Как правилно да хидроизолирате лентов фундамент. Хидроизолация за основата: използвани разновидности и материали, което влияе върху монтажа. цени на течен каучук

След изчерпване на ресурса с битумни мастики или покривен материал, хидроизолацията на старата основа на къщата става релевантна за увеличаване на ресурса на носещите конструкции. В същото време е необходимо да се защитят страничните повърхности на основата от влага в почвата, подпочвените и отпадъчните води, да се полагат канали по периметъра и да се направи хоризонтална хидроизолация между основата и стените. Ако се интересувате от хоризонтална хидроизолация, тогава вие, ако е вертикална, прочетете нататък.

Ако на етапа на строителство хидроизолацията на основата на къщата е забравена или не е изпълнена правилно, или старото защитно покритие е изчерпало ресурса си, е необходимо отново да се извърши набор от мерки за решаване на следните задачи:

• отрязване на стените от сутерена на основата - конструктивните материали на кутията на корпуса изтеглят влага от стоманобетонни конструкции и се срутват много по-бързо;
• защита на армировката от корозия, бетона от разрушаване, увеличаване на обема вода, при замръзване вътре в структурата на материала.

Например, ако е построена вила без хоризонтален хидроизолационен килим, долните корони на дървената къща изгниват и тухлената зидария се унищожава. При липса на хидроизолация на външните повърхности на основата, годишното отваряне на пукнатини в бетона се увеличава с 0,2 - 0,5 мм.

Внимание! Ако в жилище с мазе, тогава проблемът може да бъде решен отвътре, но за MZLF ще трябва да изложите лентата отвън, за да осигурите достъп до бетонни повърхности.

Вертикална външна хидроизолация

Основната трудност при ремонта на хидроизолация е недостъпността на бетонните повърхности. Освен това основата трябва да бъде защитена отвън. Следователно е необходимо да се унищожи слепата зона, да се демонтира фасадата и облицовката на мазето.

След като лентата е изложена, е възможно да се направи хидроизолация на основата по няколко технологии: мазилка, залепване или покритие с подходящи материали, за да се предпази къщата от разрушаване.

Материали за покритие

Направете сами хидроизолация на основата чрез покритие с епоксидна смола, полимер или ви позволява да получите непрекъснат филмов слой:

• от повърхността се отстранява филм - химическо смилане чрез последователно нанасяне на почистващ препарат, активатор, пясъкоструене, почистване с ъглошлайф с метална четка;
• шевовете се задълбочават - строби 2,5 х 2,5 см най-малко, за да се постави бетонитен турникет в тях;
• повърхностна обработка - 2 - 3 слоя мастика върху грунд, който служи за увеличаване на грапавостта на повърхността.

След това къщата ще получи защита от намокряне на основата и стените. Недостатъкът е ниската механична якост на филма, чиято цялост може да бъде нарушена дори от камъни, присъстващи в материалите за запълване. Следователно мастиците често служат като долен слой на сложна хидроизолация. До окончателното изсъхване върху тях се залепват мембрани, полиетиленови филми или се слепват валцувани материали.

Залепващи материали

Можете да направите хидроизолация на основата на къщата със собствените си ръце - с филми, мембрани. При липса на изолация на подметката, ролките се пускат до дъното на изкопа (10 - 20 см), заварени отдолу нагоре. Филмите се фиксират към повърхността със специално полимерно лепило, мембраните и хидростеклоизолът могат да имат самозалепващ се слой.

Хидроизолация с ролкови материали.

Ако нивото на подземните води (GWL) е високо или има възможност за сезонното им покачване, са необходими три слоя материал. При ниска поява на подпочвени води са достатъчни два слоя хидроизолационен килим. Основните нюанси на технологията са:

• надлъжен шев на съседни листове - припокриване минимум 10 см;
• напречен шев - подходящ при изграждане на ролки за вкопани лентови основи, е 20 - 30 см, горната ролка покрива долната, за да се избегнат течове по аналогия с полагането на покривни материали;
• оформлението на листовете е само вертикално.

За да се увеличи якостта, между слоевете лепило и изолация на покритието се монтира тънка армировъчна мрежа (полимерна, поцинкована, обикновено използвана за мазилка).

Внимание! Ако ролковата хидроизолация се прилага самостоятелно, шевовете се обработват с мастика. При извършване на сложна защита мастичният слой по подразбиране е под изолацията от хидростъкло, шевовете не могат да се обработват допълнително.

Недостатъкът все още се крие в недостатъчната механична якост на покритието. Проблемът е напълно решен чрез класическа или трошено-плъзгаща се топлоизолация. В първия случай повърхността се залепва с пенополистирол с висока плътност. Под щората на ниво - 30 - 40 см от земята се полага допълнителен хоризонтален слой XPS. Това позволява да се компенсира напълно набъбването, запазвайки геотермалната топлина в почвените слоеве, прилежащи към основата.При втория вариант повърхността на EPS е допълнително покрита с полиетилен (прикрепен само към стената отгоре). След това листовете от мека топлоизолация PSB-S (пяна пластмаса) се притискат към полиетилена с запълващия материал на изкопа, без да се закрепват към стената. При набъбване външният слой се смачква. Той се движи нагоре по хлъзгавия филм, връща се в първоначалното си положение през пролетта.

Водоустойчиви мазилки

Хидроизолацията на основата може да бъде направена под формата на слой мазилка. Циментово-пясъчен разтвор не е подходящ за тези цели; използват се специални сухи смеси с полимерни добавки, които запушват порите на бетона в горния слой:

• на повърхността е монтирана гипсова мрежа;
• повърхността се намокря, след което се нанася първият слой от 0,5 - 1 см;
• след изсъхване се извършва довършителната мазилка до обща дебелина на слоя 2 - 3 cm.

Хидроизолация на основата със специални гипсови смеси.

Това е бюджетно решение за селска къща в сравнение с технологиите за покритие и залепване.

Внимание: Ако има силни валежи в района на експлоатация, има висок GWL в района, сградите са задължителни. Дренажите се поставят на нивото на основата на основата, отвеждат водата гравитачно в подземния резервоар.

Вътрешна хидроизолация

Ако в сградата има експлоатиран сутерен, по-често се използва хидроизолация на основата на къщата отвътре. Филмите, ролки и мембранни материали са практически безполезни тук:

• след като бетонът се намокри, те се ексфолират от конструктивния материал;
• не е възможно механично фиксиране;
• ефективността на защитата е изключително ниска.

Инжекционна хидроизолация

Отвътре често се използва инжекционна хидроизолация на основата, която може да се извърши на ръка само при достатъчна работна практика. Трудността се състои в определянето на местата за пробиване на отвори в носещата конструкция, които отслабват нейната здравина. Технологията изглежда така:

• подготовка - повърхностите се изследват за пукнатини и течове;
• запечатване на пукнатини - със съединения, като Penepurform или всякакви други аналози;
• ями - отвори според диаметъра на инжекторите по схемата под ъгъл от 45 градуса;
• инжекции - в ями се вкарват пакери, с които се инжектират ремонтни смеси.

Инжекционна хидроизолация на основата отвътре.

Компонентите се смесват преди инжектирането, операциите се извършват след загряване на бетона до 35 градуса. Недостатъкът е липсата на необходимото оборудване в арсенала на домашния майстор. Дори наемът му е по-скъп от външната хидроизолация след изкопаване на окопи.

Обемна хидроизолация

Производителят Penetron и много други произвеждат ремонтни смеси за всякакви условия на работа. Цялата работа може да се извърши на ръка, за да се направят всички стоманобетонни конструкции на къщата абсолютно водоустойчиви. Принципът на действие на обемната хидроизолация е както следва:

• уплътняване на входни точки на инженерни системи, кръстовища, интерфейси, фуги, шевове с материал Penekrit;
• отстраняване на течове (напорни подземни води) със смеси Waterplug, Peneplug;
• полагане на хидравлични подложки Penerab в шевовете на FBS блокове или третирането им с лепило PeneProxy, лента Peneband;
• повърхностна обработка с Penetron.

По време на химическото взаимодействие на компонентите на сместа с циментовия камък възниква реакция на обратна осмоза. Молекулният състав на бетона се променя, след което конструктивният материал получава нови свойства (водоустойчивост) по цялата дебелина на конструкцията.

Ако долните редове тухлена зидария са импрегнирани с Penetron, като предварително са обработили шевовете с лепило Peneproxy, те напълно ще заменят хоризонталната хидроизолация на стените. Освен това с течение на времето материалите само придобиват сила и не я губят от контакт с вода. Следователно ресурсът става неограничен - нарязаното парче бетон напълно ще запази водоустойчивостта, докато не бъде напълно унищожено чрез механични средства.

Същият производител има продукти за инжектиране (Penesplitsil на базата на епоксидни, битумни смоли), шпакловане на дефектни повърхности (Scrape, който придава структурна здравина на бетон, камък, тухлена зидария).

Освен това специалистите на компанията са разработили най-популярните стандартни решения:

• фундаментна лента от FBS блокове - Penekrit в шевовете, Penetron по цялата повърхност на бетона;
• тухлена стена отвътре - два слоя Penetron върху армирана с мрежа мазилка;
• зидария отвън - 2 слоя Penetron върху циментово-пясъчна мазилка;
• теч под налягане - Peneplag + Penekrit (като тапа 2,5 х 2,5 см);
• въвеждане на инженерни системи - разширяване на стробоскопа до 2,5 см до дълбочина 4 - 6 см, слой; Пенеплага / Водна тапа, Пенебар уплътнение, Пенетрон шпакловка;
• прилежащи подове/стени - стробоскоп 2,5 х 2,5 см на 45 градуса спрямо вертикала с пълнеж с състав Пенекрит.

Внимание! Обемната хидроизолация с проникващи съединения (Penetron не е единственият производител на такива съединения) намалява с порядък разходите за труд за ремонт. Изолацията на външните повърхности от вътрешността на мазето е най-доброто решение, елиминирайки необходимостта от изкопни работи.

Хоризонтална срязваща хидроизолация

В дизайна на старата вила стената се опира върху основата, което затруднява полагането на покривен материал или изолация от хидростъкло със собствените си ръце. За да направите хидроизолацията на основата на къщата, ще трябва да извършите набор от ремонти:

• изложение на основата - изкоп в близост до стоманобетонната конструкция с дълбочина до подметката;
• разтоварване - обикновено се стартират частични, надлъжни или напречни греди;
• разделяне на периметъра - на всеки метър лентата се разделя с грайфери;
• отстраняване на стенния материал - изрязване на ъглошлайф с диск върху тухлена зидария или корона на дървена къща с верижен трион;
• замазка - хоросан M100 (за предпочитане с проникваща добавка);
• хидроизолация - два слоя ролков материал, краищата са огънати, за да се създаде припокриване в съседната зона;
• заклинване - подмяна на долната корона или ред тухлена зидария, запълване на пукнатините с клинове, сух хоросан (M100 и по-горе).

Възможен е и вариант на хоризонтална хидроизолация с проникващи съединения, прочетете. Но инжекционната хоризонтална хидроизолация е по-популярна, тя се извършва по подобен начин, само дупки се пробиват в равнината между основата и зидарията, сместа се подава в тези дупки. Така се създава слой, импрегниран с хидроизолация.

Ако короните и долните редове зидария са непокътнати в старото построено жилище, сградата просто се повдига с крикове в съответствие с техническите условия:

• вертикалното движение на дългите страни е не повече от 5 см наведнъж;
• предварително обвързване на стените на дървените кабини с вертикални дъски (два самонарезни винта във всяка корона)

Внимание: Работите по съседни ръкохватки се извършват след втвърдяване с разтвора, използван в замазката.

Така в експлоатирана сграда хидроизолацията на основата може да се извърши по няколко начина, в зависимост от наличието на експлоатирано мазе, UGV. Всички методи са подходящи за ремонт на хидроизолационния слой върху бетонните конструкции на къщата, предназначени за работа в агресивни среди под земята.

Хидроизолацията на фундаменти в съвременното нискоетажно строителство е почти неразделна част от строителния процес с нулев цикъл. Това се дължи на наличието на влага в почвата в по-голямата част от териториите на нашата страна. Сама по себе си водата не е особено страшна за бетона, напротив, в леко навлажнено състояние бетонът продължава да набира силата си с годините. Има обаче три големи НО.

Първо, бетонът има такова свойство като капилярност. Това е издигането на водата до най-малките пори вътре в материала. Най-простият пример за това явление е намокрянето на парче захар, леко спуснато в чаша чай. В строителството капилярното издигане на водата води (освен ако, разбира се, не е направена хидроизолация) до проникване на влага, първо от външните слоеве бетон към вътрешните, а след това от основата към стените, които стоят върху него. А влажните стени означават увеличаване на топлинните загуби, появата на гъбички и мухъл, увреждане на вътрешните довършителни материали.

Второ, съвременната основа все още не е бетонна. Това е стоманобетон, т.е. съдържа армировка, която при контакт с влага започва да корозира. В същото време желязото в армировката се превръща в железен хидроксид (в ръжда), увеличавайки обема си почти 3 пъти. Това води до образуването на най-силно вътрешно налягане, което при достигане на определена граница също разрушава бетона отвътре.

Трето, ние не живеем в тропиците и минусовите температури за нашия климат през зимата са норма. Както всички знаят, когато водата замръзне, тя се превръща в лед, увеличавайки обема си. И ако тази вода е в дебелината на бетона, получените ледени кристали започват да разрушават основата отвътре.

В допълнение към горното има и друга опасност. Не е необичайно подземните води да съдържат химически елементи (соли, сулфати, киселини...), които имат агресивен ефект върху бетона. В този случай възниква така наречената "корозия на бетона", която води до постепенното му разрушаване.

Висококачествената хидроизолация на основата ви позволява да предотвратите всички тези негативни процеси. И как може да се направи, и ще бъдат обсъдени в тази статия.

Като цяло защитата на основата от влага може да се направи по два начина:

1) използвайте така наречения мостов бетон с висок коефициент на водоустойчивост при изливане (различните марки бетон и техните характеристики ще бъдат разгледани в отделна статия);

2) покрийте основата със слой от някакъв вид хидроизолационен материал.

Обикновените разработчици най-често сега отиват по втория път. С какво е свързано? На пръв поглед изглежда, че може да бъде по-просто - поръчах водоустойчив бетон във фабриката, излях го и това е всичко, седнете и се радвайте. Но в действителност не всичко е толкова лесно, защото:

• увеличение на цената на бетонна смес с увеличаване на коефициента на водоустойчивост може да достигне 30% или повече;
• не всяко предприятие (особено малко) може да произведе марка бетон с необходимия коефициент на водоустойчивост и опитите да се направи такъв бетон самостоятелно могат да доведат до непредвидими последици;
• и най-важното е, че има проблеми с доставката и поставянето на такъв бетон (има много ниска подвижност и се втвърдява доста бързо, което в повечето случаи ограничава използването му).

Използването на хидроизолационно покритие е достъпно за всеки и с определени умения можете дори да го направите сами.

Основни хидроизолационни материали.

Всички материали, използвани за защита на основите от влага, могат да бъдат разделени на следните групи:

• покритие;
• пръскани;
• ролка;
• проникващ;
• мазилка;
• хидроизолация на екрана.

Нека разгледаме по-отблизо всеки един от тях.

аз) Хидроизолация на покритиетое материал на основата на битум, който се нанася върху повърхността (често на 2-3 слоя) с четка, валяк или шпатула. Такива покрития обикновено се наричат ​​битумни мастики. Те могат да бъдат направени самостоятелно или закупени готови, изляти в кофи.

Рецепта за домашен битумен мастик: купете брикет от битум, разцепете го на малки парченца (колкото по-малки, толкова по-бързо се разтопи), изсипете го в метален съд и го поставете на огъня, докато се разтопи напълно. След това извадете кофата от огъня и добавете към нея отработено масло и за предпочитане дизелово гориво (20-30% от обема на мастика), разбъркайте всичко старателно с дървена пръчка. Как се прави това е показано в следното видео:

Готовият битумен мастик се продава в кофи. Преди употреба, за по-удобно приложение, обикновено се смесва с добавка на някакъв разтворител, например разтворител, уайт спирт и др. Това винаги се съобщава в инструкциите на етикета. Има няколко производители на такива мастики с различни цени и различни характеристики на готовото покритие. Основното нещо при закупуването им е да не правите грешка и да не взимате материал, например за покриви или нещо друго.

Преди нанасяне на битумен мастик се препоръчва бетонната повърхност да бъде почистена от замърсявания и грундирана. Грундът се прави със специален състав, така нареченият битумен грунд. Продава се и в магазините и има по-течна консистенция от мастика. Хидроизолацията на покритието се нанася на няколко слоя, всеки от които - след втвърдяване на предишния. Общата дебелина на покритието достига 5 мм.

Тази технология е една от най-евтините в сравнение с тези, които ще бъдат описани по-долу. Но има и своите недостатъци, като кратка издръжливост на покритието (особено приготвено самостоятелно), дълга продължителност на работа и високи разходи за труд. Процесът на нанасяне на мастика с четка е показан в следното видео:

II) Спрей хидроизолацияили така наречената "течна гума" е битумно-латексна емулсия, която може да се нанесе върху основата със специална пулверизатор. Тази технология е по-прогресивна от предишната, т.к. ви позволява да изпълнявате работата по-ефективно и за доста кратък период от време. За съжаление механизацията на работата значително влияе върху нейната цена.

Характеристиките на течната гума и процеса на нейното пръскане са показани в следното видео:

III) Хидроизолация на рулое битуминозен или полимерно модифициран материал, предварително нанесен върху всяка основа. Най-простият пример е добре познатият покривен материал с хартиена основа. При производството на по-модерни материали като основа се използват фибростъкло, фибростъкло, полиестер.

Такива материали са по-скъпи, но и много по-добри и по-издръжливи. Има два начина за работа с валцовани хидроизолации – лепене и фюзинг. Залепването се извършва върху повърхност, предварително грундирана с битумен грунд, като се използват различни битумни мастики. Заваряването се извършва чрез нагряване на материала с газова или бензинова горелка и след това залепването му. Как се прави това е показано в следното видео:

Използването на валцувани материали значително увеличава издръжливостта на фундаментната хидроизолация в сравнение, например, с материали за покритие. Те също са доста достъпни и достъпни. Недостатъците включват сложността на работата. За неопитен човек е доста трудно да направи всичко качествено. Освен това не се справяйте сами с работата.

Появата на самозалепващи материали на пазарите преди няколко години значително улесни работата с валцовани хидроизолации. Как да защитите основата с тяхна помощ е показано в следното видео:

IV) Проникваща хидроизолация- това е покритие от бетон със специални съединения, които проникват през порите в дебелината му с 10-20 см и кристализират вътре, като по този начин запушват каналите за влага. Освен това се повишава устойчивостта на замръзване на бетона и неговата защита от химически агресивни подпочвени води.

Тези състави (Penetron, Hydrotex, Aquatron и др.) са доста скъпи и не са били широко използвани за пълна хидроизолация на основата в кръг. По-често се използват за отстраняване на течове във вече изградени и експлоатирани мазета отвътре, когато вече не е възможно да се ремонтира хидроизолацията отвън по други начини.

За повече информация относно свойствата на проникващите материали и правилното им приложение вижте следното видео:

V) Хидроизолация на гипскато цяло това е вид изолация на покритието, само че тук не се използват битумни материали, а специални сухи смеси с добавяне на водоустойчиви компоненти. Готовите мазилки се нанасят със шпатула, мистрия или четка. За по-голяма здравина и за предотвратяване на напукване може да се използва гипсова мрежа.

Предимството на тази технология е простотата и бързината на нанасяне на материали. Недостатъкът е ниската издръжливост на хидроизолационния слой и по-ниската водоустойчивост в сравнение с материалите, описани по-горе. Използването на хидроизолационни мазилки е по-подходящо за изравняване на повърхностите на основите или, например, за уплътняване на фуги в основи от FBS блокове, преди последващото им покритие с битумна или валцова хидроизолация.

VI) Хидроизолация на екрана- това понякога се нарича защита на основите от влага с помощта на специални набъбващи бентонитови рогозки. Тази технология, която по същество е заместител на традиционния глинен замък, се появи сравнително наскоро. Подложките са прикрепени към основата с дюбели, припокриващи се един друг. За повече информация относно това какво представлява този материал и неговите свойства, вижте следното видео:

Как да изберем хидроизолация за основата?

Както можете да видите, в момента има огромен брой всякакви хидроизолационни материали за защита на основите. Как да не се объркате в това разнообразие и да изберете точно това, което е подходящо за вашите специфични условия?

Първо, нека разгледаме на какво трябва да обърнете внимание при избора на хидроизолация:

• наличието или отсъствието на мазе;
• ниво на подземните води;
• вид на основата и начин на нейното изграждане

Различна комбинация от тези три фактора определя коя хидроизолация трябва да бъде предпочитана в този случай. Помислете за най-често срещаните опции:

1) Основи на колони.

може да се защити само с рулонна хидроизолация. За да направите това, от него предварително се навиват цилиндри с необходимия диаметър, фиксират се с лепяща лента, спускат се в пробити кладенци, монтират се подсилващи клетки и се излива бетон.

Най-евтиният вариант е да използвате обикновен покривен филц. Ако е поръсена, по-добре е да се търкаля с гладката страна навън, за да може през зимата, когато замръзне, да полепне по-малко пръст. Препоръчително е да се уверите, че дебелината на хидроизолацията по цялата обиколка е поне два слоя.

Когато се използват азбестови или метални тръби за колонна основа, те могат да бъдат предварително покрити с всякаква покрита битумна хидроизолация в поне 2 слоя.

Ако ще строите върху стълбове, преди да го излеете, за по-голяма надеждност, върховете на стълбовете също трябва да бъдат покрити с хидроизолация с покритие (още по-добре не както на фигурата по-долу, а директно от земята). Това ще предотврати евентуално капилярно издигане на вода от почвата в решетката.

2) Плитки лентови фундаменти (MZLF).

по своята същност винаги трябва да бъде над нивото на подпочвените води. Следователно, за неговата хидроизолация, обикновен покривен материал и битумна мастика са напълно достатъчни, за да предотвратят капилярното изсмукване на влага от почвата.

Фигурата показва една от работните опции. Преди монтирането на кофража върху пясъчна възглавница се разстила покривен материал, сгънат наполовина с малък изход. След това, след изливане и поставяне на бетона, страничните повърхности на лентата се покриват с хидроизолация на покритието. Над нивото на слепата зона, независимо от това какъв цокъл имате (бетон или тухла, както е на фигурата), хидроизолацията на прекъсване се извършва чрез залепване на 2 слоя покривен материал върху битумния мастик.

3) Вградени лентови основи (къща без мазе).

Хидроизолацията на вкопана лентова основа, независимо дали е монолитна или от FBS блокове, когато в къщата не е предвидено мазе, може да се извърши по схемата, показана по-горе за MZLF, т.е. дъното е валцуван материал, а страничните повърхности са покрити с покрита изолация.

Единственото изключение е, когато основата се излива не в кофража, а директно в изкопаната траншея (както разбирате, няма да е възможно да се направи покритие). В този случай, преди монтирането на армировъчната клетка и изливането на бетон, стените и дъното на изкопите се покриват с валцова хидроизолация със залепващи или сплавни фуги. Работата, разбира се, не е много удобна (особено в тесен изкоп), но няма къде да отидете. Това беше обсъдено в статията.

Също така, не забравяйте за отсечения хидроизолационен слой над нивото на слепата зона.

4) Вградени лентови основи, които са стените на мазето.

Използването на облицовъчни и пръскани материали за хидроизолация на стени на сутерена отвън е допустимо само в сухи песъчливи почви, когато подземните води са далеч и горната вода бързо напуска пясъка. Във всички останали случаи, особено при възможно сезонно повишаване на подземните води, е необходимо да се направи ролкова хидроизолация на 2 слоя, като се използват съвременни материали на базата на фибростъкло или полиестер.

Ако основата е изградена от FBS блокове, преди да я хидроизолирате, е препоръчително да покриете шевовете между отделните блокове с хидроизолационна смес за гипс, като в същото време изравните повърхността.

5) Основи за плочи.

Основните плочи (сутеренни подове) традиционно се защитават от влага отдолу чрез залепване на два слоя рулонна хидроизолация върху предварително излят бетонен препарат. Вторият слой се разстила перпендикулярно на първия. Това беше обсъдено по-подробно в статията.

За да не повредите хидроизолационния слой по време на последваща работа, опитайте се да ходите по него възможно най-малко и веднага след монтажа го затворете с екструдиран пенополистирол.

В края на статията обръщаме внимание на още две точки. Първо, когато нивото на подземните води се повиши над нивото на сутерена, трябва да се направи дренаж (система от дренажни тръби, положени около периметъра на къщата и кладенци за ревизия и изпомпване на вода). Това е голяма тема, която ще бъде разгледана в отделна статия.

На второ място, вертикалният хидроизолационен слой на основата трябва да бъде защитен от повреди, които могат да възникнат при засипване и уплътняване на почвата, както и от замръзване на почвата през зимата, когато тя залепва за хидроизолацията и я влачи нагоре. Тази защита може да бъде осигурена по два начина:

• основата е покрита със слой от екструдиран пенополистирол;
• монтирайте специални защитни мембрани, които вече се предлагат в търговската мрежа.

Повечето строители предпочитат първия метод, т.к. тя ви позволява незабавно да "убиете две зайцета с един удар". EPPS и защитава хидроизолацията и изолира основата. Прочетете повече за изолацията на основите

Основата е основата на къщата. Издръжливостта на цялата конструкция като цяло зависи от нейната здравина и безопасност. Фундаментът се влияе от дъждовни, подпочвени и капилярни води, в резултат на което провисва и се деформира. Бетонът е склонен да поема добре влагата, която, издигайки се през капилярите, прониква в стените и пода, осигурявайки идеални условия за растеж на мухъл и други гъбички. Важен е и проблемът, свързан с експлоатацията на бетонни основи в континентален климат, където замръзването и размразяването на водата се случва ежегодно. Водата, проникваща в порите на бетона, която замръзва и се размразява вътре, води до разрушаване на целостта на основата. За да защитите конструкцията си от разрушителното въздействие на водата, е необходима навременна хидроизолация на основата. Мерките за хидроизолация, предприети на етапа на строителството, ще осигурят безопасността на къщата. Ако все още се измъчвате от съмнения дали да направите или не, имайте предвид, че в бъдеще ремонтът на основата ще струва повече от изграждането на кутия у дома и не си струва да говорим за трудоемкостта и сложността на работата .

Основният носещ елемент на къщата изисква изключително внимателно внимание на всички етапи на строителството, от изчисления и монтаж до работа по хидро и топлоизолация. Да се ​​каже, че хидроизолацията на основата „направи си сам“ е проста работа, това означава да бъдеш хитър. Самата технология изисква определени познания и разбиране на процесите, протичащи в почвата и бетона, както и в различни хидроизолационни материали. Опитът също е от голямо значение, следователно, преди хидроизолацията на основата, не пречи да се консултирате със специалист и да вземете предвид неговите препоръки.

Първото нещо, което трябва да направите, е да вземете решение за набор от мерки за хидроизолация. За това трябва да се вземат предвид редица начални условия:

• Нивото на поява на подземни води;
• Силата на "набъбване" на почвата в периода след замръзване;
• Хетерогенност на почвата;
• строителни условия.

Ако максималното ниво на подземните води е повече от 1 m под основата на основата, тогава ще бъде достатъчно да се извърши вертикална хидроизолация на покритието и хоризонтална с помощта на покривен материал.

Ако нивото на подземните води е по-високо от 1 m от основата на основата, но не достига нивото на мазето или го достига изключително рядко, тогава за висококачествена хидроизолация наборът от мерки ще трябва да бъде разширен. Направете хоризонтална хидроизолация на два слоя с мастика между тях. За вертикална изолация трябва да се използва както методът на покритие, така и залепването с валцувани материали. В зависимост от предвидения бюджет за материали за хидроизолация на основата е възможно допълнително да се третират всички бетонни елементи на основата и мазето с проникваща хидроизолация, която спира движението на водата през капилярите.

Ако нивото на подпочвените води е над основата на основата и нивото на сутеренния етаж или районът, в който е построена къщата, е известен с чести и обилни валежи, които се просмукват в земята за дълго време и са затруднени, тогава в допълнение към предишния списък с мерки е необходимо да се оборудва дренажна система около цялата къща.

За хидроизолация на основата цената ще зависи от площта, която трябва да се обработи, от набора от мерки, вида и количеството хидроизолационни материали. В най-лесния случай ще трябва да харчите пари само за битум. И в най-трудните - в същото време за материали за покритие, ролка, проникваща хидроизолация и за работа по подреждането на дренаж или напорна стена.

За лентова и монолитна (здрава) основа хоризонталната хидроизолация се извършва на две места:

• На нивото или по-ниско с 15 - 20 см от нивото на сутеренния етаж;
• В мазето и на кръстовището на основата със стената.

Важно! Хоризонталната хидроизолация може да се направи само на етапа на изграждане на къща, така че се погрижете за нея навреме.

Преди да започнете цялата работа по подреждането на основата и мазето, е необходимо да напълните дъното на ямата с мазна глина със слой от 20 - 30 см и след това внимателно да я уплътните. Бетонът се излива отгоре със слой от 5 - 7 см. Необходимо е, за да се оборудва хидроизолацията под основата. Преди полагане на хидроизолацията бетонът трябва да е сух и добре стегнат в продължение на поне 10 до 15 дни. След това бетонът е внимателно покрит с битумен мастик върху цялата площ и върху него се полага първият слой покривен материал. След това повърхността отново се намазва с мастика и се полага друг слой покривен материал. Отгоре се излива 5-7 см слой бетон, който трябва да бъде изравнен и изгладен.

Важно! Гладенето също се отнася до мерки, които осигуряват хидроизолация. Извършва се по тази технология: пресятият през фино сито цимент след 2 - 3 часа се излива върху прясно излятия бетон със слой от 1 - 2 см. След това се изравнява. След известно време циментът трябва да се намокри от влагата, съдържаща се в бетона. Освен това повърхността се обработва по същия начин, както при обикновена бетонна замазка - от време на време се навлажнява с вода, докато бетонът достигне якост и изсъхне.

След завършване на подреждането на лентовата или пилотната основа тя също трябва да бъде хидроизолирана, така че влагата да не се издига нагоре в стените. За да направите това, повърхността се отваря с битумен мастик, а отгоре се полага покривен материал или друг валцуван материал. Процедурата се извършва два пъти, за да се получат два слоя. Краищата на валцувания материал, висящ от основата, не се отрязват, а се навиват и след това се притискат към вертикалната хидроизолация.

Устройство на дренажна система

В зависимост от нивото на подпочвените води и структурата на почвата, устройството за хидроизолация на основата може да изисква задължително наличие на дренажна система, която ще събира и отвежда излишните атмосферни и подземни води в отделен кладенец. По принцип такава необходимост възниква при високи подпочвени води и лоша пропускливост на почвата.

За да оборудвате дренажната система, е необходимо да се изкопае изкоп по периметъра на обекта на разстояние най-малко 0,7 m от него. Дълбочината зависи от нивото на водната маса. Ширина - 30 - 40 см. Окопите трябва да бъдат разположени с лек наклон към събирателния кладенец или ямата. На дъното полагаме геотекстил, като увиваме ръбовете отстрани на изкопа с 80 - 90 см. Запълваме чакъл или натрошен камък със слой от 5 см по цялата дължина на изкопа. След това полагаме перфорирани дренажни тръби с наклон от 0,5 см за всеки линеен m. Запълваме чакъла със слой от 20 - 30 см, след като го измием, за да не запуши тръбите. След това увиваме всичко в останалите ръбове на геотекстил. Вкарваме тръбите в събирателния кладенец. Заспиваме с пръст.

Дренажната система може да бъде завършена след завършване на строителството на къщата или дори след известно време по време на експлоатация, ако се установи такава необходимост.

Вертикална хидроизолация на фундамента

За да извършите хидроизолация на вертикалната повърхност на основата, можете да използвате различни материали, комбинирайки ги един с друг. От опциите по-долу можете да използвате един или повече наведнъж, в зависимост от индивидуалните условия на строителство.

Най-евтиният вариант до днес е хидроизолацията на основата с битумна смола. За да направите това, ние купуваме битум, най-често се продава в барове.

Изсипете 30% използвано масло и 70% битум в голям съд (тенджера, кофа, вана). Контейнерът трябва да се нагрее, за това правим огън под него или го поставяме на газова печка. Когато битумът се нагрее до състояние на течна смес, можете да започнете да го нанасяте върху повърхността, която трябва да бъде предварително изравнена.

С валяк или четка нанасяме битум върху повърхността на основата, като се опитваме да покрием всичко старателно. Започваме да покриваме от самата подметка на основата и завършваме на 15 - 20 см над повърхността на почвата. Нанасяме 2 - 3 слоя битум, така че общата дебелина да е 3 - 5 см.

Важно! През цялото това време контейнерът с битум трябва да е горещ, за да не замръзне.

Битумът прониква и запълва всички пори на бетона, предотвратявайки навлизането на влага в него. Ще продължи 5 години - сравнително дълго време. Тогава той ще започне да се срутва и напуква, пускайки вода в бетона.

За удължаване на експлоатационния живот на хидроизолацията на покритието могат да се използват битумно-полимерни мастики, те нямат недостатъците на чистия битум и са по-издръжливи. Пазарът може да предложи както горещо, така и студено нанесени мастики, както и полимерни разтвори, които имат твърда или течна консистенция. Методите за нанасяне на такива материали могат да бъдат различни: с валяк, шпатула, плувка или пръскачка.

Залепване на хидроизолация на основата с валцувани материали

Ролковите хидроизолационни материали могат да се използват както отделно, така и в допълнение към метода на покритие.

Най-често срещаният и сравнително евтин материал за лепене на изолация е покривният материал. Преди да го фиксирате върху повърхността на основата, той трябва да бъде обработен с битумен грунд или мастика, както в предишния метод.

След това загряваме листовете на покривния материал с газова горелка и го нанасяме върху вертикалната повърхност на основата с припокриване от 15 - 20 см. Този метод се нарича фюзинг. Но също така е възможно да се фиксира покривният материал с помощта на специални лепилни мастики. Отгоре отново покриваме с битумен мастик и залепваме друг слой покривен материал.

Важно! Преди да разтопите покривния материал, е необходимо да обърнете ръбовете на хоризонталната хидроизолация надолу и да натиснете надолу, като разтопите ролковия материал отгоре.

Вместо покривен материал можете да използвате по-модерни ролкови материали: ТехноНИКОЛ, Стеклоизол, Рубитекс, Хидростеклоизол, Техноеласт или други. Полимерната им основа е полиестер, който повишава еластичността, устойчивостта на износване и подобрява производителността. Въпреки по-високата цена в сравнение с покривния материал, тези материали се препоръчват да се използват за хидроизолация на основата. Но те няма да могат да осигурят достатъчна здравина на покритието без обработка с мастика, тъй като не проникват в порите.

Вместо да залепите хидроизолация, можете да използвате течна гума, която има добра адхезия към основата, издръжлива и незапалима. И най-важното е, че повърхността е безшевна, което осигурява по-добра защита. Ако хидроизолацията на основата се извършва ръчно, самостоятелно, тогава ще свърши еднокомпонентна течна гума, например Elastopaz или Elastomiks.

Разходът на материал на 1 m2 е 3 - 3,5 кг.

Еластопазнанесен на слоеве, на два слоя, изсъхването ще отнеме най-малко 24 часа при температура от +20 °C. Продава се в кофи от 18 кг, по-евтино от Elastomiks. Ако кофата не е напълно изразходвана, тя може да се затвори плътно и да се използва по-късно.

Еластомицинанесен в един слой, изсъхването ще отнеме не повече от 2 часа при температура от +15 ° C. Продава се в кофи от 10 кг, по-скъпо от Elastopaz. Ако кофата с Elastomix не се използва напълно, сместа не може да се съхранява, тъй като активаторът на адсорбента, който се добавя към сместа преди употреба, ще накара съдържанието на кофата да се превърне в гума в рамките на 2 часа.

Кой от материалите да изберете зависи от предпочитанията на собственика и времевата рамка за изпълнение. Преди нанасяне на течен каучук повърхността трябва да бъде обезпрашена и обработена с грунд. След час нанесете течна гума с валяк, шпатула или четка според инструкциите на опаковката.

Повърхността, обработена с течен каучук, може да изисква защита от елементите, ако запълването съдържа камъни или отломки. В този случай основата трябва да бъде покрита с геотекстил или да бъде оборудвана напорна стена.

Хидроизолация на проникваща основа

Проникваща хидроизолация се нарича материали, чиито вещества са в състояние да проникнат в структурата на бетона със 100 - 200 мм и да кристализират вътре. Хидрофобните кристали предотвратяват проникването на вода в бетонната конструкция и издигането й през капилярите. Предотвратява се и корозия на бетона и се повишава неговата устойчивост на замръзване.

Материали като "Penetron", "Aquatron-6" и "Hydrotex" се отнасят до проникваща антикапилярна хидроизолация, различават се по дълбочина на проникване и начин на приложение. Най-често вътрешните бетонни повърхности на основата, мазето или мазето се обработват с такива материали.

Най-добре е да нанесете проникваща хидроизолация върху мокър бетон. За да направите това, повърхността първо се почиства от прах и след това се навлажнява добре. Нанасяме материала на няколко слоя. След като се абсорбира, външният филм може да бъде отстранен.

За изравняване и същевременно хидроизолация на вертикалната повърхност на основата можете да използвате специални гипсови смеси с добавяне на влагоустойчиви компоненти: хидробетон, полимербетон или асфалтови мастики.

Измазването се извършва по същата технология като мазилката на стени на фарове. За да предотвратите появата на пукнатини за дълго време, се препоръчва нанасянето му по горещ начин. След изсъхване слоят мазилка трябва да бъде защитен чрез извършване на глинено заключване и засипване с глина.

Екранна хидроизолация на основата

Всъщност този метод е модерен заместител на глинен замък. За защита на основата от агресивна вода под налягане се използват бентонитови постелки, които са на основата на глина. Между другото, те могат да се използват в допълнение към други методи за хидроизолация. Глинените рогозки се фиксират към обработената основа с помощта на дюбели. Полагат се с припокриване от 15 см. След това до него се монтира напорна стена от бетон, която ще служи като препятствие, което не позволява на постелките да се надуят.

По време на работа хартиеният компонент на рогозките се унищожава и глината се притиска към повърхността на основата, изпълнявайки защитна функция.

Глиненият замък също така е проектиран да предотврати достигането на вода под налягане до основата. За да направите това, около него се изкопава окоп от 0,6 м. На дъното се изсипва слой от развалини. След това дъното и стената на изкопа се набиват с мазна глина на няколко слоя с прекъсвания за сушене. Останалото пространство е покрито с чакъл или глина, а отгоре е оборудвана щора.

По време на пролетни наводнения глината няма да пропусне вода към основата, а по-ниската влага ще напусне през слой от развалини.

Хидроизолацията на основите е отговорен бизнес. В тази статия разгледахме само най-често срещаните методи. Ако решите да свършите цялата работа сами, не забравяйте, че основното за успеха на бизнеса е да изберете правилните материали и необходимите дейности. Тогава основата ще продължи дълго време и няма да изисква скъпи ремонти.

Отводняването на парцела е най-важният етап от подготовката на територията за строителство. Използването на дренажни тръби значително ускорява и опростява монтажа на дренажни системи. Дренажните тръби са необходими за отводняване на вода с високо ниво на подпочвени води.

Влагата от почвата влияе негативно върху издръжливостта на основата и следователно върху издръжливостта на цялата конструкция. Но как самостоятелно да защитите основата на къщата от вода и какви материали да използвате за това? Можете да научите за всичко това подробно от тази статия.

Как да хидроизолирате основата - изберете качествен материал

Преди да пристъпим към хидроизолацията на основата, ще разгледаме накратко материалите, които могат да се използват за тези цели. Както знаете, те са два вида - с покритие и валцувани.

За най-голяма ефективност и дълготрайност на защитата се използват в комплекс, т.е. първо се нанася покритие и след това се залепва ролка. В резултат на това валцуваният материал не само осигурява допълнителна хидроизолационна верига, но също така предпазва слоя на покритието от механични повреди.

Като покривни материали обикновено се използват:

• битумната мастика е най-евтиният материал, което е основното му предимство. Недостатъците включват продължителността на процеса на нанасяне, тъй като този мастик изсъхва много бавно. Освен това е краткотраен;
• битумно-полимерната мастика е модерен материал, който няма недостатъците на конвенционалната битумна мастика. Неговият експлоатационен живот може да бъде няколко десетилетия. Недостатъкът на тази мастика е един - по-висока цена.

Що се отнася до ролковите материали, можете да използвате:

• покривният материал не е най-добрият избор поради ниска ефективност и крехкост;
• битумно-полимерни материали (европокривен материал) - ситуацията с тези покрития е същата като при мастиците, т.е. те са много по-добри от обикновените покривни материали, но са по-скъпи.

Освен това е желателно да се използва профилирана мембрана за защита на хидроизолацията от механични повреди.

Извършваме вертикална хидроизолация

Първо, нека да разгледаме как да направим вертикална хидроизолация. Препоръчително е да се включите в тази процедура дори на етапа на изграждане на основата. Ако се наложи да се изолира основата на сграда, която вече е в експлоатация, ще е необходимо да се извършат земни работи и след това да се подготви основната повърхност.

Хидроизолацията е необходима при сухо и топло време. В противен случай няма да можете да постигнете висококачествен резултат.

Земните работи означават изкопаване на основата до пълната й дълбочина. Направете ширината на изкопа така, че да ви е удобно да работите, т.е. не по-малко от метър. След като изкопът е готов, основата трябва да се остави за известно време, така че да изсъхне добре.

Ако нивото на подземните води е високо, трябва да се монтира дренажна система около периметъра на основата. За да направите това, трябва да изкопаете изкоп на дълбочина 40 см под нивото на основата, в самата му основа. Дъното на изкопа трябва да бъде покрито със слой пясък и слой натрошен камък с обща дебелина 20 см. След това изкопът трябва да бъде покрит с геотекстил. Отстрани трябва да има запас от платно, така че краищата да могат да покриват тръбата.

В подготвения изкоп се полагат дренажни тръби. Моля, имайте предвид, че тръбопроводът трябва да бъде разположен с лек наклон - около 2 см на метър. Отгоре на тръбата е необходимо да се напълни с още един слой натрошен камък и след това да се увие с геотекстил. Дренажните тръби трябва да бъдат свързани към дренажен кладенец или обща система.

Когато основата изсъхне, повърхността й трябва да се почисти от мръсотия с четка. Ако е необходимо, основата може дори да се измие с маркуч и да се изсуши отново. Ако повърхността на основата е неравна, уверете се, че разликите са не повече от 5 милиметра на 2 метра. След изравняване на повърхността изчакайте мазилката да изсъхне напълно.

За по-нататъшна защита на основата от влага е възможно преди мазилката да се третира с проникващ хидроизолационен материал, като например KtTron. Освен това самата мазилка може да бъде и хидроизолационна. За да направите това, използвайте специална гипсова смес.

След като подготвите основата, можете да продължите със собствените си ръце към хидроизолацията. Този процес до голяма степен зависи от вида на използваните материали. Ако се използва обикновен битумен мастик, той трябва първо да се нагрее и да се нанесе с валяк, четка за боядисване или дори шпатула. Вярно е, че в продажба можете да намерите готов битумен мастик, който не изисква нагряване.

Дебелината на един слой покритие трябва да бъде няколко милиметра. Извършете тази операция внимателно, така че всички малки вдлъбнатини и пукнатини по повърхността на основата да бъдат запълнени с битум. След това изчакайте, докато първият слой мастика изсъхне, и нанесете втория слой по същия начин. Общо е желателно да се нанасят 3 слоя.

След като всички слоеве мастика изсъхнат, можете да започнете да залепвате покривния материал. За да направите това, имате нужда от паялна лампа, с която трябва да загреете задната страна на покривния материал преди залепване. Не забравяйте да залепите платната с припокриване от 10 см. За да продължите изолацията по-дълго, залепете покривния материал на два слоя.

Ако използвате битумно-полимерна мастика, например "течна гума", покривният материал може да бъде залепен, преди покритието да изсъхне, т.е. без нагряване на задната страна на платното. Основното нещо е да имате време да залепите покривния материал, преди мастиката да се втвърди. Следователно обработката на основата трябва да се извършва на малки площи. Тъй като битумно-полимерната мастика изсъхва в рамките на един и половина до два часа, този метод на хидроизолация е най-бързият.

В случай на използване на съвременни ролкови материали, като Techno-elast, работата се извършва малко по-различно: на първо място повърхността на основата се обработва с битумен грунд, т.е. специален грунд. Можете да използвате валяк или четка, за да го нанесете.

След това трябва да се отървете от всички вътрешни равномерни ъгли. Те трябва да бъдат запълнени с финозърнест бетон, както е показано на диаграмата по-горе. Освен това е необходимо да се укрепят всички външни и вътрешни ъгли, което ще увеличи издръжливостта на хидроизолационния материал. За да направите това, нарежете хидроизолационния материал на ленти с ширина около 10 см и залепете всички ъгли и входове за комунални услуги.

В процеса на вертикална хидроизолация можете незабавно да извършите нейната изолация. За да направите това, повърхността трябва да бъде залепена с екструдиран пенополистирол.

За да залепите самозалепващото покритие, достатъчно е да премахнете защитното фолио от задната страна. Ако материалът не е самозалепващ, той трябва да се нагрее като обикновен покривен материал. След това можете да залепите цялата основа с хидроизолация. В същото време не забравяйте да осигурите припокриване от около 30 см. Освен това, така наречената дъска за ръбове е прикрепена по горния ръб на основата. Използвайте дюбели, за да го поправите. Уверете се, че лентата е хоризонтална.

Монтирайте съседни релси не близо една до друга, а с разстояние от около 100 мм. Отгоре крайната лента има завой. Пространството между огъването и основата трябва да се запълни със строителен уплътнител. Сега е желателно да се фиксира профилираната мембрана. Можете да го „хванете“ с дюбели, като ги чукате над ръбовата лента.

За да осигурите допълнителна защита на основата от влага, поставете глина в изкопа.

Това завършва работата. Сега остава да напълните изкопа с почва и да направите сляпа зона, която отвежда дъждовната вода от основата. В процеса на изливане на слепата зона е желателно и да се хидроизолира. За да направите това, е необходимо да поставите хидроизолационен материал под замазката с обрат на основата.

Ако къщата има мазе, препоръчително е да хидроизолирате стените й отвътре по същия начин като основата отвън. Единственото нещо е, че профилирана мембрана не е необходима за вътрешна хидроизолация, тъй като стените от страната на мазето не са подложени на механично натоварване.

Защита на стени и основи от влага - хоризонтална хидроизолация

За предпазване на стените от капилярно изсмукване на влага от почвата се извършва хоризонтална хидроизолация на основата. Това може да се направи само на етапа на изграждане на къща. Принципът му се основава на факта, че стените са изолирани от основата.

Трябва да кажа, че ако само лентовият фундамент е подложен на вертикална хидроизолация, тогава хоризонталната винаги се изпълнява, независимо от вида на фундаментната конструкция.

Работата се извършва съвсем просто: мастика се нанася върху повърхността (същото като при вертикалната хидроизолация). След като мастикът изсъхне, се полагат няколко слоя покривен материал. Освен това стените на къщата се издигат върху покривния материал.

Тук всъщност са всички основни нюанси на хидроизолацията. Както можете да видите, като цяло операцията е доста проста, но в същото време изключително необходима.

Основата е най-важната част от къщата, от която зависи надеждността и издръжливостта на сградата. Като подземен елемент, основата е по-податлива на вредното въздействие на водата и влагата от другите. В повечето случаи основата на къщата е монолитен или сглобяем бетон, който се характеризира с пореста структура.

Трябва ли основите и стените да бъдат хидроизолирани? Несъмнено. Прониквайки дълбоко, водата разрушава металните елементи. Изпитвайки температурни промени и преминавайки от едно агрегатно състояние в друго, водата променя обема. Това не може да не се отрази негативно на бетона, който с всеки цикъл все повече се разрушава – появяват се пукнатини и кухини. В резултат на това функционалността на основата се губи.

Ето защо е много важно да се гарантира, че основната конструкция е напълно защитена от проникване на влага. Въпросът е как да се хидроизолира основата. Има много фактори, влияещи върху качеството на една хидроизолация - от естеството на основата и вида на терена до вида на изолационния материал и готовността на основата да го приеме. Ето защо си струва да използвате специализирани услуги - само професионалистите ясно разбират как правилно да хидроизолират основата. Малките грешки могат да доведат като минимум до необходимостта от чести ремонти на защита от влага.

Каква хидроизолация да изберем за основата?

Отговорът зависи от ориентацията на основата - хоризонтална или вертикална повърхност, от бюджета и степента на рационалност. Материалите за защита на основата от влага се разделят на:

• залепване;
• покритие;
• проникващ.

Залепване на изолация

Един от видовете ролкова изолация. Преди това беше широко използван за обработка на хоризонта, създавайки хидроизолационен слой под основата. Като ролков материал обикновено действа покривният материал, който се залепва върху повърхност, обработена с горещ битум. Препоръчва се да се използва в комбинация с проникваща хидроизолация, която е описана по-подробно по-долу.

Изолация на покритието

Представен от набор от материали, разделени на:

• битуминозни;
• полимерни;
• цимент-полимер.

Подобно на ролката, покритието е много по-добре да се използва във връзка с проникваща изолация.

Проникваща изолация

Първо, нека поговорим за минусите на други видове. Това ще помогне да се разберат абсолютните предимства на импрегнирането. Други материали са относително добри за обработка на външната повърхност. Налягането на водата притиска изолацията към основата. Течността действа върху вътрешната хидрозащита чрез отделяне и това значително намалява живота на преградата.

Освен това всички материали, с изключение на импрегнациите, са податливи на повреда. Дори малките проблеми са причина подпочвените води да работят за износване на основата. Намирането на повредени места често изисква много работа.

Какъв е правилният начин за хидроизолация на основата, ако течността създава толкова много проблеми и материалите са толкова лесно повредени? Нуждаем се от неделимо обединение на бетон и хидроизолация. Така работи проникващата изолация - сместа мигрира дълбоко в бетонната конструкция, запълвайки абсолютно всички пори и слоеве, кристализирайки в тях и създавайки надеждна бариера срещу влага. На пазара за импрегниране безспорен лидер са материалите от семейството на Penetron.

По-добре да направите хидроизолация на основите - материали Penetron

Разбирането на същността на импрегнациите и свързаните с тях материали ще ви каже как да хидроизолирате основата според правилата.

Пенетронът е основният материал на комплекса. Със сигурност присъства като един от компонентите. предимства:

• прониква на дълбочина най-малко 30-40 см; с течение на времето дълбочината достига до 90 см;
• лесен за използване - нанася се с четка;
• повишава устойчивостта на замръзване поне два пъти;
• увеличава якостта на бетона до 15%;
• предпазва армировката от корозия;
• устойчиви на агресивна среда;
• характеризира се със самозаздравяване на микропукнатини;
• паропропусклива;
• огромна гама от приложения (до атомни електроцентрали, ТЕЦ и др.);
• екологично чист, разрешен контакт с питейна вода.

Все още се чудите каква хидроизолация да изберете за основата? Penetron се характеризира с най-висока поддръжка. Проблемите се отстраняват бързо и локално.

Penekrit: съставът се използва за запечатване на фуги / шевове / кръстовища / пукнатини в комбинация с Penetron. Отличава се с липсата на свиване, висока якост и водоустойчивост, добра адхезия към бетон, камък, тухла, метал.

Peneplug и Waterplug - Хидравлични уплътнения, които бързо премахват течовете под налягане в конструкции от бетон, камък и тухла. Бързо време за втвърдяване (зависи от температурата и материала). Характеризира се със способността за разширяване. Използва се заедно с двата предишни вида.

Penetron Admix - Добавка, която се използва на етапа на подготовка на бетона. Увеличава производителността на бетонната основа по отношение на якост, водоустойчивост и устойчивост на замръзване. Може да се използва в комбинация с Penebar или Penekrit (след втвърдяване на бетон с добавка).

Penebar е хидроизолационен пакет, предназначен за уплътняване на структурни и работни шевове и комуникационни проходи. Увеличавайки се няколко пъти при контакт с вода, Penebar създава налягане и се превръща в отлична хидро-бариера.

Това не са всички материали на комплекса, но описаните са основните. За това как правилно да хидроизолирате основата с тяхна помощ, по-нататък.

Технология за хидроизолация на основите

Подготвителна работа

Не е достатъчно да знаете как да хидроизолирате основата. Имате нужда от качествено обучение. Всички повърхностни дефекти трябва да бъдат идентифицирани. Насипният бетон, местата с голи развалини и/или армировка трябва да бъдат демонтирани и измазани с ремонтна смес Scrape M500. Фитингите са предварително почистени и грундирани с антикорозионен разтвор. Дефектите не винаги са забележими, те могат да бъдат скрити от циментово мляко. Това мляко се отстранява, например, със състава на Himfreza.

В бетонна основа, особено ако е блокова конструкция, има много шевове. Това са най-уязвимите места. Фугите се задълбочават предварително с 20-25 милиметра, почистват се и се измиват добре. Тогава препоръчваме да запечатате тези места с Пенекрит.

Пукнатините и пукнатините се запечатват отново с Penekrit. Навлажнената повърхност се обработва с Penetron, на два слоя. Евентуалните течове в бетона се отстраняват с помощта на смеси Waterplug или Peneplag. Местата на изтичане се бродират, поне по ширина, с 25 mm и се задълбочават с 50 mm. Препоръчва се разширяването да се задълбочи под формата на лястовича опашка. В случай на обилна хидрофилтрация с голям приток на вода е необходимо да се използват инжекционни смоли като PenePurFom. Но това вече е с помощта на специални устройства и оборудване.

Много често в основата на FBS има тухлени вложки. Каква хидроизолация да изберете за основата в този случай? В тази ситуация отново трябва да обърнете внимание на M500 Skrepa. Използва се за мазилка на тухла върху метална мрежа, като в същото време се постига значително увеличение на якостта и хидроизолационен ефект. Не забравяйте за Penekrit, който затваря фугите и в този случай по границата на M500 M500 и самите FBesok.

Финална обработка с Penetron

Това завършва подготовката и можете да продължите към последния етап. След като използваните смеси са стегнали, обработваната повърхност трябва да се почисти и навлажни много добре. Накрая се приготвя сместа Penetron и разтворът се нанася на два слоя - с почивка от 4-6 часа, или веднага щом първият слой изсъхне. След приключване на работата основата, с честота от няколко часа, се навлажнява в продължение на три дни. На този етап можем да кажем, че вече разбирате как правилно да хидроизолирате основата.

Готовото съединение трябва да се използва в рамките на половин час, така че пригответе количеството, което може да се приложи през това време, в противен случай съставът ще се превърне в камък!