на стълбовете се определя от материала, от който са направени:

бетон и трошен бетон – 0,4 m;
камък - 0,6 м;
тухла над земята - 0,38 м, с ограда - 0,25 м;
чакъл – 0,4м.

Предимства и недостатъци на колонни основи

Направи си сам колонна основа има следните предимства:

ефективност (делът в общата цена на сградата е средно 18%, за други видове - 25%);
материалоемкостта и трудоемкостта са до два пъти по-ниски от тези на лентата;
изграждат се два пъти по-бързо;
надеждност („разбирайте се“ с вдигане на слана, за разлика от почти всички други видове);
простота на строителната технология;
не е необходимо да се изравнява площта;
малък обем хидроизолационни мерки;
ако са проектирани правилно, те не се страхуват от високи места подземни водии повдигане на почвата.

Те имат следните недостатъци:

трудно е да се построи къща с мазе;
плитката конструкция се страхува от хоризонтално изместване и затова е важна много надеждна скара;
плитката опция се използва само върху почва без издигане и движение;
Приложимо само за леки сгради.

Разрушаване на колонна основа поради странични натоварвания.

От какво е направена колонната основа?

Как да направите колонна основа и от какви материали:

тежък бетон B15-B25;
стоманобетон (монолитен, сглобяем);
тръби (азбестоциментови и метални) с армировъчни пръти, поставени вътре и изляти бетонов разтвор;
трайни дървесни видове (например дъб);
изгорени червени тухли;
чакълени камъни;
развалин бетон.

Колонна основа на база дълбочина

Те са разделени на типове в зависимост от относителното положение на дълбочината на основата на стълба и дебелината на замръзналия почвен слой:

вдлъбнати (долната част на опората отива на два метра в земята, така че те могат да се използват на леко повдигащи се почви);

плитка (има степен на запълване по-малка от една от стандартната стойност на замръзнала почва);

не е вкопано (проникване в земята – 45±5 cm).

внимание: Плитки фундаменти се наричат още фундаменти, които не надвишават 4 пъти ширината във височина и предават натиск върху почвата предимно чрез подметката.

Правила за изграждане на колонна основа

Подпорите на този тип фундаменти се монтират в ъглите на сградата; върху тях се крепят натоварени конструкции, точки на свързване с прегради и силно натоварени елементи като колони. Изчисляването на колонна основа дава честотата на монтаж на колони на 150-250 cm.

Стълбовете са комбинирани в една структура с помощта на решетка, за да работят заедно. По този начин те по-добре издържат на хоризонтално изместване и сили на преобръщане и служат като опора за носещи стени.

При изграждането на вила на тази основа, за да се запази топлината отдолу и да се предотврати проникването на влага и мръсотия, животни и птици там, се прави ограда - един вид ограда. Изглежда като тухлена, бетонна или развалина стена, чиято дебелина е 10-20 см. Ако почвата се надига, по-добре е да направите пясъчна възглавница от 15-20 см под оградата земята до 200 мм.

Етапи на изграждане

Тук разглеждаме монолитна колонна основа „направи си сам“ и инструкции стъпка по стъпка за нейното изграждане от стоманобетон. Първо се изследват почвата и подпочвените води, извършва се подготовка, кофраж и се избира вариант за запълване с бетон.

Маркиране

Тъй като такава основа е монтирана на „точки“, всички грешки при маркиране трябва да бъдат сведени до минимум. За да направите това, отливките се поставят около периметъра с вдлъбнатина най-малко 100 cm от „мястото“. Към тях хоризонтално са прикрепени дървени летви с маркировка на всички основни елементи.

За да преместите осите по-точно, трябва да използвате рулетка и да контролирате ъглите с геодезически инструменти. С помощта на теодолит се изследва дъното на ямите, поне на определени места.

Подготовка на отвори за монтиране на стълбове

Под стоманобетонната основа вдлъбнатините са направени под формата на квадрати или правоъгълници. Тяхното местоположение трябва да съответства точно на маркировките. Ако дълбочината на ямата е не повече от един метър, тя може да има вертикални стени, а над 100 см - наклонени или подсилени с кофраж, за да се предотврати падането на почвата.

Дълбочината на ямите трябва да бъде с 25±5 cm по-голяма от дъното на опорите, а ширината трябва да надвишава напречното сечение на опората с приблизително 0,3 m във всички посоки. Това е необходимо за монтиране на кофража и неговите дистанционни елементи. Ширината на основата трябва да надвишава този размер на стените.

Засипка с пясък и чакъл

Всяка основа, с изключение на пилотна основа, не може да мине без слой от смес от чакъл и едър пясък с дебелина 25±5 cm с кръгло напречно сечение с 15±5 cm по-голямо от напречното сечение на стълба.

След това тази смес се насища с влага и се уплътнява старателно на ръка. Тъй като възглавницата отвежда добре водата, тя трябва да бъде покрита с водоустойчив материал преди изливане на бетон. В резултат на това бетонната смес няма да загуби вода.

Редът на устройството на петата

Когато правите стълбове от блокове, тухли и чакъл, е по-добре петата да е завършен бетонов продукт, монтиран върху хоризонтално регулиран слой от пясък и чакъл. Благодарение на скосените ръбове се монтира по-лесно.

Под монолитни стълбове и възглавницата трябва да са еднакви. Тя трябва да бъде два пъти по-голяма от напречното сечение на стълба, а височината трябва да бъде 30% от диаметъра. След това армировката се полага на две нива, включително споделената с стълба. Резултатът ще бъде единична стоманобетонна конструкция.

Изграждане на стълбове

Те често се изграждат от бетонна смес, като предварително са монтирали кофражна рамка във вдлъбнатината. Ако стените на ямата са сухи и не се разпадат, кофражът може да не е необходим. Но след това стените трябва да бъдат облицовани с материал, който не позволява на водата да преминава, за да предотврати навлизането й в земята.

Вместо кофраж са подходящи тръби от азбест, керамика или метал с вътрешно напречно сечение 100 mm или повече. В тях се излива бетонна смес, която заедно с тръбата образуват опорите.

За укрепване на стълбове са подходящи пръти с диаметър 10-12 mm. На интервали от 20-25 cm те трябва да се захванат със скоби от 6 mm валцдрат или закалена тел. Армировката трябва да се простира на 100-200 mm от върха на колоната, за да се заварява армировката на скарата.

След като напълните дъното на ямата с бетонна смес с предварително монтирана армировка, можете да монтирате в нея валцуван покривен филц, равен на диаметъра на кладенеца, с височина, съответстваща на надморската височина на решетката над земята според проект. Горната му част може да бъде 2-3-слойна ролка от покривен материал, затегната с пръстени от загрята стоманена тел. С голям диаметър, така че кофражът от покривен филц да е стабилен, той е заобиколен от ограда, съизмерима с вдлъбнатината.

Ако стълбът е квадратен, ще ви трябват 4 армировъчни пръта, ако е кръгъл - 3. Плетената рамка е по-добра от заварената - постига се по-голяма здравина. Освен това прътите трябва да бъдат заобиколени от слой бетон от най-малко 50 mm. Това е необходимо, за да се предотврати тяхното окисляване.

Тухлените стълбове трябва да бъдат положени от изпечени твърди тухли от клас 100 и по-високи, разбира се, с ниско ниво на топла вода. В противен случай те няма да издържат дълго поради намокряне. За залепена зидария трябва да използвате циментова замазка от клас M300 или по-висока и постоянно да наблюдавате вертикалата.

Когато използвате каменна зидария, трябва да използвате плоски камъни с гладки ръбове, така че вертикалният натиск да се възприема от цялата равнина, а не да се концентрира. При полагането камъните също се връзват, като най-големите се поставят в ъглите, а пукнатините се запълват с малки.

Дебелината на камъните не трябва да надвишава 300 мм. Когато ги полагате, трябва да използвате разтвор и да направите плътна взаимна настройка. Натрошен камък с добро уплътняване също е подходящ за запълване на празнини. За по-голяма здравина могат да се армират с 6 мм пръти вертикално и хоризонтално през 250-400 мм. За тези цели е подходяща и подходяща армираща мрежа.

внимание: За да бъдат еднакви по височина стълбовете, след основното изливане те трябва да бъдат нивелирани преди втвърдяване. В крайна сметка отрязването на излишъка след втвърдяване е твърде скъпа операция.

Как да изградим грил

След изсъхване на колонната основа се проверява височината и, ако е недостатъчна, се изравнява с циментово-пясъчна смес в съотношение 1:2. Когато изсъхне, трябва да започнете да изграждате един колан. Бетонната смес се излива върху монолитната скара, излива се в кофража, в който предварително е положена армировъчната рамка. Разстоянието от земята до дъното на решетката трябва да бъде 10 см или повече, за да се компенсира повдигането на почвата.

За да подредите сглобяема монолитна основа, първо трябва да закрепите монтажните контури с усуквания на тел или заваряване на армировъчни части. След това се прави кофраж в областта на фугите и в него се излива бетонов разтвор с необходимата степен. Хидроизолационният материал се полага върху изравнения бетонен плот, за да се предотврати бързото изсъхване и да се предпази от валежи. Когато скарата придобие здравина и е хидроизолирана, можете да издигнете стени.

Хидроизолация

Всеки тип фундамент е застрашен от атмосферна или почвена влага. Можете да се предпазите от повърхностна влага със сляпа зона. Хидроизолацията на решетката служи като защита срещу подземни води (GW), тъй като е трудно да се направи по стълбовете. Затова е по-добре да се направят от влагоустойчив бетон W4, ако топлата вода не е агресивна и W6, когато е агресивна.

Хидроизолацията на разглеждания тук строителен елемент се извършва по един от следните начини:

отгоре се нанася битум върху лентата и засипката, върху която се полага покривен филц и отново се нанася битумната маса с полагане на още една лента от покривен филц;
отгоре се полага циментово-пясъчна смес в съотношение 1:2. След изравняване се посипва със сух пясък на слой 2-3 мм. След като циментът стегне, той се покрива с лента от покривен филц или покривен филц.

внимание: Стълбовете от бетон и развалини не се нуждаят от хидроизолация: те не се страхуват от влага. Тухлените стълбове са подходящи само за сухи почви и след това само след обработка с дълбоко проникваща импрегнация.

Заключение

Същността на колонните основи, които са вид опора за повечето сгради, са стелажи, простиращи се вертикално надолу, свързани помежду си с надземна скара. Материалите, използвани за направата на тази основа са: дърво (обикновено дъб), камъни (естествени и изкуствени), тухлена зидария и тръбни секции (азбестоциментови и метални).

Колонната основа е по-евтина от другите. Цената му се определя основно от материала на изработката, използваната технология и размерите. Необходимо е да се изчислят и изградят колонни основи въз основа на съответните GOST и SNiP.

На пръв поглед може да изглежда, че изграждането на колонна основа за къща със собствените си ръце е почти невъзможна задача. Това твърдение обаче не е вярно.

Характеристики на колонна основа

Първо трябва да разберете определението за колонна основа. Казано по-просто, това е набор от опори, които носят тежестта на изгражданата конструкция. Стелажите се монтират на места с максимално натоварване - това са ъглови точки на сградата, точки на свързване на стени и разстояния, по-дълги от 2,5 метра.

Разстоянието между стълбовете, както и формата на стълбовете, са изчислени стойности, които зависят от редица фактори:

тип стелажи;
материал на производство;
проектиране на сгради;
планирана маса на конструкцията;

Стандартното разстояние е 1,5 - 2,5 m, диаметърът на напречното сечение за кръглите опори е от 20 до 25 cm, а за правоъгълните - от 25 до 40 на 40 cm 50 см височина, дължината на подземната част зависи от дълбочината на засипката.

Горните опорни точки трябва да са на едно и също ниво, което трябва да се провери внимателно след инсталирането на стелажите и да се коригира, ако е необходимо.

Недостатъци и предимства

Преди да изградите колонна основа със собствените си ръце за рамкова къща, трябва да разберете в кои случаи използването му е подходящо и в кои няма смисъл, както и неговите плюсове и минуси.

недостатъци:

невъзможно е да се подреди мазето на бъдещата къща;
не може да се използва върху плаващи или наситени с вода почви

Предимства:

бързо съхнене и ;
незначителни разходи;
строителство през всеки сезон;
отделна инсталация на всяка опора;
лекота на монтаж;
достъпна подмяна и ремонт.

Видове колонни основи

Има различни основи в зависимост от параметрите, формата на напречното сечение на опорите, материалите и производствените процеси на стълбовете и дълбочината на основата. В напречно сечение стелажите са кръгли, квадратни, правоъгълни. Възможно е да се направят опори в монолитна форма от бетон или в сглобяема форма от тухли, блокове, развалини.

Класификацията според дълбочината на отметката е следната:

за повдигаща се почва се полагат вкопани стълбове под точката на замръзване;
за ненадигащи се и ниско надигащи се почви с въздушен насип от пясък и чакъл използвайте плитки стелажи със запълване до 70% от точката на замръзване на почвата;
за не-погребани за ниско-надигащи се или не-надигащи се почви с помощта на плътна пясъчна възглавница.

Основна структура

За да изградите компетентно колонна основа със собствените си ръце за рамкова къща, е важно ясно да разберете структурата и процеса на нейното изграждане.

Работете с пръст

За да започнете работа, е необходимо да подготвите мястото за изграждане на основата.
Пълно премахване на отломките и отстраняване на тревата с приблизително 15-20 cm.
Изравняване на земната повърхност.
Маркиране на района с колчета според плана. Колчетата се монтират в ъгловите точки на бъдещата основа, свързани с шнур, след което се проверява точността на маркировките по периметъра.
Маркират се местата за монтаж на стълбовете.
Копаене на дупки.

Споразумение за поддръжка

1. Тухлени опори . Някои ситуации позволяват да се направят подпорни стълбове от тухли, което е препоръчително да се прави на стабилни почви и на места, където подземните води са дълбоки.

Полагането е възможно по два начина:

полагане върху пясъчно легло;
изграждане на бетонна обувка, след това полагане на тухли върху втвърдена основа.

Най-често подготвяните опори са 25 на 25 см (ред от 2 тухли). Ако планирате да построите голяма сграда, тогава можете да поставите 4 тухли - 38 на 38 см с допълнителна инсталация на армировка вътре в стълба.

Важно е да се поддържа изключително вертикално положение на опорите с редовна проверка с отвес или ниво.

2. Блокирайте . Алтернативен вариант са стенни или обувни (възглавници) правоъгълни бетонни блокове с размери 20 на 20 на 40 см, които трябва да бъдат монтирани върху пясъчна възглавница в основата на опорите, формата на стълбовете е трапецовидна. Най-често те се издигат като плитки или невкопани опори.

3. Монолитен . Такива опори се изработват чрез изливане на бетонов разтвор в предварително монтиран кофраж с кръгло или правоъгълно напречно сечение, допълнително подсилен със стоманени пръти.

4. Правоъгълни опори . Кофражът за такива опори е изработен от шперплат или кантирани дъски. Ако строителството се извършва върху стабилна основа, тогава кофражът се създава естествено от стените на вдлъбнатините. Преди да излеете разтвора, е необходимо да покриете стените на ямата с хидроизолационен материал.

При монтиране на стелажи в рохкави почви е необходимо да се издигне кофраж по цялата височина на бъдещия стълб; вдлъбнатините се изкопават по такъв начин, че да могат да се монтират и фиксират без проблеми.

5. Кръгли стълбове . Разрешено е да се издигат опори с кръгло напречно сечение. За производство се пробиват кладенци с диаметър 20 - 25 см. Технологията на строителството съвпада с производството на правоъгълни подпори, вместо кофраж се използват покривни филцове, пластмасови или азбестови тръби.

В някои случаи технологията TISE е приемлива, когато се използват специализирани сондажи с плуг за кладенци с разширение на дъното, за да се увеличи опорната площ.

6. Комбинирани подпори. В някои случаи колонна основа за рамкова къща със собствените си ръце е изградена не от един материал, а от два. Например, първо се бетонира заровената част на опората, след което се издига надземната част, но с тухли.

Кофраж

Преди да издигнете кофража и за двата варианта на монтаж, е необходимо да създадете възглавница от смес от пясък и чакъл с височина 30 - 50 cm за плитки и невдлъбнати стелажи и 10 - 20 cm за вдлъбнати стелажи.

Кофражът е монтиран строго вертикално върху възглавницата, закрепена с ограничители. Вътрешните стени са покрити с хидроизолация.

Опорите могат да бъдат с еднаква дебелина по цялата дължина или с удебелено дъно - „обувка“. В този случай ширината на опорната яма трябва да съответства на нейните размери. „Обувката“ може да се монтира отделно с освободената от нея армировка; след втвърдяването й отгоре се монтира опорният кофраж.

Четири оребрени армировъчни пръта с диаметър 10 - 12 mm съставляват рамката, свързани със скоби с диаметър 6 - 10 mm, изработени от оребрена или гладка армировка. Разстоянието между армировката и кофража е повече от 3 mm, подобно разстояние от възглавницата за целите на антикорозионната защита на метала. Можете да осигурите разстояние с помощта на пластмасови стойки, които също ще предотвратят движението на армировката.

При изграждането на опори с „обувка“ прътите се монтират преди монтирането на кофража.

Ако не е предвидена решетка, тогава горната точка на края на армировката е 5-6 cm надолу спрямо нивото на изливане на хоросана. Предвижда се да се монтират вградени шпилки с диаметър 14 - 16 mm за свързване на опорите с долната облицовка.

За фундаменти, където се предвижда изграждането на скара, рамката излиза 15-25 cm над нивото на изливане, за да се координира с рамката на последната.

След това се излива бетонов разтвор, направен самостоятелно или закупен от марка не по-малко. Пълнене на порции с уплътняване с помощта на вибратор или други средства. Отстраняването на кофража е допустимо след окончателното му втвърдяване.

Грилаж

Можете да инсталирате решетка или да направите без нейната конструкция. Това е солидна конструкция от лят бетон, която служи за осигуряване на равномерно натоварване на опорите. Долната повърхност на висока скара е разположена на разстояние 10 - 20 см от повърхността на земята, ниската е положена върху възглавница от пясък и чакъл, заровена на 15 - 10 см в земята.

Кофраж за скара

За да инсталирате висяща решетка, трябва да изградите кофраж. Тук са разрешени два метода на монтаж: поставете дъното на нивото на главите на опорите или го изградете по цялата му дължина до нивото на земята и след това запълнете пространството между земята и решетката с пясък. Кофражът трябва да бъде покрит с хидроизолация.

Височината на кофража е важна, горната му част трябва да завършва с нивото на изливане на бетонния разтвор или да го надвишава с 5 - 6 см. Височината на решетката зависи от нейния тип и вида на напречното сечение на опорите : за висяща от 25 до 30 см, за ниска основа 50 см, и ширина от 25 до 40 см.

Укрепване

Рамката е съставена от 1 - 2 реда надлъжно разположена армировка, която е свързана с напречни пръти или скоби. Връзката се осъществява с помощта на мека жица. Разстоянието между рамката и кофража е най-малко 3 - 5 см, същото правило важи и за горната повърхност на решетката.

Армировката трябва да бъде свързана с изходите на армировъчните клетки на опорите. Ако дължината на изходите на опорната армировка надвишава височината на решетката, те трябва да бъдат огънати в най-високите точки на повърхността на решетката на 90°.

Ипотеките за вентилационни отвори се монтират на етапа на закрепване на кофража заедно с шипове за фиксиране на долната облицовка. Диаметърът на последните е 14 - 16 mm и те са разположени строго успоредно на опорите по линията на долната облицовъчна греда.

Бетониране на скарата

Бетонът се излива старателно, като покрива изцяло армировката и без да се създават кухини. Препоръчително е да използвате инструменти за уплътняване на разтвора. В края на процеса на изливане е необходимо да изравните горния слой, така че повърхността да е равна по цялата площ. Отстраняването на кофража е допустимо само след пълното втвърдяване на бетона.

Използване на хидроизолация

За онези части, които са надземният компонент на подпорите, е необходима хидроизолация, тъй като те са уязвими на влиянието на околната среда и теглото на сградата. За да се предпазите от външни източници на влага (дъжд, сняг), вятър, физични и химични влияния, можете да използвате покривен филц или решения, предназначени за такива задачи.

Заключение

Като цяло е очевидно, че направете сами колонна основа за рамкова къща е напълно осъществима задача. В допълнение, инсталирането на такава основа прави възможно изграждането на наистина надеждна основа за бъдещия дом.

Трайността на всяка сграда зависи пряко от здравината на основата под нея. Но винаги ли е оправдано да инсталирате масивна непрекъсната фундаментна лента, ако планирате да построите лека дървена или рамкова сграда? Все по-често в този случай се монтира колонна основа, която е по-евтина и може напълно да издържи очакваното натоварване. Подпорните стълбове се изработват от различни материали по различни методи и технологии. След това ще говорим за основата на сградата, изработена от бетонни стълбове.

Характеристики на колонна основа

Такава основа прилича на пилотна основа, с тази разлика, че готовите пилоти се забиват (завинтват) в земята, а стълбовете се изсипват или поставят на място в подготвени вдлъбнатини. Така направената основа прави работата много по-евтина и по-малко трудоемка.

Колонната основа обаче не винаги е подходяща. Ако масата на надземната част на сградата е значителна (стените са направени от тухли, бетон, шлаков блок или друг тежък строителен материал), се предполага голяма площ на опора на земята. В този случай е по-добре да предпочетете вкопана или плитка конструкция (в зависимост от структурата на почвата) лента основас достатъчна площ на подметката.

Ако къщата трябва да бъде построена от леки строителни материали (дърво, пенобетон, материали за рамкова конструкция), колонна основа или по-скоро площта на нейната опора на земята е достатъчна.

важно! Изчислява се и площта на основата на колонната основа. Този индикатор се регулира от броя на вертикалните опори и тяхната собствена напречна площ.

Симбиоза между лентовата версия на основата на къщата и колонната е колонно-скарената основа, когато вертикалните опори са допълнително подсилени и свързани помежду си с плитка стоманобетонна лента. Това се прави не само за укрепване на стълбовете, но и в ситуации, при които обичайната плитка лентова основа на сграда може да е ненадеждна поради рохкави или склонни към повдигане почви на обекта. В този случай стълбовете, опиращи подметките си върху по-дълбоки и по-надеждни почвени слоеве, действат като пилоти, които укрепват основния пояс.

Предимства и недостатъци на стълбовата основа

Монтирането на бетонни пилоти има редица очевидни предимства, като например:

относително ниска консумация на материали;
много по-малко трудоемък (в сравнение с лентова основа);
по-голяма ефективност и здравина при преовлажнени, рохкави и склонни към надигане почви;
способността да се комбинира с други фундаментни структури.

Съществуват обаче и недостатъци, които ограничават изграждането на колонна основа в някои случаи:

не може да се изгради в случай на голямо очаквано натоварване на основата (тежки сгради);
невъзможност за изграждане на сутерен;
нестабилност към хоризонтални движения на почвените слоеве;
празнота под основния под (за да го покрие, около периметъра на основата е изградена ограда).

Тоест изграждането на фундаментна конструкция от стълбове, включително бетонни, не винаги е допустимо, но само при определени условия. Въпреки това, като се има предвид тенденцията към ускорено изграждане на сгради от леки материали, изграждането на евтини основи от стълбове става все по-актуално всяка година.

Принципи за изчисляване на колонна основа

Изграждането на такава основа за строителство също изисква изчисления. Необходимо е да се изчисли броят на опорните стълбове, тяхното местоположение и общата площ на опората на земята.

По този принцип са подредени опорите. Стълбовете трябва да са в ъглите на сградата и на местата, където стълбовете граничат с външните стени. Местоположението на останалите стълбове зависи от изчисленията на натоварването върху основата. Въпреки това, независимо от изчислената площ на подметката, разстоянието между съседните опори не трябва да надвишава 2-2,5 m (в зависимост от избрания дизайн на решетката). Минималното подходящо разстояние между стълбовете е 1 m.

Ако изчисляването на необходимата обща площ на фундаментната основа показва необходимостта от допълнително намаляване на разстоянието между носещи конструкции, което означава, че колонната основа може да се окаже неефективна за масата на дадена сграда. В този случай е по-добре да изберете лентова основа за сградата или нейната комбинация със стълбове или пилоти (ако видът на почвата не позволява изливането на обикновена плитка бетонна лента).

Методи за изливане на бетонни стълбове

Преди да се пристъпи към монтажа на бетонни фундаментни опори, мястото за строителство се маркира съгласно проекта. С помощта на опънати нишки се оформят външни контури и прави ъгли. Ако се планира да се монтира колонна скара, вътрешният периметър, съответстващ на ръба на изкопа, също се избива с нишки, след което последният се изкопава до изчислената дълбочина.

Най-често срещаният начин за изграждане на стълбове е изливането на бетон в предварително подготвени форми. Процесът изглежда така.

По периметъра на бъдещата основа на сградата местата за монтаж на опорите са маркирани според извършените изчисления.
Отворите се подготвят с ръчна бормашина. Тяхната дълбочина зависи от степента на замръзване на почвата в района и нивото на поява на стабилни почвени слоеве. Дори ако стабилната почва е плитка, основата на стълба е 15-25 см под нивото на замръзване, диаметърът на опорите трябва да съответства на изчислената площ на всеки стълб.
От валцуван хидроизолационен материал (покривен филц, хидроизолация) се оформя цилиндър (2 слоя) на дълбочина 3-4 cm във вече подготвената вдлъбнатина. Надлъжната фуга се закрепва с лента, а около подготвения цилиндър се правят няколко фиксиращи шева.
Формата за изливане на бетон се поставя във вдлъбнатина, а върху дъното се изсипва възглавница от пясък и чакъл. Подсилваща конструкция, образувана от няколко метални пръта, е заварена или усукана с плетачна тел. Едната армировка, обикновено централната, се прави с 30-40 см по-дълга от останалите, така че да излиза извън главата на цилиндъра. Той ще бъде свързан в една конструкция с армировъчната рамка на бетонната лента.
Тръбата, образувана от хидроизолационен материал, постепенно се запълва с течен бетон. Препоръчително е да разклатите циментовия разтвор слой по слой с помощта на вибриращо устройство. Горните ръбове на излятите стълбове трябва да са разположени в една и съща хоризонтална посока, като за целта преди изливането тръбите се подравняват с воден (лазерен) нивелир. Излятите стълбове се оставят да стоят, докато бетонът се стегне напълно, след което се преминава към изграждането на скара.

Най-често срещаният метод за подреждане на опори е описан по-горе. Като опция те често използват готови тръби (PVC канализационни тръби) или полагат стълбове от готови бетонни блокове. Вторият метод е по-трудоемък, тъй като трябва да изкопаете дупка под всеки стълб. При голяма дълбочинапоставянето на подметката на стълба е много неудобно.

Възможности за монтаж на скара

Единият вариант е да се излее плитка бетонна основа, завързана и поддържана от колонни подпори. За да се запълни, се изкопава изкоп (както е описано по-горе) и се монтира вертикален дървен кофраж около периметъра на бъдещата сграда и под вътрешните стени.

Преди изливането на лентата трябва да се оформи подсилваща конструкция, която е свързана с изпъкналата армировка на стълбовете. Това води до монолитна структура, където повърхностно изградена бетонна лента лежи върху оформени стълбове. Това постига следните цели:

по-евтин дизайн (в сравнение с монтажа на заровен колан);
достатъчна здравина на основата;
солидна основа за изграждане на стени (няма нужда да правите ограда между подпорите).

След армирането кофражната кухина се запълва с бетон, а когато се втвърди, дървената ограждаща конструкция се демонтира. Преди да започне изграждането на стенни конструкции, бетонът се оставя да придобие якост (узряло), след което повърхността на основата се хидроизолира.

Вторият вариант за скара е да се монтират дървени трупи (греди) върху стълбовете. Този дизайн е подготвен за леки сгради от тип рамка, рамка-панел или дървени къщи. В този случай се образува празно пространство между дъното на къщата и повърхността на земята. За да се предпазят долните конструкции от атмосферни влияния и да се подобри цялостният външен вид на сградата, между подпорите се прави ограда - ограда, която покрива пространството между земната повърхност и дъното на стените.

Опции за устройство за събиране

Сега ограждането на пространството между фундаментните стълбове се извършва по няколко начина с помощта на различни материали. За шиене на цокъла между стълбовете под дървена къщаЧесто се използва дърво. Също така се използва като строителен материал:

тухла (зидария);
бетон (изливане с армировка);
листови материали (гофрирани листове, плоска плоча, плътна изолация (екструдирана полистиролова пяна).

Особеността на конструкцията на оградата е, че конструкцията не трябва да бъде твърдо свързана с опорите на основата и да има вентилационни отвори. Първото условие е изпълнено, за да не се срути ограждащата конструкция поради евентуално слягане на основата и движение на терена. Вентилационните отвори предотвратяват натрупването на излишна влага в пространството под сградата, което има пагубен ефект върху строителните конструкции Един от най-популярните варианти е да направите такава дървена ограда.

Между стълбовете по периметъра се изкопава изкоп с дълбочина около 30 см в най-ниската точка на земята. Дъното на канавката е покрито с натрошен камък и пясък и след уплътняването и изравняването му върху образуваната възглавница се полага греда (дървен труп). Вторият лъч е прикрепен към дъното на периметърната стена на сградата.
Дъските са вертикално закрепени към гредите и защитени с хидроизолационен материал отдолу до нивото на земята. След това изкопът се запълва с натрошен камък или експандирана глина и се бетонира отгоре.
Надземната част на крайбрежната алея е обработена и боядисана или покрита с външен довършителен материал. Ако се предвижда облицовка, дъските не се закрепват непрекъснато, а с определена стъпка, образувайки летва за фиксиране на довършителния материал.

Колонна основа, изработена от бетонни опори, струва на собствениците около половината от лентовата основа, дори като се вземе предвид необходимостта от резервно устройство. По отношение на здравината основата на сградата, изработена от стълбове, не е по-ниска от здравата стоманобетонна лента.

Избор на вида на основата за вила или Вилаще зависи преди всичко от какъв материал се планира да бъде изградена самата сграда. Например, относително леки сгради могат да бъдат издигнати на колонна основа. В допълнение, този тип фундамент е подходящ за нестабилни блатисти, торфени, пясъчни или преовлажнени почви, както и за райони с дълбоко замръзване.

Колонна основа може да бъде построена със собствените си ръце в относително краткосрочен. освен това, най-често това не изисква помощта на специално или тежко оборудване.

Видове и предназначение на колонни основи

Колонна основа най-често се използва за различни дървени сгради - това може да бъде рамкова вила, беседка, баня, както и стопански постройки, като например плевня или кокошарник.

Не се препоръчва особено да се издигат тухлени или каменни сгради върху колонна основа, тъй като ако са твърде тежки, опорите могат да провиснат, което ще доведе до деформация на стените и впоследствие до тяхното разрушаване. Има обаче специални технологии, които се използват в промишленото и жилищно строителство, най-често в райони с вечна замръзналост. Но точно в тези случаи са необходими специални подходи и специализирано оборудване - такива методи няма да бъдат разглеждани в рамките на тази статия.

Има няколко вида колонни основи. Обединява ги дизайнът на устройството, а това, което ги прави различни е материалът, използван за изработката.

Монолитен стоманобетонна конструкцияможе да се нарече най-издръжлив и надежден за изграждане на жилищни сгради от всички съществуващи колонни основи.

Тази опция има най-висока якост на натиск и опън (разбира се, с подходяща армировка), което е много важно при изграждането на конструкция върху нестабилни, подвижни почви.

На монолитна основаДопустимо е да се строят не само едноетажни, но и двуетажни дървени къщи.

Най-много може да се нарече тухлена колонна основа широко разпространенот този тип база. Трябва да се отбележи, че такава структура, изградена от висококачествени материали, може да продължи дори сто години или повече - това се доказва от множество древни паметници в руски и европейски градове. Вярно е, че за да постигнете такова „дълголетие“ за тази сграда, трябва да изберете изключително печени тухли и само с отлично качество.

Тухлените колони могат да бъдат твърди или с „ядро“, напълнено с бетон

Този тип основа е подходяща и за изграждане на къща на един или два етажа, когато се строи върху плътни почви. Подпорите за тухлени основи обикновено имат размер на напречното сечение най-малко 400 × 400 mm.

Основа от блокове, от които може да се направи различни материали, има същите качества като тухлена конструкция. Неговата надеждност и издръжливост обаче ще зависи от качеството и вида на използвания материал.

Колонна основа от блокове - подобна на тухлената разновидност

Бетонните блокове се считат за най-издръжливите, способни да издържат на големи натоварвания.

Колонна основа от трошен камък, не се препоръчва да се монтира на склоновете на хълмист район, тъй като ще има ниска стабилност върху подвижни почви.
Колонната каменнобетонна основа е доста надеждна и може да се направи различни начини- това е бетон, смесен с развалини, положен в редове или излят в кладенец, направен от развалини.

Бетонът, падащ между камъните, надеждно ги държи заедно, което прави конструкцията здрава и способна да издържа на високи натоварвания.

Малки дървени сгради могат да бъдат монтирани върху основа, чиито опори също са изработени от дърво, което е преминало специална обработка. Къщите, които са стояли десетки и стотици години, доказват, че правилно обработената дървесина може да издържи доста дълго време.

В момента обаче, поради факта, че се появиха по-надеждни материали за основата, дървото се използва все по-рядко за тази цел. Въпреки че за разширения на къщата, като веранда или тераса, дървените стълбове с диаметър 150 ÷ 200 mm са идеални. Не трябва обаче да забравяме, че за да издържат дълго време, преди да се вкопаят, те се третират с антисептични импрегнации и се покриват с хидроизолационни материали - битумни мастики, върху които се фиксира покривен филц.

Колонна основа може да бъде направена от азбестови тръби с малък диаметър (около 150 mm), ако върху нея ще бъде издигната лека дървена конструкция, и 250 ÷ 400 mm, ако конструкцията е планирана да бъде доста масивна. Азбестовите тръби с големи диаметри могат да се превърнат в един вид готов кофраж за изливане на опорни пилоти с бетон и укрепването им с армировъчни пръти.

Друг вариант за колонна основа може да бъде конструкция, изработена от метални пилоти, които се завинтват в земята. Този метод за подреждане на основата за сграда е добър, защото купчината преминава през всички нестабилни слоеве и след това се завинтва в плътни слоеве почва - това му позволява да се закрепи сигурно там. На такава основа може да се издигне дървена конструкция, инсталирана както на равни, така и на доста груби участъци от територията.

Между другото, с помощта на пилоти можете не само да повдигнете / преместите къща, но и напълно да замените основата или частично да я реконструирате.

Видове колонни основи по степен дълбочина

В допълнение към разновидностите, базирани на основния материал на производство, колонните основи се разделят според степента на „потапяне“ в земята спрямо нивото на земята. Да, има плитъки вградени типове основи. Изборът въз основа на този критерий директно зависи от характеристиките на почвата на обекта.

Плиткоопцията се прилага, ако е налична фино фрагментиран, песъчливи и скалисти почви с дълбоки подпочвени води. Фундаментните колони от този тип се монтират на дълбочина само 650 ÷ 700 mm. Това трябва да е напълно достатъчно, тъй като почвите, в които са потопени, са малко податливи на изместване.

Пилотите на колонната вдлъбната основа преминават 1500 в дебелината на почвата — 2000 мм и дори повече. Обикновено се използват в райони с дълбоко замръзване на почвата, което надвишава 400 ÷ 500 mm. Освен това такива основи са по-подходящи за нестабилни подвижни почви.

Разстоянието между фундаментните стълбове обикновено е от 1000 до 2000 mm.

Основен дизайн на колонна основа

Колонната основа има доста проста цялостна структура.

В основата на колоните се полага и уплътнява пясъчен слой 100 ÷ 200 mm. Пясъкът е вид дренаж, който помага за отстраняване на влагата от фундаментните колони, която може да се натрупа в почвата.
След това върху възглавницата се полага бетонен разтвор, който образува монолитна плоча със средна дебелина 400 ÷ 500 mm.
Следва всъщност самата колонна опора, която трябва да бъде укрепена с арматурни пръти - това ще трябва да се направи, дори ако колоните са изградени от камък или тухла. Второто важно действие с опората е осигуряването на нейната надеждна хидроизолация.
Колоните трябва да бъдат повдигнати на едно ниво над земята, а върху тях трябва да се постави скара или друг пояс, свързващ опорите, който равномерно разпределя натоварването върху цялата конструкция на колонната основа.

Скарата често се изработва от дървени греди с размер на напречното сечение 150 × 200 или 200 × 200 mm. За дървени къщи или стопански постройки решетката може едновременно да се превърне в фундаментна корона за бъдещи стени.

В допълнение, направена на колонна основа от някой отспоменати по-горемогат да се организират материали, различни от дърво стоманобетонна скара. Изгражда се чрез изграждане на конструкция, в която се полага армирана конструкция и след това се запълва с бетон.

Решетката може практически да „лежи“ на земята, като става подобна на лентова основа

Решетката може да повдигне долния ръб на сградата на височина до 800 ÷ 900 mm над земята или може да бъде разположена само на 300 ÷ 350 mm от земята или дори да „лежи“ на повърхността на земята. В последния случай отвън ще изглежда точно както изглед на лентатафондация.

Недостатъкът на колонната конструкция, която издига къщата над земята до значителна височина (около 1000 ÷ 1500 mm), е, че е невъзможно да се изгради пълноценно мазе под сградата. Въпреки това, понякога собствениците на жилища намират изход от ситуацията, като инсталират ограда между фундаментните стълбове, които не трябва да бъдат свързани с основата чрез армировъчната конструкция. Оградата е междупилотна стена, направена от плочи или тухли, а понякога просто сглобена от дърво.

Междупилна стена - ограда

При инсталирането му е необходимо да се осигури нормална вентилация в подземното пространство, което няма да позволи стените и подовете в къщата да станат влажни. Затова във вградената ограда трябва да се направят вентилационни отвори, които с цел защита да се „обличат“ в решетки или дефлектори полусутеренот проникване на малки животни, птици, насекоми и др.

Колонните основи често се използват в райони, където е често срещан висок риск от наводнения поради речни наводнения. В този случай стълбовете могат да влязат в земята на дълбочина 2000-2500 мм и да се издигнат над нея на същата височина. Като се вземат предвид всички характеристики на района, няма да е възможно да се изгради сутерен под такава къща и няма смисъл, така че няма нужда да се изгражда ограда.

Изчисляване на колонна основа

Първата стъпка е винаги, дори преди началото върши работаотподготовка на обекта за монтажоснова, в ход е планиране, тоест изготвяне на подходящ проект. Този въпрос определено изисква професионален подход. При изготвянето на проекта е необходимо да се включи специална организация, занимаваща се с архитектурни изчисления, като се вземат предвид цял набор от първоначални данни - от местния климат и характеристики на почвата до специфичните желания на клиента.

Разбира се, основните данни за започване на проектиране ще бъдат общата площ на сградата и нейната обща прогнозна маса, местоположението на предложената конструкция. Необходими са геодезическо заснемане и геолокация на обекта на терена. Освен това дизайнерите ще вземат предвид:

Специфични характеристики на почвата на мястото на изграждане на сградата.
Местоположение на земята водоносни пластовеи дълбочината на тяхното възникване.
Границата на замръзване на почвата, степента на нейното набъбване по време на замръзване.
Броят на етажите в сградата, която се строи и нейната обща височина.
Основните материали, от които се предвижда да бъде изградена сградата, включително видовете подове и вида на покрива.
Всички възможни допълнителни натоварвания, които ще паднат върху всяка ключова точка на основата.

В резултат на това трябва да се определи броят и точното разположение на подпорните стълбове, материалът за тяхното производство, технологията на монтаж, дълбочината на полагане, височината на изпъкналостта над нивото на земята, вида на решетката и, евентуално, други необходими данни.

Разбира се, можете да опитате сами да извършите изчисленията, като използвате специализираните, налични в мрежата. онлайн калкулатори, които са предназначени да определят параметрите на фундаменти от различни видове.

Въпреки това, не трябва да разчитате твърде много на такива възможности, тъй като такива софтуервсе още не може да вземе предвид всички специфики на даден строителен обект, но специалистите, работещи в този регион, вероятно познават характеристиките на тази област и със сигурност ще направят изчисленията по-точни. Освен това с професионално изготвена проектна документация много по-лесно ще се извършват всички процедури по регистрация и одобряване на други регистрационни и разрешителни документи за строителство.

Видео: изчисляване и изграждане на пилотна основа за рамкова къща

Подготвителни изкопни работи

Първата от дейностите, предхождащи монтажа на фундаментната конструкция, е подготовката на площадката и маркирането за нейното инсталиране.

За да направите това, въз основа на изготвения проект, използвайки референтни точки, площта, предназначена за изграждане на сградата, първо е точно ограничена. Това място веднага се маркира с канап и колчета. освен това, като правило се опъват две успоредни нишки, които веднага определят ширината на бъдещата основа. Ъглите в пресечната точка на нишките трябва да са прави - това се контролира най-добре с помощта на геодезичен инструмент. Ако това не е така, трябва много внимателно да проверите перпендикулярността и паралелността на линиите. Не забравяйте да сравните дължината на диагоналите на правоъгълниците - ако е една и съща, тогава маркирането е направено с високо качество.

След това се отстранява от предвидената зона плодороден слойпочви с дебелина 150 ÷ 200 mm.
След това се определят местата за монтаж на фундаментните стълбове, също в строго съответствие с размерите, посочени в проектната документация.
След това с помощта на ръчна или механична бормашина се пробиват дупки в определените точки. Диаметърът на избраните кладенци също е посочен в проекта - той може да бъде от 150 до 400 мм.

При условие, че тези дупки са пробити на дълбочина 800 ÷ 1000 mm, най-вероятно няма да се наложи фиксиране на стените им.

В случай, че основата е по-дълбока, ще е необходимо да се направят опори за стените, за да се предотврати срутването на почвата.
Ако стълбовете са с квадратно напречно сечение, тогава пробитите отвори се разширяват с помощта на щикова лопатадо необходимия размер.
След това на дъното на изкопаните кладенци се изсипва пясък на слой от 100 ÷ 200 mm, навлажнява се и се уплътнява добре.
150 ÷ 170 mm груб бетонен разтвор се излива върху пясъчната възглавница, която ще се превърне в надеждна основа за стълбовете и няма да позволи влагата от хоросана да се абсорбира в пясъка и почвата.

Цени за ръчни градински шнекове

Ръчни градински шнекове

Как да инсталирате колонни опори

Когато отворите за стълбовете са подготвени, можете да започнете да произвеждате самите опори.

В контекста на индивидуалното строителство не всички структури, споменати в началото на статията, се използват еднакво често. Струва си да се разгледат най-достъпните за самоинсталация и следователно най-популярните от тях.

Подпорни стълбове, изработени от тухли или блокове

В подготвената яма се монтира кофраж от покривен филц, който може да бъде подреден в кръгла или квадратна яма. Същият покривен материал впоследствие ще играе и ролята на хидроизолационен агент.
След това в ямата се спуска армировъчна конструкция, която трябва да е на нивото на повърхността на земята.
След това в ямата се излива бетонов разтвор от цимент и чакъл или натрошен камък със средна фракция.
Ямата се запълва напълно, разтворът се изравнява отгоре и се оставя да се втвърди и втвърди. Това ще отнеме поне 8 ÷ 10 дни.
След това върху получената бетонна колона се полагат два или три слоя покривен материал - той ще се превърне в надеждна хидроизолация за тухлена или блокова зидария.

Тухлената зидария се полага отгоре до необходимата височина на опората. Колоната може да бъде облицована с кладенец - в този случай вътрешната му куха част впоследствие ще бъде запълнена с бетон. Друг вариант е, когато стълбът е изцяло тухлен.

По абсолютно същия начин стълбовете се издигат от малки бетонни блокове.

Монолитна основа стоманобетонни стълбове

Тази опция за производство на бетонни стълбове се произвежда малко по-различно.

Покривният материал, навит на два слоя в тръба, се монтира в кръгъл подготвен отвор. Височината на тръбата трябва да съответства на нивото, до което трябва да се повдигне основата.

За стабилността на този уникален кофраж от покривен филц, той може да бъде монтиран в лек метална мрежа, също навити на тръбичка. Необходима е стабилност, така че конструкцията след изливане на бетон в нея да може да се разклати и да освободи въздушни мехурчета, които са влезли в разтвора по време на процеса на смесване.
В получения кофраж се монтира армировъчна конструкция, след което върху нея се излива бетон от чакъл и цимент.

Ако върху бетонните стълбове се постави бетонен пояс - скара, тогава армировъчните пръти трябва да са по-високи от фундаментните стълбове. Това е необходимо за свързване на армировъчните части на стълбовете и системата за укрепване на скарата.

Преди да монтирате кофража за бетонния пояс, опорите отгоре трябва да бъдат обработени с битумен мастик, което ще създаде допълнителна хидроизолация за колоните.

Видео: изливане на бетонни стълбове на пилотна основа

Стълбове от азбестоцимент

Колонна основа може да бъде изградена и от азбестоциментови тръби, които са монтирани върху бетонна подложка, точно както в предишния случай, където е използван покривен филц. Въпреки това, процесът на попълване на колони тук има свои собствени характеристики.

За стабилност в долната част на тръбата се правят две дупки, които ще бъдат разположени в ямата. През тях е начертана отсечка метален прът, а след това монтират азбестова тръба в ямата и я запълват наоколо с натрошен камък, така че да покрива стърчащите от двете страни фитинги. На тръбата се дава идеално вертикално положение.
След това една трета от бетоновия разтвор се излива в тръбния кофраж.
След това трябва да монтирате фитинги в средата на тръбата, в излятия невтвърден разтвор - това може да бъде една или няколко пръчки.
След това разтворът се излива до върха на тръбата и се изравнява отгоре.

Около тръбата трябва незабавно да запълните цялото пространство с глинеста почва или почвата, избрана от ямата. Цялото това запълване е внимателно уплътнено.

Метални пилоти

Металните пилоти могат да бъдат завинтени в предварително подготвен отвор, направен с ръчна бормашина, но пилотите влизат много по-дълбоко в земята. За такава основа не е необходимо да подготвяте дупка, като я напълвате с пясък и изливате бетонна подложка.

Понякога пилотите се завинтват директно в повърхността на почвата, без първо да се копаят кладенци. Но във всеки случай не можете да се справите сами с завинтването на купчини;

При завинтване на пилоти непрекъснато се следи тяхната вертикалност. Пилотите се завинтват до достигане на проектната дълбочина.

След като всички купчини са завинтени, те трябва да бъдат запълнени

За да се улесни тази операция, в тръбата се монтира специална фуния, през която разтворът се излива в кухината, докато тръбата се напълни до върха.
След като се напълни, бетонът трябва да стегне и да се втвърди.
Върху готовите пилоти могат да бъдат заварени метални платформи, върху които е фиксирана дървена скара.

Друг вариант за скара могат да бъдат метални прегради - те се превръщат в колан, който свързва пилотите в една конструкция. Те могат да бъдат заварени не само отгоре монтирани стълбове, но и на нивото на земята, което придава допълнителна твърдост и надеждност на цялата основа.

Друг вариант е метален профил, заварен между опорите

Винтовите купчини са удобни за използване при големи количества кръстосаниобласти, където е необходимо да се приведат фундаментните стълбове на една и съща височина, тъй като те могат да бъдат регулирани - повдигнати малко или спуснати по-ниско.

Видео: основа върху винтови метални пилоти

Цени за винтови пилоти

Винтови пилоти

Скара за пилотна основа

Решетката или преградата, която е положена върху фундаментните стълбове, е както свързващ елемент за цялата конструкция, така и надеждна опора за изграждането на стени.

На всеки тип колонна основа можете да поставите дървени прегради, изработени от мощен дървен материал, стоманобетонна конструкция или скара от валцуван метал.

Джъмперите се закрепват по различни начини, в зависимост от материала, използван за направата на стълбовете и самата скара.

Дървените прегради най-често се закрепват с анкери.
Метален колан (канал, I-лъч или ъгъл) се закрепва или чрез заваръчни шевове, или чрез мощни болтове.
Стоманобетонен пояс сзакрепена с помощта на обикновена армировка, предварително монтирана в колоната и минаваща през скарата, където се усуква с тел с армировъчната решетка на самия преграда.

И така, заключението. СЪСКолонната основа е много по-икономична за изграждане от монолитна или лентова основа. Освен това е напълно възможно да го изградите сами. Ако решите да направите леко разширение на къщата под формата например на веранда или тераса, тогава просто не можете да намерите по-добри и по-прости основи за тях от колонна основа.